Saludos Luis!
Gracias por la
respuesta.
Acabo de hacer una prueba rápida nuevamente, siguiendo
tu consejo y el problema ha desaparecido, por lo menos de momento.
También he usado una bombilla nueva que me ha mandado el vendedor
(aunque las otras también eran nuevas).
No sé, esto me tiene
mosqueado, no son unos Bowens, ni unos Elinchrom, pero ya cuestan
287€ cada uno (vamos, que no son del todo a 100!) y no me
esperaba un problema con el nivel de estabilidad de la corriente
eléctrica.
La prueba tampoco me deja del todo convencido, me
explico: he vuelto a enchufarlos en mi casa (donde me dieron el
problema inicialmente), pero ahora a un enchufe diferente y como ya
comenté, con una bombilla nueva en el que parpadeaba de forma más
evidente y el resultado ha sido parpadeo nulo en esta ocasión. Más
tarde los probaré en el trabajo (algo que ya había hecho la vez
anterior y con resultado igual de negativo, es decir, parpadeaba
igual de intensamente que en casa). Aunque tampoco me fío de la red
eléctrica del trabajo (saltan constantemente los limitadores y cosas
similares).
En fin, trataré de probarlos en un tercer lugar para
tratar de salir de dudas.
De todos modos te comento mis primeras
impresiones (todavía no he tomado fotos con ellos, sólo los he
sacado de la caja y encendido y tampoco mucho!).
A simple vista,
parecen bien acabados (carcasa metálica, poco ruído del sistema de
ventilación...), pero empiezo a ver cosas que marcan diferencias en
el nivel de calidad (espero que se queden en estas que estoy
detectando porque sería síntoma de sólo cuestiones de acabado y no
problemas más importantes):
- La alineación de la bombilla de modelado
respecto al cuerpo del flash está torcida en las 3 unidades
- Al
insertar un reflector parabólico que viene en el kit, detecto una
más que ligera holgura (no hay riesgo de que se caiga, pero me
molestan estos desajustes), procedo a inspeccionar el sistema de
anclaje y descubro que ninguno de las 3 unidades trae los tensores al
completo (traen el emplazamiento para 3, pero sólo vienen instalados
2, lo que provoca la susodicha holgura en el accesorio).
- El
tacto de los botones deja mucho que desear. Hay que ir con atención,
porque muy fácilmente una sola pulsación de los mismos se
corresponde con más de un salto en la pantalla LCD
- El sistema
de control remoto JB-RC, que aún no he probado en cuanto a
prestaciones, tiene el mismo tacto poco fiable
En fin, espero que
mis lamentos se queden sólo en lo que acabo de apuntar; pues por el
resto (precio y accesorios) el equipo es muy apetecible y claramente
mucho más asequible que los BRX 500 de Elinchrom o los Bowens que he
citado en el comentario anterior.
Por cierto, me gustaría
saber que fiabilidad tienen los datos del fabricante Jinbei y como
poder comprobarlos mediante pruebas sencillas y fiables.
El NG lo
comprobaré esta tarde si tengo tiempo, pero estoy interesado en
poder comprobar el t= 0.5 y t= 0.1 la temperatura de color, la
estabilidad del voltaje y el tiempo de reciclaje (será que tengo
ganas de llevarme un disgusto!!!).
El t=0.5 de Jinbei es de
1/1800 que viendo los datos de Elinchrom para los BRX 500, creo que
no está nada mal, si aplico la fórmula de t0.1 = 1/3 de t0.5
Ya
puestos, cómo interpreto los datos de Elinchrom?
Flash duration
1/1 t=0.5 = 1/1558
Flash duration 1/2 t=0.5 = 1/1395
¿Se
puede aplicar a estos BRX 500 la fórmula por la que t=0.1 es 1/3 del
t=0.5 ? o son de los que el t=0.5 y el t=0.1 están muy próximos?
¿Para comprobar la temperatura de color y su estabilidad se te ocurre alguna prueba fiable y accesible? Supongo que sería a base de usar un termocolorímetro, ¿se puede conseguir alguno fiable y a un precio módico?
Otra cosa, me gustaría que le dedicases un artículo al posible uso de un luxómetro en iluminación para fotografía y vídeo.
Muchas gracias por tu tiempo
Te mantendré informado
Saludos Luis!
- El NG siempre lo he
medido desde la parte trasera del flash siguiendo los
planteamientos de Hugo Rodríguez (supongo que lo coneces). Mira
en su web el artículo sobre flash (es de hace muchos años ya) y
luego me comentas, pues es algo que desde siempre me tiene mosqueado.
Entiendo que su planteamiento deriva del hecho
de que el haz del flash tiene que llegar al modelo, rebotar hacia
la cámara e impresionar el sensor, que más o menos coincide
en posición con la parte trasera del flash. Creo que el
razonamiento es válido, por lo menos cuando el flash se usa
acoplado a la zapata de la
cámara; fuera de ella no lo tengo tan
claro.
- En la prueba de estabilidad a 1/8 y zoom 70mm, la verdad
es que me quedé un poco descolocado por la fluctuación 13-14;
pero creo que se debe a que necesitaba más tiempo de reciclado
(en el mejor de los casos le di 10" después de que el piloto
de ok se encendiese y me parece que en este caso "miente"
un poco a la hora de avisar que ya está preparado para un nuevo
destello). Lo curioso es que a tope de potencia y con una cadencia
de disparo similar, no se producía esa fluctuación en los
valores.
Volveré a realizar esa parte de la prueba, con las pilas
cargadas y dándole mayor tiempo de reciclado después del
encendido del piloto ok.
Las diferencias, en este caso, con los
valores del fabricante, 1/3 y algo o 2/3 y algo (dependiendo de si
tomamos 14 o 13 y lo comparamos con el 17 de la tabla de Nikon)
está en los márgenes habituales de otros valores de la tabla.
La
verdad es que en todo lo que he leído siempre se habla de que
las tablas de los fabricantes "mienten" alrededor de en
1EV, por lo que los valores de mi SB-28 estarían dentro de lo
habitual.
- Si analizamos los datos verticalmente: comparar los
valores para un mismo zoom y a todas las potencias, se ve que en
la mayoría de los casos clava el paso de diferencia que tiene que
haber entre potencias, salvo en la posición de 50mm que es donde
peor lo hace.
- Tu comentario sobre una variación máxima de 1/3,
se refiere a los valores de la prueba de estabilidad o a las
diferencias entre tabla del fabricante y tabla real?
- Volveré
a realizar la prueba de estabilidad con el zoom en 35mm y hablamos