Impressão com mesa na temperatura ambiente

[Paulo Oliva]

Senhores,

Informei em outro "post" que  estou montando uma Rostock Mini  e, por ainda não dispor de mesa aquecida, acabei por descobrir uma maneira de imprimir com a base na temperatura ambiente. Como será demonstrado, não houve empenamento da peça (ABS) e apenas descolamento entre algumas camadas, o que foi resolvido com elevação da temperatura de fusão. Por ser assunto recorrente na lista e com possibilidade de interessar a todos que usam impressoras 3D, fiz este "post" fora do relativo à ROSTOCK. É uma possibilidade (futura solução, ou não) que pode ser testada, desenvolvida e definida a aplicabilidade ou mesmo descartada por experimento,  ou seja, é uma oportunidade de "desenvolver tecnologia" e não só consumir, como o Alex Borro e outros têm chamado atenção. Vamos aos fatos!

Montei a Rostock - kit de Bruno Cabral e eletrônica da Sethi3D e extrusor "home made" - e fiz a calibração usando uma caneta no lugar do "hot-end". Usei como base pedaço de MDF de 3 mm de espessura, apoiada sobre os parafusos que prendem as colunas ao "frame" inferior. Suspeito  que esta peça, por deformação, tenha influenciado na calibração e portanto, farei um ajuste fino quando montar a mesa.

Fiz diversos desenhos 2D (G-code plano), inclusive materializando a posição e sentido dos eixos X e Y - uma das minhas dúvidas. Por sincronicidade, quando já estava quase satisfeito com os testes, o Luciano Moda fez uma promoção do seu Hotend Allmetal GTMax3D, que me interessou por fazer uso adequado dos materiais utilizados.

Quando recebi o "hotend", fiquei empolgado com a sua qualidade e pretendi testá-lo de imediato. Não consegui, nas minhas pesquisa, encontrar no Brasil conduíte e "push-fit" adequados para filamento de 1,75 mm e, para contornar esta dificuldade, desenvolvi "bowden" alternativo (farei outro "post" relatando a construção), tornando a impressora apta a fundir plástico. Agradeço, por oportuno, a gentileza de Adriano Zenzen, que se prontificou a enviar um pedaço de tubo de PTFE adequado ao diâmetro de 1,75 mm.

Tudo pronto e NÃO TINHA a mesa aquecida! Como imprimir? É o que apresentarei a seguir com apoio de fotos que esclarecem e simplificam as explicações. No Slicer, para os primeiros testes, ajustei apenas os diâmetros nominais do filamento e do bico. A camada ficou em 0,3 mm.

​ FOTO 1 - Evolução das impressões	Usei "a cola" para servir de fixador da impressão. Atente aos números na imagem: 1) primeira impressão. Usei papel comum revestido com "a cola" e preso nas extremidades com grampos. O papel enrugou; 2) mesma condição, porém usei fita dupla face sob o papel e não houve enrugamento. Fiz uma pequena barbeiragem na hora de movimentar o "hot-end"-  próximo ao numero 2; 3) primeira peça completa feita na impressora. Foi impressa sobre o vidro na temperatura ambiente: houve descolamento entre algumas camadas e a primeira camada deixei 0,20 mm; e 4) boneco impresso parcialmente, com os mesmos problemas de descolamento entre algumas camadas. Em 3 e 4, a qualidade de acabamento das camadas que não sofreram descolamento indicaram que estava no caminho certo.
​ ​ FOTO 2 - Detalhe da impressão da guia deslizante.	Nesta foto podemos notar o descolamento de algumas camadas e a falta de fechamento sólido do  topo. O mesmo acontece com o fundo. O tamanho da peça ficou correto, como é visto no encaixe do rolamento e nos furos para passagem do "enforca gato". Observando a foto com alguma ampliação podemos notar camadas com um bom acabamento, principalmente se consideramos que: i) a impressora precisa de ajuste fino; ii) não otimizei os parâmetros do Slicer; iii) o extrusor está minimamente calibrado e iiii) a espessura da camada é de 0,3 mm.
​FOTO 3 - Detalhe da impressão parcial do boneco.	A foto mostra um grande descolamento das camadas iniciais, devido, principalmente, a falta de ajuste fino da impressora: neste ponto o plástico só foi liberado do bico a partir da  segunda ou terceira camada. A impressão deste boneco, inicia com as paredes laterais e o centro vazado. Na altura de aproximadamente 6,6 mm são lançadas pontes entre os dois lados e, na camada subsequente é feito o "infill" na diagonal da ponte e, sobre esta, o "favo de mel", como pode ser observado, inclusive na boca do boneco. Toda esta estrutura foi realizada a contento, principalmente se considerarmos  que não foi usado ventilação. O que chama atenção nas fotos é que o plástico está sem brilho, indicando que a temperatura de extrusão usada (235 °C) talvez estivesse baixa.
​FOTO 4 - Impressão da carreta e pião do extrusor de Alex Borro.	Aumentei a temperatura de fusão para 240 °C; escolhi um novo objeto;  ajustei o fechamento do topo e fundo e reduzi a camada para 0,2 mm.  Observando a foto, nota-se que é necessário ajustar o "retract". Alex já comentou que nas Deltas a velocidade do extrusor deve ser alta principalmente pelo retract. A mão sobre a mesa e como ela está presa ao MDF, mostram que a impressão está sendo feita na temperatura ambiente. Observar que, no lado direito, a linha de contorno não foi extrudada, como comentado anteriormente. Para minha alegria não aparece nenhuma camada descolada e o acabamento está muito bom, à exceção dos problemas decorrentes do "retract". Observar que o dissipador do "hot-end" não tem refrigeração e suportou mais de duas horas de impressão sem falhar.
​FOTO 5 -Impressão concluída	Impressão concluída SEM descolamento de camadas ou "warp" e com boa qualidade (qualidade excelente para meu nível de exigência nesta etapa). O defeito de "retract" quase prejudicou a peça.  Observar no lado direito do contorno, a ausência de plástico.
​ ​ FOTO 6 -Peças limpas dos fiapos	Peças acabadas, cuja qualidade fala por si. O parafuso é menor do que o indicado, tendo sido utilizado apenas para a foto. O pinhão apresentou pequeno  defeito de paralelismo e menor qualidade nos dentes: falta de ajuste fino.
​FOTO 7 -Impressão do "20 mm-hollow-box"	Para testar a cola, na impressão de paredes finas, baixei o "20mm-hollow-box" do Thingverse - sugestão do Bruno Cabral, e, na foto, vemos a impressão das primeiras camadas. A integridade da vela colocada sobre o vidro é uma confirmação de que o mesmo está na temperatura ambiente  Observar que ocorreu uma pequena deformação na posição em que o bico está com dificuldade de extrudar o plastico (está afundando e retirando a cola).
​FOTO 8 -Impressão do "20 mm-hollow-box"concluída	Impressão concluída sem "warp" ou descolamento de camadas. O pequeno defeito de impressão ocorreu na área onde o bico não consegue extrudar as primeiras camadas. Observar a diferença de brilho da superfície em relação às impressões com temperatura de 235 °C. Literalmente, esta é a sexta impressão da Rostock Mini que estou montando e os resultados excederam minhas expectativas. Vale lembrar que este cubo só tem 12 mm de altura e não 20 mm. Obrigado ao Bruno Cabral, por ter evitado horas de procura da solução para um  defeito inexistente. deixei cair o cubo de uma altura de 1m do chão e não houve quebra ou dano, demonstrando que a adesão entre camadas é forte, mesmo não usando mesa aquecida.

 

Se você teve paciência de ler todo este texto deve estar se perguntando: mas, o que é "a cola"? Como usar? Como retirar a peça após a impressão se a mesma é a frio e, portanto, não existe descolamento por retração? Como limpar o vidro? Qual a indicação de uso? Posso usar com a mesa aquecida? Qual a conclusão? Vejamos:

 

O que é "a cola"?

"A cola" é  Cola de Isopor, que é encontrada em qualquer livraria ou super-mercado. A que usei têm o nome de Glinorte - Cola isopor, cuja composição é Acetato de Polivinila (http://glinorte.com.br/cola_isopor.php).

Tenho também a marca "NEW MAGIC" cuja composição e Acetato de Polivinila e Solução Alcoólica (http://www.grquimica.com.br/?op=conteudo&id=146&menuId=176).

 

 

Como usar?

Limpe o vidro com álcool Isoproprílico, coloque algumas linhas da cola sobre o vidro e depois, com uma espátula espalhe para deixar uma fina e uniforme camada. Espere alguns segundos para secar (utilize um ventilador se possível) e, em seguida, pode começar a impressão. O cheiro exalado pela cola durante a colocação é leve e alcoólico e quando seco desaparece.

 

Como retirar a peça após a impressão se a mesma é a frio e portanto não existe descolamento por retração? 

Use um estilete se a área de adesão for pequena ou, no caso de grande área colada, pingue alguma gotas de álcool isoproprílico para dissolver a cola. O álcool pode ser usado para limpar o contacto da peça com o vidro. Olhando melhor a embalagem vejo que o produto que usei é anunciado como Isopropanol - Limpador de Uso Geral, produzido pela Implastec -EletroQuímica, embora na etiqueta com o código de barras, esteja identificado como Álcool Isopropílico.

 

Como limpar o vidro?

Pingando o álcool sobre o vidro e passando um pano umedecido no álcool. Ao passar o pano umedecido a cola fica pastosa e descola com certa facilidade. Em casos mais difíceis, pode-se usar fita crepe para auxiliar na remoção. 

 

Qual a indicação de uso?

Este assunto deve ser objeto de testes, entretanto, considero que é indicado para peças que não podem ter "warp" como kits de impressoras. Testes com mesa adequadamente aquecida, podem indicar se esta "possibilidade" será uma solução e terá o seu uso ampliado. Entendo que, se comprovado, teremos mais uma prática para combater o tão famigerado empeno das peças em ABS. Ressalto que esta "possibilidade" não deverá excluir as demais soluções em uso atualmente (a não ser que testes provem o contrário).

 

Posso usar com a mesa aquecida?

Não posso responder, pois ainda não instalei a mesa aquecida.

 

Qual a conclusão?

A cola de Isopor teve um comportamento surpreendente nas impressões a frio e conseguiu impedir o "warp" das peças. A elevação da temperatura de fusão resolveu o descolamento entre camadas. A temperatura local estava por volta dos 25 - 26 °C. Testar em outras temperaturas ambientes e com mesa aquecida deve ser a contribuição do grupo, para o desenvolvimento desta técnica.

Baseado na experiência relatada, elaborei uma conjectura para tentar explicar a ausência de "warp" nas peças: "a cola tem forte poder de adesão e impede o "warp" das camadas iniciais. A impressão em baixa temperatura - só a temperatura decorrente da fusão do plástico, não permite que número elevado de camadas passe pela temperatura crítica de retração ao mesmo tempo, minimizando em muito, estas forças".

Esta conjectura deverá ser testada em diversas situações, até que possa ser considerada uma hipótese e, posteriormente, uma teoria. Deste modo o GrupoRepRapBr estará desenvolvendo tecnologia. Ou não como falou CAETANO...

 

A sequir os link dos vídeos que postei no You-Tube, sobre este assunto. Ressalto que os vídeos foram feitos na bancada de trabalho, com objetivo de documentar a experiência para uso pessoal. Não tive preocupação com a estética ou com uma apresentação mais elaborada como todos do grupo merecem. Aliais a apresentação de vídeos mais elaborados poderia retirar a autenticidade do mesmo.

Vídeo 1 - Neste vídeo vemos o teste de calibração da impressora, usando uma caneta. O desenho é um "cubo" de 100 mm x 100 mm, com pequena altura. Obviamente que a caneta só imprime no plano e as camadas são desenhadas umas sobre as outras. A construção do suporte da caneta, torna possível imprimir algumas a camadas, antes que a ponta do bico perca contacto com o papel. Em outro "post" anexei uma foto do arranjo da caneta. Aos interessados, procurar meu nome na lista. O retorno será pequeno pois postei poucas coisas. Saliento que as filmagens foram realizadas com a câmera posicionada entre as torres Y e Z.

http://youtu.be/vhCuHg4ngqc

Vídeo 2 - Desenho dos eixos cartesianos de -80 mm a +80 mm nos eixos X e Y; Marcação da direção perpendicular as torres X e Y nos respectivos pontos centrais; marcação do zero do sistema de coordenadas; círculos com raios de 50 mm e 80 mm;  e, finalmente, hexágono com  80 mm de lado. Em outro "post" comento sobre os "g-codes" que utilizei.

http://youtu.be/Xrmyrw867Ms

Vídeo 3 - Impressão da peça 2 sobre papel revestido com a cola de isopor.

http://youtu.be/IeKtY0VCB-Q

Vídeo 4 - Impressão da peça 3 sobre vidro revestido com a cola de isopor. Aos 19" é possível ver, no lado direito, o extrusor "made in home" fixado sobre a fonte de alimentação,com fita crepe.

http://youtu.be/VOM4HT8Nj8Y

Vídeo 5 - Impressão do pinhão e da coroa do extrusor de Alex Borro. Ao longo do vídeo podemos ver a mesa aquecida do Bruno Cabral que ainda não foi instalada (obviamente que, na data do vídeo, já tinha comprado e recebido a mesma), o extrusor que fiz com planificação de tubo CPVC para água quente e o "bowden" alternativo.  Os mais atentos poderão notar que a placa está controlando o aquecimento de uma "mesa" - fios brancos que saem da placa. Quase no final do vídeo é possível observar no lado esquerdo, entre as torres Y e X um resistor verde envolvido com uma fita branca: trata-se de um resistor de 10 R x 10 W com um termistor acoplado para funcionar como uma mesa. Reparem que este resistor não tem contacto com o MDF e, mesmo que tivesse não seria capaz de provocar aquecimento em toda a peça. Esta solução foi necessária para garantir o funcionamento do extrusor, o que nem sempre ocorria sem este artifício, mesmo quando comandado manualmente no Repetier. 

http://youtu.be/ZJWEwupmNm8

Vídeo 6 - Impressão do pião. É possível observar uma ligeira falta de paralelismo entre as superfícies? De fato isto ocorreu. Podemos ver a parte entre o acrílico e e o MDF.

http://youtu.be/fD35KwsxI2k

Video 7 - Impressão do  "20 mm-hollow-box", baixado do Thingverse.  A integridade da vela de aniversário, colocado sobre o vidro, serve para confirmar que o mesmo está na temperatura ambiente.

http://youtu.be/7yuDni7fWss

Vídeo 8 - Continuação da impressão do "20 mm-hollow-box".

http://youtu.be/mymdosK5dWs

Vídeo 9 - Conclusão do "20 mm-hollow-box".

http://youtu.be/RxBa6awFUY4

A seguir, foto do arranjo feito para a que a CPU "encontrasse" uma "mesa" conectada e  funcionasse perfeitamente. Podemos ver o resistor (no lado esquerdo) e os fios (pretos) do termistor. A parte inferior do MDF está visível ao fundo.

​

Agradeço ao Bruno Cabral as salutares troca de e-mail sobre este assunto e as considerações sobre o texto, que enriqueceram este trabalho. Ao amigo Jair, que, mesmo não entendendo nada de impressão 3D, fez a revisão do texto e a todos do grupo por disponibilizarem preciosas informações. Aos que disponibilizam tutoriais e vídeos no grupo, como é o caso de Miguel D'Avila, Paulo Machado, Alex Borro, Bruno Cabral e outros, a minha compreensão sobre as dificuldades e o trabalho que dá realizar este tipo de tarefa. Por fim, não posso deixar de agradecer a um dos fundadores do grupo Alain Mouettte, que, em poucas e claras palavras, me mostrou as limitações que teria se aproveitasse a minha CNC para fazer impressão 3D. 

Acreditem que esta contribuição é sincera e pretende devolver o muito que aprendi e que ainda tenho a aprender neste grupo. Peço aos menos avisados, que não procurem "chifre em cabeça de cavalo ou cabelo em casca de ovo", pois a questão é simples: teste, tire as conclusões e poste o resultado, indicando as características da experimentação. Deixei informação suficiente para que a experiência seja repetida e confirmada ou negada ou estabelecido os limites de utilização. Se todos ajudarem poderemos criar um método que só nos trará benefícios. 

Por fim, registro que me reservo o direito de só responder as críticas que considerar pertinentes e que tenham tratamento adequado ao respeito que me imponho.  

Então, Senhores, é isto que tinha para relatar.

[Cláudio Sampaio]

Legal todo o esmero e esforço que você dedicou a isso, mas antes de anunciar sua solução, não é melhor realizar alguns "stress tests" com o método? Porque não tenho absolutamente nenhum problema de warp com peças menores do que, digamos, 5cmx5cm de superfície, o problema é quando começa a passar dessa dimensão em peças com cantos "duros" (não suavizados, como ângulos retos). Em peças circulares o warp não interfere muito. E achei esquisita a sua ideia de que temperatura de fusão tem que ser mais alta pra ter menos problema, porque o que causa o warp é o gradiente de temperatura, a diferença entre o plástico derretido (a 240 no seu caso) e a temperatura ambiente: quanto maior, pior, porque acontece maior contração. Alguma coisa aí não está batendo com a teoria (aumentar gradiente para melhorar warp) e com a prática (não usar peças quadradas largas ou peças altas para a demonstração, que é quando o warp mostra sua cara).

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[Paulo Oliva]

Cláudio,

Obrigado por participar. Já comentei com você em outro "post", que sou neófito em assuntos 3D e achei que, se pessoas com mais experiência pudessem testar esta possibilidade, melhor seria. Para tentar compreender o que ocorre é que elaborei a conjectura que coloquei nas conclusões e talvez uma leitura mais atenta possa dirimir a dúvida. Entretanto considero que este assunto é prático e, portanto, sugiro que você envie um objeto que dá "warp" para ser testado, ou melhor ainda, você mesmo pode testar. Quanto mais informações de fontes diferentes tivermos, melhor será a conclusão. Aviso que tenho pouco plástico e não posso fazer peças grandes, por motivos óbvios.

P.O.

  

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[Cláudio Sampaio]

2014-08-15 3:42 GMT-03:00 Paulo Oliva <phol...@gmail.com>:

Cláudio,

Obrigado por participar. Já comentei com você em outro "post", que sou neófito em assuntos 3D e achei que, se pessoas com mais experiência pudessem testar esta possibilidade, melhor seria. Para tentar compreender o que ocorre é que elaborei a conjectura que coloquei nas conclusões e talvez uma leitura mais atenta possa dirimir a dúvida. Entretanto considero que este assunto é prático e, portanto, sugiro que você envie um objeto que dá "warp" para ser testado, ou melhor ainda, você mesmo pode testar. Quanto mais informações de fontes diferentes tivermos, melhor será a conclusão. Aviso que tenho pouco plástico e não posso fazer peças grandes, por motivos óbvios.

Bom, se "mais informações de fontes diferentes" contam, temos centenas ou milhares de testemunhos na net de pessoas experimentando com esses ajustes, com a conclusão consistente de mesa quente ser essencial, e gradiente de temperatura ter que ser minimizado. E é a primeira vez que vejo um que diga o contrário.

Mas o meu ceticismo é principalmente justamente porque já cansei de testar isso. Minha natureza é ser experimentalista. Com cola, sem cola, mesa fria, mesa quente, fita azul, kapton, cola de PVC, temperaturas diferentes na mesa, suco de ABS (quebrei dois vidros com ele), etc...

Veja que seus "mandamentos" de usar mesa fria e aumentar a temperatura de extrusão contrariam o mandamento I e VII da Makerbot.

Eu inclusive já fiz testes comparativos longo e exaustivos pra jogar plástico fora mesmo, por exemplo, imprimir a mesma estrutura (larga e razoavelmente alta) com uma "capela" de proteção térmica e outra sem. E em todos eles, o dado mais consistente é que mesa abaixo de 110 não funciona, dá resultados horríveis que deformam e descolam. E isso combina com a teoria. E quando falo dos resultados horríveis, esteja implicado: peças maiores que 5x5cm de base. E isso vale para qualquer cola que eu já tenha testado, mesmo a mais forte que é a de PVC descola com a mesa a menos de 110.

Se quer uma boa peça pra testar o warp, esse case e a tampa parecem ser bons.

[Bruno Cabral]

Grande Paulo

Meus sinceros parabéns. Sua caixinha ficou com uma qualidade incrível, ainda mais sendo apenas sua sexta impressão

Lembro alguns meses atrás quando o JP falou com satisfação que o primeiro cliente de deltinha dele tinha conseguido imprimir. Sinto agora algo semelhante em ver um dos meus kits em uso, muito obrigado por suas palavras gentis a respeito.

Só faria uma observação: 3d é como pinga, vicia, viu?(*) *risos*

[]s, !3runo Cabral

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(*) By Marcelino

[Reinaldo Fagundes]

Paulo,

Meus parabéns assim que eu puder testo estou meio enrolado mais achei ótima sua iniciática vamos desenvolver ainda mais essa idéia.

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[Luciano Garcia]

Paulo,

 

Parabéns pelo relatório de testes, muito bem elaborado e com detalhes de grande importância, tem uma “Kalunga” aqui em frente vou compra a cola e farei alguns testes com este método neste final de semana, depois posto os resultados.

 

Boas impressões 

 

 

 

Luciano Garcia Depto. Engenharia Tel: 11-5564-2655 R:678 www.cis.com.br

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[Alex Borro]

Paulo, parabéns pela pesquisa e qualidade do relatório, he he.

É isso ae, vamos produzir conhecimento ;-)

Apenas uma informação: Acetato de Polivinila é PVA,  que também é a base de muitas colas brancas escolares...

E concordo com o Claudio, agora é partir para um stress test..  Imprima meu extrusor, já é um bom começo.

Depois posso te passar algumas peças muito propensas a descolamento e empenamento.

Abraço

Alex

[Alexandre Sales Vasconcelos]

Cláudio, também não acredito que a mesa com menos de 110 ºC vai sempre descolar ou empenar, por exemplo: 

Ontem eu imprimi um case para LCD2004 sem nenhum problema com a seguinte configurações:

Impressora Graber I3

ABS da Movtech 1.75mm Amarelo

Temp. Hotend 240º C (não posso garantir que seja correto essa temperatura porque nunca calibrei o termistor)

Fatiador Slec3r com 20% infill, brin 4mm, 0.2mm por camada e 1º camada de 0.4mm

Mesa:  da sethi3d a 90º C com vidro de 3mm e como "cola" o Spray Karina.

Tempo de impressão foi de 5h30min

Temperatura ambiente na faixa de 25º a 30º

Fiz esse teste porque alguém falou em outros post que estava usando a temperatura abaixo de 100º C da mesa quando usava o spray Karina, pelo menos nessa peça a 90º C funcionou comigo

[Barbara Tostes]

Acho que se eu morasse em Miracema-RJ, onde morava quando pequena, eu não teria problema de WARP NUNCAAAA! Lá faz muito calor hehehe

Com certeza a temperatura ambiente interfere!

att,

Barbara

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[Reinaldo A. Fagundes]

Acredita, conheço gente em palmas que tem problemas, e já peguei lá temperatura de 46 graus ao sol, e 39 a sombra.

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[Lucas Corato]

Excelente, Paulo, vou testar assim que possível!

Eu também integro o grupo do "não-sei-porque-mas-acho-que-mesa-quente-piora-o-warp". Na verdade até acho que sei porque, façam o teste: peguem uma peça baixa e larga (tipo 100x100x10mm) e coloquem sobre a mesa a 100ºC: vai curvar pra cima em menos de 15 segundos.

Ontem dei pulos de alegria pois imprimi uma peça de 160x120x20mm com um warp realmente ínfimo. Infelizmente não documentei, mas futuramente repetirei o processo para mostrar a vocês. Basicamente a receita foi:

1 - spray karina recém aplicado (1ª impressão)

2 - primeira camada extremamente esmagada e a 115º

3 - extrusão a 230ºC, o que realmente evitou delaminação, pois as camadas se fundem melhor

4 - próximas camadas a 80ºC

5 - "ear rafts" em pontos estratégicos e outros sistemas de fixação que vou detalhar mais pra frente, creio que foram eles que realmente ajudaram a peça a não descolar

Eu concordo com o Cláudio que muita coisa é já dogma e não tem porque mudar, como em outro post ele explicou que a tg do abs é 110º, portanto não é um número chutado, é ciência, mas tem muita coisa pra mim nesse mundo reprap que ainda é mistério e magia, precisa testar mesmo os absurdos porque podemos nos surpreender.

Abraços,

LUCAS

[Bruno Cabral]

Experimenta imprimir sobre PEI e voce nunca mais vai pensar em warp (e sem gastar outro consumivel)

Concordo que orelhas nas peças é uma solucao paliativa inteligente. Ou imprimir um brim mais acentuado

!3runo Cabral

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http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

Ontem dei pulos de alegria pois imprimi uma peça de 160x120x20mm com um warp realmente ínfimo. Infelizmente não documentei, mas futuramente repetirei o processo para mostrar a vocês. Basicamente a receita foi:

1 - spray karina recém aplicado (1ª impressão)

Abraços,

LUCAS

[Everton Patti]

Olá Paulo, boa tarde meu brother,

Relatório de mestre. Parabéns. 

Não ter mesa aquecida gera outro problema que é o filamento não aderir a mesa. Parece com a cola que você está usando até este problema está resolvido.

Uma dúvida é qual a temperatura ambiente? Moro em SP e ultimamente está bem frio. 

Abraços,

Everton .'.

[Everton Patti]

Oops.. agora vi que incluiu a temperatura ambiente (25 graus aproximadamente). 

<span styl

...

[Alexandre Sales Vasconcelos]

Bruno, também quero testar um placa de PEI, você ta vendendo?

--

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[Bruno Cabral]

Eu tenho duas disponiveis, 30x30, e alguns pedaços 10x20

!3runo

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http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

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Bruno, também quero testar um placa de PEI, você ta vendendo?

Em 15 de agosto de 2014 13:01, Bruno Cabral escreveu:

Experimenta imprimir sobre PEI e voce nunca mais vai pensar em warp (e sem gastar outro consumivel)

[Reinaldo A. Fagundes]

30x30 qto?

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[Bruno Cabral]

Está no meu site http://f2link.f2b.com.br/impressora3d na sessao "aquecimento"

(Ou pode importar da amazon, eles mandam pro Brasil)

!3runo

---

30x30 qto?

 

 

From: Bruno Cabral

Sent: Friday, August 15, 2014 1:46 PM

To: repr...@googlegroups.com

Subject: RE: [RepRapBR] Impressão com mesa na temperatura ambiente

 

Eu tenho duas disponíveis, 30x30, e alguns pedaços 10x20

!3runo

[Reinaldo A. Fagundes]

Acola gruda maravilhosamente,

 

Mas,... o Wrap ainda está lá e mesmo com temperatura, tentei com temperatura ambiente e 80 graus, assim que o celular voltar a vida posto as fotos...

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[Bubolz]

Independentemente de qualquer verdade estabelecida, sempre tive a impressão de que a irradiação de calor da mesa poderia estar mais contribuindo do que efetivamente amenizando o warp.

Fiquei realmente curioso com o experimento do Paulo Oliva e neste sábado fui até uma papelaria e comprei a cola para isopor, no caso a minha é Cola para E.V.A  e Isopor Acrilex. Como aqui no extremo Sul a temperatura está muito baixa, resolvi deixar a mesa em 20° ao invés de desligar totalmente. Espalhei uma fina camada sobre a mesa e comecei o teste, inicialmente algumas peças dispersas pequenas e com Raft. A cola é meio viscosa e seca muito rápido, é necessário aplicar rapidamente, mesmo com a mesa totalmente fria. Logo que a impressão começou notei algo interessante... uma parte da mesa não ficou totalmente coberta com a cola bem no ponto em que o Raft seria impresso, antes desse ponto deu pra ver bem a aderência do filamento. Em contato com a cola o plastico quente se funde com a cola aderindo instantaneamente e ao passar pelo vidro liso se desprende logo em seguida. Para a limpeza entre as impressões usei álcool comum, basta deixar reagir por um minuto e raspar o vidro.

Fiz diversas impressões hoje todas em ABS com a mesa a 20° e a cola Acrilex e não tive nenhuma ocorrência de warp, descolamento da peça da mesa ou rachaduras. Tenho certeza nas condições certas fatalmente o warp vai se manifestar, pois como sabemos é da natureza do ABS se contrair bastante. Vou continuar daqui pra frente todas as minhas impressões em ABS sem aquecer a mesa, pra seguir os testes em diversas condições, por enquanto se vou ter que lidar com o warp que seja sem a famigerada mesa aquecida ;-) 

Abs.

Paulo Bubolz

[Alexandre Sales Vasconcelos]

mesmo essa técnica funcionando apenas para peças pequenas já é um grande ganho, manter a mesa aquecida a 110º gasta bastante energia.

[Lucas Corato]

Exato, acabei de imprimir um plate cheio de peças pequenas usando essa técnica, e é realmente incrível como gruda! Depois de 5 horas de impressão ficou tudo perfeitamente fixo à mesa.

Creio que seja realmente uma descoberta histórica.

Amanhã vou testar uma peça maior.

Obrigado Paulo!

L

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[Paulo Oliva]

Senhores,

Agradeço, sinceramente, a todos que participaram deste "post", desculpando-me por demorar em responder: estava fazendo os testes com a caixa que Cláudio Sampaio enviou.

Solicito ao Reinaldo A. Fagundes, aderente de primeiro momento à proposta, que, quando  for possível enviar as fotos, anexe um pequeno relatório de como a experiência foi desenvolvida e o que foi observado.

Barbara Tostes, os seus bonecos dos Beatles certamente farão a alegria de um amigo - fã do grupo e colecionador de toda referência encontrada, que está em um "spa" fazendo tratamento de saúde. Obrigado por disponibilizar: já baixei e, oportunamente farei a impressão.

Algumas considerações inicias.

1) acrescentei na madrugada algum texto ao que tinha sido revisto pelo Jair. Como a "emenda pode ficar pior que o soneto", observei que as inclusões não fugiram à regra..."Sorry"! Este texto não terá revisão e nem será possível fazê-lo, porque vou passar dez dias fora da cidade, sem condições de usar a Internet.;

2) não gosto de ler textos longos na tela do computador, entretanto Bruno Cabral alertou que, de outra forma, a pesquisa no grupo não funcionaria. Obedeço aos mais experientes...;

3) sinto-me totalmente tranquilo com a experiência que relatei e os resultados a que cheguei. Tive muito cuidado em colocar que estava apresentando uma "possibilidade", que só os testes poderiam dizer os seus limites. O que afirmei é que "... por ainda não dispor de mesa aquecida, acabei por descobrir uma maneira de imprimir com a base na temperatura ambiente", o que foi plenamente comprovado com fotos e vídeos e agora com as caixas do ""Stress Test". Citei, também, com destaque em negrito que esta "possibilidade" não deverá excluir as demais soluções em uso atualmente (a não ser que testes provem o contrário)"- aí incluindo o uso de mesa aquecida, até para fazer um "micro clima" como foi relatado;

4) o termo "warp" não é especifico do jargão 3D, e, quando verbo, significa deformar, e empenar, entre outros. O nosso popular "Compensado" combate os empenos naturais da madeira, com a prensagem de lâminas deste material, cuidadosamente selecionadas e orientadas na colagem, de modo que o empeno individual de uma lâmina, seja anulado pelos empenos, em sentido contrário, das adjacentes. Assim, no texto, considerei que o "warp" é o empeno do plástico na base, que, para os níveis de solicitação presentes nos objetos que imprimi, foi combatido com a cola. Já o descolamento entre camadas, é decorrente da pouca aderência entre elas, devido, principalmente, à "baixa" temperatura do ponto de contacto e das forças de retração que surgem quando do esfriamento do plástico. Observei que aumentando a temperatura de extrusão, a adesão entre camadas torna-se mais forte, principalmente porque, na condição da experiência, a camada subjacente "esfria", rapidamente, por não dispor do aporte de temperatura da mesa aquecida e pouco contribui para a adesão. Deste modo, usei soluções diferentes para problemas que assim os considerei. Alias, o "VII mandamento" do artigo citado pelo Cláudio diz textualmente que "..deve ser impresso a partir da menor temperatura necessária para a extrusão e que permita boa aderência intercamadas" - negrito nosso . Isto só confirma que a decisão de aumentar a temperatura de extrusão foi correta e, apesar de neófito, consegui entender um problema que pode ter consumido boas horas de observações do autor dos "mandamentos";

5) a minha "criaturinha" apesar de não ter saido do "berçario" já está realizando tarefa de "gente" grande, com resultados que excedem, em muito, as minhas expectativas. E eu só estava querendo derreter algum plástico... No "III Mandamento", o autor do texto citado alerta para, "Calibrate your starting Z height. A good first layer makes all the difference"e, como diversas vezes destacado no texto, isto não está ocorrendo. Imprimi as caixas mesmo assim, para repetir as condições do experimento anterior. Por entender e aceitar a orientação, vou instalar a mesa, fazer o ajuste fino da "criaturinha" e, só depois, voltarei a fazer novas impressões; e

6) diversos "mandamentos" tratam de recursos para reduzir o "warp", sendo que não foram utilizados neste experimento. Anotei para referência futura, o de número XII que orienta sobre a redução do "infill". O "mandamento I" foi quebrado, por não ter todas as condições para impressão, o que me leva ao termo "sincronicidade" que usei quando falei do "hot-end": não fosse por ela, talvez tivesse comprado e instalado a mesa aquecida, antes de concluir a parte de extrusão. Neste caso estaria seguindo os "dogmas" e não faria a experiência. Aliais entrei em uma compra coletiva de mesa aquecida antes de comprar o kit da impressora e terminou que, misteriosamente, não deu certo para mim.

As condições desta experiência foram idênticas às anteriores inclusive quanto a faixa de temperatura e altura de camada (0,20 mm). Vamos aos fatos.

​  FOTO 1 - Lateral da caixa	Podemos ver que a impressão foi realizada a contento e com boa qualidade. A ponte sobre o vão ficou perfeita.
​FOTO 2 - Detalhe interno da impressão da caixa	Nesta foto podemos ver a qualidade da impressão, assim como das pontes. O suporte com furo colocado  no vértice ficou perfeito, contrariando as minhas expectativas. Ao cortar os fiapos deste lado, quebrei (separou algumas camadas), com o dedo, a coluna central da abertura lateral.
​  FOTO 3 - Outra visão interna da caixa..	Outra visão da parte interna da caixa. Na ponte do lado direito ao fundo, podemos ver o chamuscado da queima dos fiapos. A coluna central do lado esquerdo foi colada com cola para CPVC. Deste modo considero que imprimir com mesa na temperatura ambiente é possível conforme tinha comentado.   E quanto ao "WARP"?  É o que veremos a seguir.
​  FOTO 4 - 'Warp" nos cantos com levantamento da cola.	Propositalmente, arrumei as fotos para ocultar os defeitos. Fiz isto com intenção de permitir que fosse dado tempo para ser  apreciada a impressão e destacado o fato de que "sim, é possível imprimir a frio". Entretanto, coerentemente com o que sugeri - "estabelecer limites de uso", a cola não conseguiu evitar o "warp conforme relatado por Reinaldo e comprovado nesta experiência. Podemos ver na foto como o "warp" desgrudou a cola do vidro. O intrigante é que as camadas ficam frias conforme podemos ver neste vídeo: http://youtu.be/ZxJHQvTnMe4 "Ressalto que não recomendo a ninguém, fazer este tipo de filmagem porque o bico está na temperatura de 240 °C e pode provocar queimaduras". Durante toda a impressão, mesmo correndo riscos, testei com o dedo a temperatura da camada superior e ela estava quase que na temperatura ambiente. Deste modo, começo a desconfiar que as forças de retração se manifestam em temperaturas mais baixas do que se comenta e parecem ser de ação lenta. No vídeo, podemos notar que o "warp" é menor do que o da foto, embora, no caso do vídeo,  a proximidade do bico pudesse transferir mais calor à base, do que quando imprimindo na altura da foto. Neste ponto, imaginei que a cola poderia ter falhado por causa da superfície muito lisa do vidro e cogitei lixá-lo para aumentar a rugosidade de sua superfície. Entretanto lembrei-me que o papel aderiu fortemente no fundo das peças 1 e 2 do "post".inicial, e decidi imprimir nova caixa sobre o papel fixado ao vidro, com fita dupla face.
​  FOTO 5 -Preparação do papel para servir de base à impressão.	Cortei um círculo de papel comum e apliquei duas camada de um impermeabilizante de tecido, pensando que isto ajudaria na resistência contra esforços a que ele seria submetido. Podemos ver o motor, o pinhão e a carreta montados em pedaço de madeira balsa: a peça impresso a frio, mostrou que é funcional, faltando testar a durabilidade. Podemos ver também, a parte inferior da peça 1 com o papel ainda aderido ao fundo Depois de prender o papel, com a fita dupla face, sobre o vidro, apliquei a cola de isopor, conforme indicado no "post" anterior
​  FOTO 6 -Impressão sobre papel colado com fita dupla face.	Inicio da impressão sobre papel. Notar as falhas do contorno, por falta de ajuste fino da impressora.Ao fundo podemos ver o resistor e o termistor que funcionam como mesa.
​  ​ FOTO 7 -"Prolapso" da cola.	Podemos ver na quina - ocorreu nas três quinas visíveis -, o "prolapso" da cola com formação de bolhas no seu interior, fato não observado na impressão sobre o vidro. Nesta altura de impressão, coloquei o dedo sobre a camada superior e a temperatura estava quase a ambiente.
​  FOTO 8 -Impressão Concluída com "warp".	Foto da iImpressão quase concluída, mostando o "warp" e a cola com formato semelhante ao da impressão em vidro. A temperatura da caixa é morna, assim como do vidro e, estimei, inferior a 40 °C. Agora, fiquei com uma dúvida: será que o gás foi liberado pelo impermeabilizante de tecido utilizado?
​  Foto 9 -Empeno nas peças de madeira em função da posição que são cortadas no tronco.	O arquiteto Levis Smarcevski, escreveu e ilustrou o excelente livro "GRAMINHO A ALMA DO SAVEIRO", editado pela Fundação ODEBRECHT em 1996, Neste livro é demonstrado como uma simples tábua, com determinados linhas guarda o conhecimento necessário para a construção de saveiros. Podemos nos deliciar, na leitura, com a sua historia e as belíssimas ilustrações. Fotografada deste livro, a imagem ao lado, mostra os empenos esperados em peças de madeira, dependendo da posição do tronco, em que são cortadas. O plástico extrudado não tem plano de corte, entretanto têm "memória" conforme demonstrado a seguir.
​  Foto 10 -"Memoria" do plástico.	Usei soprador térmico, para planificar pedaço de tubo de 40 mm de diâmetro e retirei uma faixa para fazer uma peça. Para exemplificar, aqueci o plástico planificado e como podemos ver, quando é atingida determinada  temperatura. ele começa a voltar a forma original. No caso, o pedaço que retirei não permitiu o fechamento do círculo. Depois tornei a planificar, e este ciclo pode ser repetido diversas vezes. Seria interessante medir esta força colocando pesos nas bordas.

 

Conclusão

Foi demonstrado, mais uma vez que é possível imprimir na temperatura ambiente. Objeto com forte propensão ao "warp" parece exceder a capacidade da cola. O empeno das peças pode ocorrer em temperaturas baixas e é lento e progressivo. Diante destes resultados, precisamos alterar a conjectura elaborada anteriormente. Considerando o artifício usado nos compensados, pergunto aos mestres : é possível fazer camadas tipo "infill" posicionadas na parede e perpendiculares à esta, intercaladas com as camadas normais da parede?  Alguém tem acesso a uma câmera térmica, que possa ser usada para registrar a impressão?  Alguém pode criar um objeto - tipo só parede sem "infill"- com quina viva, imprimir e se der "warp", medir em balança a força necessária para eliminar o empeno - claro que talvez tenha que aquecer um pouco em um micro-ondas, água quente ou soprador térmico?

 

Vejo que muitas pessoas estão tendo sucesso em imprimir a frio, e parece que rapidamente estamos chegando a um limite de utilização desta "possibilidade". Fico grato a todos que estão participando desta experiência, porque, parece que o grupo está desenvolvendo tecnologia e não só consumindo, mote do chamado inicial..

Observei que no "retract", o meu extrusor apenas fica parado sem retornar. quando faço o retract manual no Repetier, tudo funciona corretamente. Estou usando velocidade muito baixa, até contrariando o ensinamento de Alex Borro. Pode ser isto?

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[Alex Borro]

Paulo, faça o teste imprimindo um dos 3 cantos inferiores da Kossel Mini. Essa foi uma das peças mais complicadas de imprimir q já vi - em se tratando de warp (seja na base ou no meio da peça)

Abraço.

Alex

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[Reinaldo A. Fagundes]

Achei fantástica a cola que custa 2 contos de reis,

quanto a warp, imprima um quadrado de 50x50x3mm e veja a mágica acontecer... peças de pequeno contato realmente funcionou perfeitamente pra mim também.

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[Reinaldo A. Fagundes]

é possível fazer camadas tipo "infill" posicionadas na parede e perpendiculares à esta,

 

não sou expecialista, mais acredito que sim, porém é inaplicável já que o que provavelmente provoca o warp é o perímetro que é impresso sempre na mesma direção...

 

 

 

From: Paulo Oliva

Sent: Monday, August 18, 2014 4:09 AM

To: repr...@googlegroups.com

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[Bubolz]

A grande questão do meu ponto de vista não é o warp, ele vai estar sempre lá e terá de ser combatido de outras formas, orelhas de Mickey, skirt da altura do objeto, pontos de ancoragem, etc, etc... onde cada peça em particular vai exigir estratégias diferentes.

O que conta na verdade é a possibilidade de imprimir em ABS sem uma mesa a 110° ou mais, ligada o tempo todo e em tudo o que isso implica. Início quase imediato da impressão, economia de energia o que reflete diretamente no custo da peça, possibilidade de construir uma impressora com fontes mais modestas e com área de impressão "muito" maior, possibilidade de imprimir ABS em impressoras projetadas somente pra  PLA.

Seria interessante se alguém fazer o teste usando PLA pra ver se a aderência é a mesma.

Abs.

Paulo Bubolz

[Paulo Oliva]

@Alex Borro
Obrigado pela sugestão. No momento não posso imprimir nada pelas razões citadas no "post".

@Reinaldo,
Estamos com o mesmo pensamento sobre a causa provável do "warp". A intenção é quebrar esta sequência, empilhando camadas normais com camadas perpendiculares, colocadas no perímetro. É só um teste, inspirado no compensado....

Aguardo o carro, para viajar...

P.O.

[Paulo Oliva]

@Bulboz,
Como diz o Chaves, "isso, isso, isso"! :-)))

P.O.

[Lucas Corato]

Alex, a peça à qual se refere é esta, correto? http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/ff/88/48/1a/59/3x_frame_motor_preview_featured.jpg

E imagino que o warp seja mais pronunciado nas pernas, justamente ali onde estão as ear rafts?

Vou fazer o teste, adicionando minhas orelhas com contraforte e ver o que rola.

Logo mais dou um retorno, está começando a imprimir agora

[Alex Borro]

Essa mesmo Lucas,

Mas acho q seria interessante imprimir com as orelhas originais.. senão vc não sabe se a solução veio das suas orelhas ou se a cola realmente segurou a primeira camada.

Abraços.

Alex.

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"Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que se adapta melhor as mudanças"  ( Charles Darwin )

Alex Borro

[Daniel Oliveira]

Tenho acompanhado o tópico, primeiramente quero parabenizar o Paulo Oliva, pelos testes e pelo relatório, ficaram de primeira!

A ideia de "não precisar" de mesa aquecida me agrada bastante também, claro. Estou sem filamento, mas assim que chegar, também vou ajudar nos testes. 

Lucas, é esta mesmo. Se até o Alex diz que é difícil, imagina só a complexidade, haha. Eu tentei três vezes, só uma me agradou

[Lucas Corato]

Tem razão, mas vendo o teste anterior, da caixinha, não sei não... Já parti do pressuposto que não vai ser suficiente. Acho que a cola vai ser uma solução pra peças pequenas que naturalmente não sofrem warp.

Vou prosseguir com esse e depois faço o outro!

Abraço,

L

[Lucas Corato]

Alex, você se lembra a partir de que altura mais ou menos essa peça começava a entortar? Tem alguma foto de alguma que não deu certo pra mostrar? Eu lembro de ter visto, procurei mas não achei.

Estou na camada 10mm e nada de warp ainda! Mas logo vou ter que desligar pois preciso sair...

L

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[Alex Borro]

Lucas, geralmente ela da warp no término.. Vc está imprimindo com mesa fria??

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[Lucas Corato]

Sim Alex, mesa fria, temperatura da câmara de impressão ficou a 32ºC com exaustor ligado. Durante a impressão o termístor da mesa retornava cerca de 40ºC, ou seja, a temperatura da peça, imagino.

Infelizmente tive que parar no Z=18mm mais ou menos, e não pude esperar para ver o warp no fim, mas mesmo assim fiquei impressionadíssimo com o resultado:

• ainda na mesa (diria que se esse sistema da cola de isopor tem desvantagem é a meleca no vidro):
  

 

• depois de retirar da mesa e destacar os suportes (veja que na pontinha da perna começou a descolar mas os suportes seguraram, ou seja, sem eles tenho quase certeza que levantaria tudo, e se tivesse a orelha original ia junto também):

 

O lado redondo começou a levantar também, pois esqueci de adicionar suportes ali. Deixo em anexo o .stl caso queira analisar.

Mas rapaz, você tem razão, essa peça é braba de imprimir!!! É um bom teste de aderência mesmo!

L

[Bubolz]

A cola é bem viscosa tem a consistência de xarope de milho, imagino que seja possível diluir e colocar num borrifador, isso facilitaria muito a aplicação. Resta determinar qual o solvente mais apropriado (Álcool isopropílico???) e uma proporção que permita borrifar e que não prejudique a aderência.

Abs.

Paulo Bubolz

[Reinaldo A. Fagundes]

Secaria dentro do burrifador e ai já sabe o que aconteceria....

 

From: Bubolz

Sent: Monday, August 18, 2014 3:18 PM

To: repr...@googlegroups.com

Subject: Re: [RepRapBR] Re: Impressão com mesa na temperatura ambiente

 

A cola é bem viscosa tem a consistência de xarope de milho, imagino que seja possível diluir e colocar num borrifador, isso facilitaria muito a aplicação. Resta determinar qual o solvente mais apropriado (Álcool isopropílico???) e uma proporção que permita borrifar e que não prejudique a aderência.

 

Abs.

 

Paulo Bubolz

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[Lucas Corato]

É uma boa ideia, pensei mesmo em diluí-la, mas vai secar mais rápido ainda. É capaz também que borrifando ela já seque antes mesmo de chegar ao vidro. Se houvesse um spray pronto...

......algumas googladas depois.......

Mas espere, talvez exista: http://www.lojadomecanico.com.br/produto/71588/32/235/cola-de-contato-spray-para-tapecaria-340g-

Não consegui descobrir a composição exata.

L

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[Alex Borro]

Senhores, como eu falei lá no começo do tópico, se essa cola de isopor for mesmo Acetato de Polivinila (PVA), ela é solúvel em ÁGUA!!! Isso, água... é a cola branca escolar.. aquela meleca viscosa que todos nós usamos quando criança, que vc podia por na boca e bastava lavar com água pra sair tudo..

Portanto, basta limpar a mesa com um pano úmido ou um pouco de água.

Abraços.

Alex.

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[Bubolz]

Tava pensando naqueles borrifadores pequenos de farmácia... acho que na diluição certa pode funcionar.

[Lucas Corato]

Sim, essa que tenho aqui é PVA. Mas o fato de estar diluída em álcool não faz diferença nenhuma, certo? Quanto a colocar na boca por exemplo :)

L

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[Reinaldo A. Fagundes]

Spray pronto nao mais é fácil “fazer um”

Spray é basicamente Pó ou Liquido em um vidro presurizado mantido por uma válvula de esfera (uso uns aqui de neblina que veem vazio e tenho que pressurizar aqui)

no caso como eu faria, apertaria a válvula de um spray vazio e faria a cola descer pelo bico utilizando um tipo de funil,...

com o spray mais ou menos 3 dedos ou mais de cola eu levaria a um posto de gasolina e viraria o tubo de cabeça para baixo  (o conteúdo é retirado por um tubo que vai até o fundo do frasco)
e colocaria na bomba de combustível com uns 40PSI para testar e apertaria pneu vazio... no primeiro enxida de 1s eu já removeria (acredita vai dar uns 100psi)

ai é só testar....

 

Meninos não façam isso em casa kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

PS: eu não faço isso eu uso um lubfill com regulador de pressão e vou enchendo aos poucos quando preciso, posso tentar fazer isso mais os tubos que tenho aqui não tem bico para dispersar vou precisar pegar o de um desodorante....

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[Reinaldo A. Fagundes]

Bubolz,

 

isso que eu falei, se for dissolvida em alcool vai secar dentro do borrifador e entupir, danificando ele permanentemente..

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[Daniel Franco]

Comprei uma cola de isopor da acrilex com composição: PVA e Alcool.

De noite eu vou testar!

[Reinaldo A. Fagundes]

E eu vou fazer o teste de diluir ela em alcool e em água, e usar um pulverizador como a foto do amigo e ver o que vira... apesar de ainda achar que vai entupir.

 

 

From: Daniel Franco

Sent: Monday, August 18, 2014 4:12 PM

To: repr...@googlegroups.com

Subject: Re: [RepRapBR] Re: Impressão com mesa na temperatura ambiente

 

Comprei uma cola de isopor da acrilex com composição: PVA e Alcool.

De noite eu vou testar!

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[Bubolz]

Não esquece de colocar a tampinha depois de usar ;-)

Abs.

[Daniel Franco]

Se funcionar bem, isso sim é um milagre na mesa, superior a benzimentos hehe...

Qual que é a composição da cola scotch mesmo? Num era PVA?

Abraços.

Daniel Luis Franco.

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[Alex Borro]

As colas em bastão, em geral, são baseadas em PVP (Polivinilpirrolidona).

Abraços.

Alex.

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[Paulo Oliva]

Senhores,

Estou muito satisfeito com o empenho e a adesão de todos à experiência proposta, porém  sinto falta da participação do amigo Miguel D'Avila.

Vou comentar sobre minha experiência com a cola de isopor, comparando-a com a cola branca:

1) há alguns anos, fiz um sanduíche com dois blocos de isopor de embalagem e barra chata de alumínio de 31 mm x 3 mm x 200 mm (LxExC). A barra foi colada em um um comprimento de 100 mm.  Pressionei os blocos contra a barra e deixei secar.; usei dois apoios nos blocos separados pela espessura de chapa e, no lado livre da barra, coloquei, preso a um furo, um balde. Este balde foi sendo preenchido com água, até que, ao completar 6 litros, os blocos começaram a esmagar, sem que a barra desse mostra que estava sendo arrancada. Parei o teste porque o esforço de arrancamento ensaiado, foi muito maior do que o estimado de ocorrer durante a operação.

Deste modo fica provado a forte aderência da cola de isopor, mesmo quando unindo superfícies não porosas. A cola branca foi desenvolvida para trabalhar  com superfícies porosas. A cola utilizada não foi a Glinorte e não lembro o nome;

2) na embalagem da cola branca que tenho, está indicado o uso para papeis e derivados, enquanto que, a cola de isopor é indicada para isopor, gesso louças etc;

3) o solvente da cola de isopor é alcoólico e portanto seca rápido, enquanto que, o solvente para a cola branca parece ser água. Se for usar cola branca, muna-se de paciência para esperar secar.  Por este motivo não recomendo usar água na cola de isopor;

4) depois de retirar a peça do vidro, espalhei com o dedo, o álcool isopropilico, imaginando fazer um teste de reutilização. No outro dia, a cola soltava, quase que espontaneamente, como  se fosse casca de cebola; e 

5) embora podendo ter os mesmos componentes, a cola branca e a cola de isopor são produtos diferentes e com indicação de uso, também, diferentes.

Conclusão: pelos motivos apresentados, considero que discutir sobre alterar a composição da cola ou mesmo, a forma de aplicação poderá introduzir distorções na experiência, que reduzirá a consistência dos resultados. Isto torna-se mais crítico porque não temos costume de relatar como a experiência foi conduzida.

Por outro lado, a "possibilidade" está caminhando para se tornar uma "alternativa de solução" e, ainda não testamos a funcionalidade e a resistência das peças impressas (ainda estou preocupado com a aderência entre camadas). Como não tenho como comparar estas características entre peças produzidas pelas duas alternativas, convoco pessoas do grupo que já produziram muitas unidades com a mesa aquecida, a fazerem estes testes e relatar o resultado.

Concluindo, todos sabemos que a Internet é aberta e que com os resultados positivos relatados, algum espertalhão pode publicar em sites estrangeiros esta alternativa, roubando do Grupo RepRapBR a autoria do feito: precisamos preparar um trabalho internacional com a maior brevidade possível.

É isso!

P.O. 

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[Daniel Franco]

Realmente funciona... estou fazendo testes aqui... a temperatura ambiente está em torno dos 20 graus.

Também concordo em documentar internacionalmente o mais rápido possível...

[Lucas Corato]

Eu acho que essa é a descoberta do século. No que precisar posso ajudar na publicação Paulo.

L

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Em 18 de agosto de 2014 20:59, Daniel Franco <daniel.lu...@gmail.com> escreveu:

Realmente funciona... estou fazendo testes aqui... a temperatura ambiente está em torno dos 20 graus.

Também concordo em documentar internacionalmente o mais rápido possível...

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[Daniel Franco]

Ta imprimindo lindamente aqui... o único inconveniente é o mesmo que ocorre com a cola branca que é no acabamento que fica aquelas gosminha de cola e em baixo da peça tem que da uma lixadinha...

[Lucas Corato]

Limpa com álcool que sai na hora

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[Daniel Franco]

Ave Maria... acabei de termina de imprimir um daqueles bit do extrusor do Lucas Corato e num quer soltar da mesa!!!!!!!!!!!!! 

[Daniel Franco]

soltou... com a peça quente (mesa na temperatura ambiente, peça aquecida somente pelo extrusor...) ele fica mais grudado na mesa... quando a peça da uma esfriada solta mais fácil, mais ainda precisa de um pouco de força

[Ricardo de Sena]

Essa peça é pequena Daniel?

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Ricardo de Sena

[Paulo Oliva]

Obrigado Lucas. Considero que poderá ser criado um grupo para discutir esta questão. Talvez o Alex, com a experiência internacional que tem, pudesse dar algumas sugestões.

P.O.

[Daniel Franco]

é pequena sim... agora vou imprimir uma grande...  escolhendo aqui uma ainda...

[Ricardo de Sena]

Certo o negócio são as peças grandes ai é o grande teste.

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Ricardo de Sena

[Daniel Franco]

alguma sugestão de peça grande pra imprimir que geralmente da warp?

[Ricardo de Sena]

O Lucas passou hoje a peça.

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Ricardo de Sena

[Daniel Oliveira]

Frame do motor da kossel mini, citada pelo Alex é uma peça muito boa pra testar warp e deslocamento de camada! 

Que momento triste pra estar sem filamento, não posso ajudar nos testes : |

Enviada do meu iPhone

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[Daniel Franco]

vou imprimir a desse link que nao tem orelha nada http://www.thingiverse.com/thing:429055

[Daniel Franco]

Ah... achei o projeto certo da kossel... esse ai é modificado, assim quem sabe eu monte uma kossel mini ainda e nao jogue tao fora esse plastico

[Alex Borro]

Sem orelha será um "miserable failure".

Se com orelha ficar bom, já será um grande sucesso.

Essa peça foi feita para ser impressa com PLA e não com ABS.. eu tive que modificá-la para poder imprimir bem em ABS..

A questão não é nem a aderência na mesa.. Eu particularmente prefiro usar mesa aquecida sem nada no vidro do que ter que ficar melecando o vidro com algum produto toda vez que for imprimir, ou com razoável frequência. Pra quem não viu meu vídeo de impressão sequencial, eu imprimi 18 peças em sequencia sem intervenção humana, o q seria impossível se fosse necessário aplicar algo na mesa..

O problema é o warp no meio da peça.. Se a mesa fria diminuir o warp na peça em geral, aí sim teremos algo plausível. Eu tenho uma teoria que corrobora essa abordagem, mas vcs precisam começar a imprimir peças GRANDES... pecinhas de 50x50 não costuma ter problema com warp.. Vamos partir para peças na ordem de 100x100.. Essa base da Kossel é um bom teste.. Ela costuma descolar da mesa e também partir próximo aos furos nas pernas.

Abraços..

Alex.

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[Reinaldo Fagundes]

Olá pessoal primeiro peço desculpas porque estou usando o ditador do celular então as mensagens podem ir com algum defeito

Nesse momento eu tô fazendo teste com sistema de aplicação pulverizado as fotos vão vim em anexo

A cola de isopor não pode ser dissolvida em água ela virou uma meleca como vocês podem ver na foto e quase estragou o aplicador é instantâneo no momento em que se aplica a água na cola ela endurece automaticamente

Fiz a solução em 4 partes de álcool normal de cozinha desses líquidos para as duas partes de cola e a cola que eu estou usando é a acrilex para isopor e eva

Como podem ver pelas fotos o processo é um pouco demorado eu acho que foi a quantidade de álcool que eu coloquei a mais porém com poucos segundos se nota a formação de uma camada branca primeiro eu achei que já estava seca quando formou se a camada porém notei que é só uma parte do processo e ao tentar tocar marcou com minha digital como podem ver nas fotos

Aguardando mais uns momentos como é mostrado a parte branca passou a ficar transparente eu achei que a película não tinha se formado raspei com a unha no local mostrando assim que a camada bem fina de cola estava lá

Aguardem mais algum tempo enquanto vou digitando este email para verificar como ficaria alguns locais o aplique mais propositalmente outros menos sendo assim alguns locais secaram antes dos outros acredito que com a mesma temperatura de cerca de 50 graus esse processo possa ser adiantado

Não tem como imprimir uma peça agora nem esquentar a mesa porque meu notebook ficou no serviço eu utilizo ele para controlar a impressora pretendo fazer alguma coisa com o raspberry o que eu tenho para isso.

Link para as fotos
https://picasaweb.google.com/102544090708155971374/Testes

Desculpe novamente estou mandando email do celular então não tem como subir as fotos pequenas cada imagem tem cerca de 3 mb

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[Bubolz]

Por outro lado, a "possibilidade" está caminhando para se tornar uma "alternativa de solução" e, ainda não testamos a funcionalidade e a resistência das peças impressas (ainda estou preocupado com a aderência entre camadas). Como não tenho como comparar estas características entre peças produzidas pelas duas alternativas, convoco pessoas do grupo que já produziram muitas unidades com a mesa aquecida, a fazerem estes testes e relatar o resultado.

Nos testes que fiz no domingo passado imprimi alguns cilindros com cerca de 30mm da altura por 15mm de diametro e 10% de preenchimento e no que diz respeito a aderencia entre camadas não houve diferença perceptível ou maior fragilidade observável em relação a peças equivalentes impressas com a mesa a 110 graus.

Abs.

Paulo Bubolz

[Alex Borro]

Alguém pode tirar uma foto do rótulo dessas colas e postar aqui.. foto legível, lógico.. quero ver se tem algo mais na composição além de PVA.

Abraços.

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[Daniel Oliveira]

Alex, desculpe fugir do assunto principal, mas essa adaptação pra abs da kossel me interessou, você poderia compartilhar?

Obrigado

Enviada do meu iPhone

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[Reinaldo Fagundes]

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[Lucas Corato]

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[Daniel Franco]

Comecei a imprimir o "pé" da kossel.

cola acrilex para isopor "pura" direto na mesa sem misturar mais alcool para ficar melhor de espalhar, camadas de 0.2mm e ABS branco a 220 graus...

e minhas velocidades padrões aqui hehe:

[Alex Borro]

Vou perguntar para alguns colegas qual a diferença entre usar água e alcool como solvente para o PVA.

Abraços.

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[Daniel Franco]

@Alex acho que água não dissolve direito... agora pouco fui limpar a caca na mesa e simplesmente nao queria sair... foi jogar uns pingos de algo que limpou bem mais fácil...

[Daniel Franco]

correção: uns pingos de ALCOOL que limpou bem mais fácil a mesa

[Daniel Franco]

Já deu uma "delicia" de warp aqui...

[Reinaldo Fagundes]

Veja o vídeo vocês não vão acreditar no que acontece
Descolando cola de isopor da mesa de impressão: http://youtu.be/ZzTGwsDFA-M

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[Bubolz]

Ficha tecnica.

http://www.acrilex.com.br/admin/produtos/FISPQ%20COLA%20PARA%20EVA%20E%20ISOPOR%20n%C2%B0173.pdf

[Daniel Franco]

Aqui o vídeo apareceu como privado, não posso assistir...

[Daniel Franco]

Efeitos adversos à saúde humana:

Nocivo. Os vapores deste produto podem irritar os olhos, as 

membranas mucosas e a pele. Em concentrações elevadas os 

mesmos podem provocar narcose. Ingestão pode causar fortes dores 

abdominais e irritação gástrica.

interessante... conheço muita gente que usa cola de isopor e nunca tiveram problema na pele...

Em segunda-feira, 18 de agosto de 2014 22h25min04s UTC-3, Bubolz escreveu:

Ficha tecnica.

http://www.acrilex.com.br/admin/produtos/FISPQ%20COLA%20PARA%20EVA%20E%20ISOPOR%20n%C2%B0173.pdf

[Reinaldo Fagundes]

Desculpe,

Corrigido

https://www.youtube.com/watch?v=ZzTGwsDFA-M

[Lucas Corato]

Aqui descascou assim também, uma beleza!

Daniel, veja um post meu bem acima, onde relatei minha impressão dessa peça. Foi muito bem mas infelizmente tive que interromper no Z=18mm. Mas usei minhas orelhas destacadas.

L

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[Daniel Franco]

Opa, não tinha tentado assim... eu tentei limpar molhando o pano igual eu faço com a scotch... bem simples assim mesmo...

Parei a impressão do pé da kossel, aquele warp cago com a peça...

[Reinaldo Fagundes]

Estou testando esse maravilhoso desmoldante no mold de silicone que fiz rsrsrsrs

amanha testo as impressões.

[Alex Borro]

Falei Daniel.. "miserable failure"...

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[Daniel Franco]

@Alex hahahahahahahahaha... pensei nisso na hora que eu vi o warp hahahahahah

Mas eu ja imprimi bastante peças (mesa aquecida e scotch) que tem umas curvas assim e elas não deram warp (pelo menos não tão cedo, as menores nunca deram e as maiores nunca tão baixo como deu nessa).

[Paulo Oliva]

Alex,

Você leu o post sobre publicar a impressão a frio em grupos internacionais? Qual a sua opinião?

Desculpe por incomodar...

P.O.

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[Alex Borro]

Paulo, eu acho a idéia interessante.. mas precisa ser bem testada.. digo, com peças desafiadoras, he he..

E eu quero descobrir a diferença dessa cola de PVAc em meio alcoólico e a de PVAc em meio aquoso..

Abraços.

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[Bubolz]

Testei com cola escolar comum composição também acetato de polivinila e o resultado foi bem diferente... não funciona com a versão a base de água não adere nada!!

Fiz um segundo teste com cola de Découpage Multicolage também da Acrilex e embora tenha tido um resultado um pouco melhor que a cola escolar também não aumentou a aderência do ABS sobre a mesa

Num terceiro teste dilui a cola Acrilex com acetona comum de farmácia na proporção 1:1 antevendo que o resultado não seria bom pois o ideal seria diluir com álcool isopropílico e no momento estou sem. A princípio diluiu bem e pude aplicar sobre a mesa com um pincel com muita facilidade, logo que secou iniciei a impressão do raft no início pareceu que ia funcionar, mas assim que as camadas superiores do raft começaram a ser impressas as bordas já começaram a levantar. Diluir (pelo menos com acetona) enfraqueceu muito a cola.

Segue uma foto desse ultimo teste.

Abs.

Paulo Bubolz

[Paulo Oliva]

Alex,

O foco principal da experiência, foi a impressão a frio que, por sí só, subverte o principal "dogma" do mundo da impressão 3D. A "possibilidade" apresentado no trabalho, torna-se "alternativa plausível" em função dos resultados consistentes alcançados por diversos membros do nosso grupo. O trabalho de Lucas Corato com os rafts (orelhas), tende a expandir as possibilidades da impressão a frio. A brilhante conclusão do Bulboz a respeito do "que conta na verdade..." caracteriza muito bem os ganhos com esta alternativa.

Por não ter ainda, intimidade com os programas 3d e fatiadores é que sugeri alguns experimentos para TESTAR o warp. No final do segundo experimento mostrei a "memória" do plástico. Sugeri, inclusive, que o warp se manifesta em temperatura baixa e de forma lenta: Como você trabalha com químicos -acho que é isto - deve estar acostumado a ver algumas representações das longas cadeias dos polímeros, então, imagine que *******************************texto censurado*******************. Veja que é diferente da simples dilatação e retração.

Assim, amigo Alex (permita-me trata-lo com esta intimidade), já temos bastante material para NOTICIAR em um site estrangeiro e devemos faze-lo antes que um espertinho lendo o nosso trabalho, publique e reivindique a primazia da descoberta. O nosso País não é levado a sério lá fora e, até provar que foi o grupo RepRapBr que descobriu esta "possibilidade", já terá passado "muita água sob a ponte".  

Claro que devemos continuar testando com objetos maiores, embora já tenhamos certeza que a cola indicada não consegue vencer o Warp destas peças. A técnica de Lucas, parece que sim.

Então, topa usar a sua experiência internacional para ajudar na publicação?

É isso!

P.O.

.

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[Paulo Junior]

Ja que estao sem mesa aquecida, estao ligando um cooler na peca?

[Daniel Franco]

@Paulo Junior aqui eu não usei cooler...

Pessoal, tava olhando meu "miserable failure" (meu pé da kossel falho apelidado carinhosamente pelo Alex) ontem e cheguei numas lógicas meio doidas que eu pretendo testar hoje a noite.
Dentre elas a mais interessante é que se a cola PVA é melhor para colar objetos porosos como falaram anteriormente então em uma superfície porosa teremos mais adesão, então eu tava pensando em colar aquelas fita crepe na mesa (ou então aquela azul q usam no PLA se eu conseguir encontrar aqui nesse fim de mundo) e dai passar a cola. No meu "miserable failure", no warp da curvinha da pra notar q a cola não soltou da peça (é ate difícil de tirar a cola sem passar álcool) então minha logica é que se aumentasse a adesão da mesa ia ficar bem firme ;-)

Abraços.

Daniel Luis Franco.

Enviado via LG G2.

Não importa oque você sabe, mas sim o que faz com o que sabe!

Em 19/08/2014 06:30, "Paulo Junior" <paul...@gmail.com> escreveu:

Ja que estao sem mesa aquecida, estao ligando um cooler na peca?

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[Bubolz]

Aqui não tenho cooler no hotend então todas as peças que testei foram impressas sem cooler. 

Reforçando o que disse o Paulo Oliva, o foco desde o início foi desviado para o "Warp" mas o grande descoberta não se trata de "imprimir ABS sem warp" e sim imprimir ABS "sem mesa aquecida". Se vai dar mais ou menos warp em função disso é outra história tenho certeza que quando começar o uso acirrado desse método uns vão dizer que dá menos outros que dá mais... Quanto ao tema em foco pelos diversos testes que já foram feitos por diversas pessoas creio que está mais que comprovado a eficiência do método, falta só testar a questão da diluição (se é possível) . Diluir com acetona, água, e álcool doméstico não funciona, e se os efeitos sobre o PLA ou outros materiais são os mesmos.

Abs.

Paulo Bubolz

[Ricardo de Sena]

O que adianta imprimir em mesa fria o ABS se der Warp?

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Ricardo de Sena

[Lucas Corato]

Muitas peças pequenas que não sofrem com warp podem ser impressas na mesa fria com esse método. Anteontem mesmo imprimi o plate com todos os dedos da flexy hand 2 http://www.thingiverse.com/thing:380665 na mesa fria e foi um sucesso!

L

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[Lucas Corato]

E usando suportes adequados, como essas orelhas destacadas das peças https://groups.google.com/d/msg/reprapbr/rJa59Jx60PE/62_mrGkp7y4J é possível imprimir até peças grandes. Como disse já algumas vezes, estava tendo sucesso imprimindo o pé da kossel mas tive que parar no meio. Hoje vou tentar ir até o fim para vocês verem como dá certo juntando as técnicas.

L

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[Ricardo de Sena]

Certo Lucas quero ver seu resultado eu por enquanto aguardando peças aqui para voltar a imprimir.

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Ricardo de Sena

[Bubolz]

Ricardo ABS "contrai"! não tem como escapar disso! Warp e deformações por contração acontecem até mesmo em peças de ABS fabricadas por injeção! neste caso cabe ao projetista da peça e da matriz prever onde terá maior ou menor possibilidade de ocorrer e adequar o desenho da peça/matriz. No nosso caso isso também é válido. Podemos dar mais atenção na forma como desenhamos as peças e usar recursos como orelhas, skirts, pilares etc, para anular ou minimizar os efeitos indesejados da contração.

A anos no mundo todo ditou-se a regra que para imprimir ABS é necessário uma mesa aquecida a 110° e ainda assim o warp sempre esteve presente, e digo que vai continuar lá da mesma forma com a mesa fria, morna ou quente. Então como disse antes se é pra conviver com o warp, que seja "sem a mesa aquecida" pois nisso ao menos pelo que pude constatar na prática ela já pouco "inflói ou contribói"! ;-)

Abs.

Paulo Bubolz