傳統初岩報名截止
Sean Wang(王宏祥)
Dear All：
目前人數增加為11位學員參加此次的傳統先鋒攀登課程，關於課程的相關內容，提醒如下：
課程目標：能安全地進行傳統先鋒攀登(一個繩距)
時間地點：10月14日起，4節室外課（10/14、10/21、11/04、11/11）
每週六龍洞，早上9：00至下午3：00（遇雨日期另定）
上課方式：講授(15%)、實作(75%)、討論(10%)。課堂中會教導如何安全地放置Nut以及SLCD等傳統先鋒攀登固定點，並教導如何判定固定點好壞。課堂中穿插先鋒技巧、確保技術、垂降技術等討論，並以自組繩隊的方式充分練習，期能讓所有上課者於課程結束後能夠安全地以傳統攀登方式攀登龍洞天然路線。
費 用：行政費1000元 (除必要的文書行政支出外，其餘充作TCC基金)；交通、午餐及保險，由學員自理。（請於10/14第一次上課時繳交）
個人自備裝備（每個人都要有）：主繩（40米長以上）、快扣（8組）、岩盔、Nut一組（建議為DMM Wallnut 1—11號一組）、SLCD四個以上（建議2號以下）、吊帶、60公分繩環5條、確保器、下降器（必須可以使用雙股下降）、有鎖鉤環2個。以上裝備皆須符合UIAA或CE認證。另依個人需求準備岩鞋、粉袋等攀岩裝備。
7mm 普魯式繩 5公尺、2公尺各一條；無鎖鉤環2個 （此兩項為新增之必備裝備）
裝備購買說明及測驗時間：2006.09.30（六），早上九點於龍洞雜貨店前集合，當天會讓各位進行確保、先鋒的測試，並且會說明一下相關裝備的購買注意事項，有空的人可以參加，沒空的人也無妨。若有其他裝備購買的疑問，歡迎隨時與我聯繫。（如果下雨的話，則改為下午在北投岩場舉行。若是無法參加者，將於10/14日上課時再補進行相關測驗）
參加人員：義宏、光男、容瑱、岳生、昱勛、泓元、曄瑋、楊融、祐聖、培華、效賢
教練群：宏祥、牛奶、小兔、Tony、金龍
若有任何疑問，歡迎隨時與我（宏祥）聯絡
宏祥
0933-883471
TRC
蛋頭
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大濟
１。「固定點」vs.
「支點」：也許以下的說法太老舊，純作參考。放置Nut以及SLCD等傳統先鋒攀登器具時（通稱placement），在確保站用於固定確保者或用於確保的點叫固定點（anchor），而攀爬時leader放的、而後由seconder取出的叫支點（protection）。都叫「固定點」會不會造成混淆？
２。裝備沒有將「扁帶」列入？扁帶在放placement（包含固定點及支點）非常重要。扁帶可以改變、調整、平衡固定點或支點的受力方向。而控制支點（固定點）受力方向是傳統攀登安全非常重要的一環。
３。建議在初岩時加入短且簡單的「人工攀登」課程。原因：安全。用人工攀登可讓學員充分的實際運用抽象的支點架設理論；學員可由短且簡單的「人工攀登」充分的了解不同器材的優、缺點且增加信心；且短且簡單的「人工攀登」也讓教練團較能掌握現場。
純供參考。
大濟
Sean Wang(王宏祥)
關於一些名詞問題，我的回答如下：（有點饒舌、說文解字的感覺）
1. 關於 Place v.s. Set ＆ Protection v.s. Anchor
在一般 "美語" 攀登書籍中，傳統攀登時，『放置』單一一個可以當作確保的器具時，通常使用 place這個字眼。我通常直接將這些單一一個確保器具（尚未構成系統）的東西叫做『固定點』，英文為protection。
而架設一組專供確保或垂降的系統，英文為Belay Anchor 或Rappel Anchor，常用的動詞為 Set（我習慣將其稱為『架設』），這個系統我的習慣是稱之為：確保站或垂降站。
也就是說 place a protection，我習慣將其翻譯為『放置固定點』；set an anchor，我則是稱之為：『架設確保站』。所以『固定點』是單一器具，『確保站（或垂降站）』則是一組系統。
這是我本身的認知，而『支點』與『固定點』的意涵，我個人認為是完全相同的。
2. 扁帶（繩環）對於老手架設『確保站』時，是相當實用、方便的選擇，縱使UIAA現在已經不建議如此使用，但仍不會減少喜愛此種架設系統的比例。60公分的扁帶有個好處，可以任意平衡『兩個』支點，超過三個支點的話，長度會不夠。如果是在一個很好的水平裂隙放置三個『固定點』來架設『確保站』的話，必須要用兩條60公分繩環，這時候，長度的對稱、平衡性就不見得這麼好用了。如果是垂直裂隙，那困難度就更高了！（有點難用文字解釋）（註：此處60公分繩環是指由140公分以上扁帶所打節而成的）
為了增加新手訓練的安全性，我認為使用cordelette （普魯士繩環）系統是比較好的選擇，雖然必須增加裝備，但可以要求所有學於在架設『確保站』時，一定要同時使用三個以上『固定點』，並且用cordelette，達到完全平衡的系統狀況。
雖然有點像是填鴨式的教學，但是安全性、可靠性絕對是最高的。當然，學員在經過一段時間練習熟稔之後，我並不反對他們改變使用的系統。
3. 因為時間緊湊、學員程度、還有器材短缺的關係，我也不建議增加『人工攀登』的課程。人工攀登需要很多不一樣的裝備、也需要對系統更為熟練的人才不容易產生危險（如果掛錯繩子、拿錯裝備，隨時有可能掉下來）。我的作法會是讓學員在每放一個支點之後，都要take一次（旁邊會有助教從旁指導），之後還會安排做『墜落體驗』的課程。希望這樣的步驟，可以讓每個學員充分瞭解如何評估自己放置的支點的安全性。
以上說明，還希望各位提供一些建議囉！
宏祥
王宏祥
為通用語言，他的號碼其實也跟『英吋』相當接近。各家不同廠牌的大小會有一點出入，不過通常來說並不會有太大的問題。
60公分繩環指的是打完繩結（或是買現成車縫好的）後，有60公分的長度，詳細定義的話就是圓周要有120公分長。
大濟
１．一般cordelette只能達到「靜態平衡」的系統狀況，而非「完全平衡」（除非做出「動態平衡」的cordelette，但太複雜）。但為增加新手訓練的安全性而選擇它，可以了解。另cordelette會限制學員選擇placement的地域性（太小），這點要先注意。
２．簡單的人工攀登（say,C1）不需要很多裝備，也不需要對系統熟練。相反，簡單的人工攀登可以幫助學員更了解系統，比「墜落體驗」安全卻不失「真實性」。可惜未被考慮。
祝訓練順利。
TRC
<<以下僅供參考，實際以授課講師為準>>
從字面看我總覺得"支點"有點曖昧，我雖然不喜歡"支點"的稱呼，但我也不支持將protection翻成固定點。Anchor對我而言，翻成固定點就沒問題，anchor可以是僅一個，anchor station = a number of anchors，稱為確保站倒是很傳神。
大陸直接叫protection保護、保護點，倒也忠實遵循資本主義社會對攀登技術的傳授。
protection 和 anchor 在考慮受力時還是有差異。protection要儘量考慮先鋒墜落的方向，anchor要傳達下降或上方確保的受力方向，同時anchor要做的很安全，相較protection, protection 不見得可以讓你花上時間慢慢搞，或是遷就事實不得不放一個，這個就不一樣。
Anchor和Protection最大差別通常是你爬到一個平台，繼續爬放protection則placement受力是垂直向下；你要架anchor stn.下降則這些placements因應anchor的需求要放成指向平台岩角整個系統平均受力方向，這個要求對stoppers / nuts 而言比較要花時間。
cordelette < cord, 叫到-ette意細繩。cord通通叫普魯士繩也有陷阱。普魯士繩不應太粗，不應太細，7mm繩同時準備起來給固定系統或普魯士繩用途應該OK, 做為捨棄用途anchor stn. 系統構件也OK, 但做為上方確保一直TR考慮攀爬者蕩來蕩去磨岩角則不優，此狀況用扁帶更不優，初學者要記住anchor stn. 或 belay stn.不是因應TR蕩來蕩去玩的，那時不要用7mm 繩，請用更粗的，一定要找個什麼東西把掛岩角處的繩子啦、扁帶啦包一包。
fiber < yarn < strand < cordelette < cord < rope < hawser
wire < cable
tape ~ webbing
sling ~ bight (a ring) of the above (細的不算)
runner 能活動的都可以吧？(因為有數種結合方式)
quickdraw
縫好的多拿扁帶，繩子不是不可以。縫好的有個差別就是你想弄個恰當長度時比較尷尬，但用打繩結綁的壞處是花時間，繩結處也不易休養生息，強度差別要看怎麼逢的；各有利弊。
蛋頭
大濟
如果是這種cordelette，當成傳統攀登「固定點」教學用適不適合？我懷疑。但為增加新手訓練的安全性而選擇它，可以了解。
milk313
我喜歡簡單迅速的方法．
不過，cordelette的安全性絕對沒問題．
要不要用真是見人見智．