[PROBLEMA] Atascos continuos con el E3D v6

[Pablo B.]

Hola!

Llevaba un año funcionando con un all-metal barato, que había conseguido domesticar. Como quería perfeccionar mis impresiones, me pillé el E3D v6 original. Al principio, hice 3 o 4 impresiones con PLA muy bien. Luego, pasé a ABS y las dos primeras impresiones, de 3 o 4 horas también perfectas. Pero luego se me atascó con el ABS. Desatasqué,  y vuelta a empezar. Me dije, ¿será el ABS? Volví a probar con PLA y con otras bobinas nuevas y otra vez los atascos. Escribí a E3d hace 5 días pero aún no me han contestado. Si lo hacen, actualizaré este post con la solución.

Cosas que he probado:

- Aumentar la distancia nozzle-cama, que al principio puede que estuviera justa (para pegar bien la primera capa)

- Temperaturas bajas y altas (para PLA, 190 o 210, con ABS, 230-250). Se atasca de cualquier manera.

- Darle 1/4 de vuelta extra al pololu del extrusor. 

- Cambiar el pololu del extrusor.

- Cambiar el disipador (radiador) y ventilador del E3d original por los que tenía del barato, más grandes. Esto es lo que más rato me llevó, pero era una sospecha factible, creo, el que no disipara bien.

- Imprimir más despacio, aunque tampoco imprimía a velocidades estratosféricas, 60mm/s y 20mm/s para la primera capa (a veces no pasaba de la primera capa)

El atasco siempre es en la garganta, barrel o heat-break (eso rosita es PLA que estaba dentro del barrel). A la derecha, el E3d sin el ventilador (lo he quitado para la foto):

 

Estoy un pelín que ya no sé qué pasa. Cada punto de los de arriba implica mínimo un atasco. Empiezo a cansarme, porque además me cogí un hotend original para evitarme, precisamente, estos problemas y poder imprimir a gusto con flex, nylon...  Con el barato no me pasaba esto ni de coña, un año imprimiendo y solamente se me atascó un par de veces al principio y por desconocimiento. Y eso que fui toquiteándolo, cambiando nozzles, por ejemplo.

¿Igual está defectuoso?

Detalles:

- Los atascos con ABS, desmontando y limpiando con acetona. Con PLA, los desatasco calentando la garganta sin el disipador y, quitándolo calentito, empujando con un destornillador, sin problema.

- La impresora es una p3steel 2.0 y el extrusor un gregs wade. Filamento de 3mm (todos los que tengo son de 2,85 medidos con calibre).

- Y uso una aceitera.

Bueno, agradeceré cualquier idea nueva :)

Un saludo

[Pablo B.]

Adjunto aquí la imagen que no se ve, lo siento:

[Francisco Pavón]

Buenas Pablo,

Al ser full metal, es posible que si pones mucha retracción al retraer se enfría el plástico caliente, expande, y tapón al canto ¿que retracción tienes puesta?

Yo he tenido algún problema por lo mismo y el resultado fue bajar la retracción al valor mínimo sin que me deje rastros (actualmente la tengo a 0.3) ¿has probado bajarla?  ¿te has fijas si cuando se te atasca es en zonas en las que retrae bastante?

Saludos.

[Alex Tutusaus]

Pregunta totna: pones cremita disipador a cada vez que has retocado el barrel? A mi me está pasando algo similar y solo imprimo en PLA. Tengo 3 titan+e3d originales y hay uno que siempre me está dando por saco. Las impresoras son idénticas, el mount es idéntico, y los 3 los he mandado yo, el que me da por saco lo he limpiado por completo, reaplicado crema y sigue igual. 

Igual en el tuyo se arregla si te olvidas la grasa disipador a, pero yo iba a escribirles por lo mismo mañana. Igual con dos hacemos más fuerza xD

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[Pablo B.]

La retracción la tengo a 0,6, que creo que no es ninguna exageración. Con el allmetal barato he llegado a poner algo más de 1mm sin problemas.
Un saludo

[Alex Tutusaus]

Ah y apuntar que uso el mismo perfil y retracción (0,80) en todos... 

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[Iceflow]

Has seguido los pasos correctos de montaje del hotend?

Y por cierto, si el chino te iba bien, no tienes porque notar mejoría con el original, que sea original no va a hacer maravillas en las impresiones :P en tu caso de echo ha ido a peor por desgracia... :(

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[Pablo B.]

Sin cremita térmica, solo la puse en el montaje inicial. Jamás puse en el allmetal barato.

Lo que me falta por probar es el barrel del barato con el calentador y el nozzle del e3d, pero vamos, no sé si es plan...

[Alex Tutusaus]

Lo q me. Refiero es q si quieres seguir usando el. Original y recomiendan crédito, q se la. Pongas y pruebes. 

El 26 mar. 2017 12:12, "Pablo B." <pab...@gmail.com> escribió:

Sin cremita térmica, solo la puse en el montaje inicial. Jamás puse en el allmetal barato.

Lo que me falta por probar es el barrel del barato con el calentador y el nozzle del e3d, pero vamos, no sé si es plan...

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[Francisco Pavón]

Una pregunta tonta,

Cuando has cambiado de uno a otro, ¿has reconfigurado el termistor? a ver si van a ser distintos (que es lo más probable) y le estás metiendo más temperatura de la cuenta al original haciendo que trasmita más calor a la garganta y facilite el atasco... Por dar ideas que no quede.

Saludos.

[Pablo B.]

Aisflou, el chino me iba "bien", pero creo no fiaba del termistor más allá de los 250 y quería imprimir con otros materiales. Luego, esas comillas del "bien" puede que fueran por el termistor o por otra cosa, pero a veces conseguía controlar el stringing del pla y otras veces no, con los mismos parámetros. Bueno, que quería probar.

bolsoncerrado, pues... es que no tengo más cremita por aquí :( Hace mejor contacto térmico con ella, pero en los allmetal tampoco suele ser problema. Bueno, y el primer atasco tenía crema.

Francisco, sí, termistor reconfigurado en el Marlin. No solo eso, sino que además volví a pasar el PID autotune. Por si fuera poco, he probado rangos de temperatura lo suficientemente amplios como para cubrir problemas de ese tipo.

Gracias por las ideas!

[Pablo B.]

bolsoncerrado, en el que te va bien... ¿llegaste a imprimir algo en condiciones? Porque yo sí, y es lo que me mosquea enormemente. ¿Se podría haber fracturado algo por dentro del barrel?

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[Alex Tutusaus]

Si claro, las otras dos impresoras no paran 24/7....por eso me mosquea tanto. A fin de cuentas titan+e3d tampoco es tecnología alienígena, una vez has montado dos, te das cuenta de lo simples que son y lo fácil que es en teoría quitar cualquier problema.... Menos cuando son expedientes x como este. 

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[Pablo B.]

arg, me he confundido, quería decir en el que te va mal, si llegaste a poder imprimir aunque fuera una pieza.

En cualquier caso, voy a ver qué me dicen los de e3d. Nos vamos contando.

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[Alex Tutusaus]

Si, al principio iba bien pero tampoco se que cambio para que dejase de funcionar.... Quiza un primer atasco real y a partir de ahí algo quedase tocado, no se... Però està última vez lo. Desmonte entero, cambie el pfte, engrase el throat, dejé throat y nozzle limpios.... Y nada. A los 5 minutos os de impresión, atasco. 

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[Pablo B.]

Vale, gracias. Recuperaré el post después de lo que me digan y de otras pruebas que tengo en mente (cambiar la garganta jeje)

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[Alex Tutusaus]

Hay escobillas de esas interdentales, igual a lo deshollinador... XD

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[Iceflow]

Repito, montaste el hotend siguiendo el manual? porque el chino probablemente venia montado y fue ponerlo y funcionar, no? en las fotos el montaje que te veo no me parece el correcto...

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[Pablo B.]

Sí, el manual de su web. ¿Por qué no te parece el correcto?

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[Iceflow]

Pues porque por ejemplo la punta no esta enroscada hasta el fondo, eso de primero...

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[VincentM]

Estoy con Aisflou.
La punta esta salida. Por esa misma razón, el barrel entra mucho en el bloque.
Y quizás falte también el último apretón en caliente.

[Pablo B.]

Tiene sentido lo que comentáis. Eso sí, apretón en caliente hubo, lo cual quiere decir que contacto entre la garganta y el nozzle hay. A ver, es verdad que la punta del allmetal que tenía antes esta prácticamente empotrada en el bloque, pero aquí lo que hice fue seguir las instrucciones de la web. Y en las fotos de su guía está claro que la punta queda ligeramente separada. Pienso que el "empotramiento" que me recomendáis (lo de siempre, vamos) es que la transferencia de calor hacia la punta sea más eficaz y el plástico fluya mejor, ¿no? Bueno, que esta tarde lo pruebo. Gracias!

[Iceflow]

El problema es seguir las fotos y no leer, o no entender lo que se lee... y habría que darles una colleja a los de E3D, porque el texto claramente dice que se enrosque el nozzle y que se desenrosque 1/4 o 1/2 vuelta... lo que luego sirve para el apretón final en caliente... pero claro, si luego en las fotos lo que se ve es que esta tan separado, pues la gente lo monta así... yo no creo que en esa foto lo hayan desenroscado media vuelta... eso igual son dos o tres... jejejeje osea que E3D, mal, muy mal... ¬¬

Las fotos que pusiste del trozo de plástico rosa que supongo que son de lo que sacaste del atasco, parecía que fuera un trozo que sacaste que se ensanchara entre la unión del barrel y de la boquilla... como si no llegaran a tocarse, aunque apretaras en caliente como dices... puede que algo dentro este evitando que se toquen ambas partes? has comprobado si roscando solo el barrel puedes pasar el bloque calefactor entero de un lado a otro?¿

Prueba lo de apretar primero la boquilla entera hasta el fondo, desenrosca-la un cuarto de vuelta y luego monta el barrel hasta el fondo y después haz el apriete en caliente y a ver que tal va así y nos cuentas...

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[Stepan Huge]

Hola, yo tenía el mismo problema que tú, 

dandole ese último apriete partí el barrel y compré uno en malagamaker, la cosa que el que yo tenía era de aliexpress y el de malagamaker era de un aluminio de más calidad.

El primer fallo que creo que tenía era que le pegué algún calentón al ed3 v6 y esto creo que aumentó la resistencia del ptfe interno del barrel.

Lo otro que hice fue teflonar todas las conexiones del hotend.

La retracción siempre inferior a 2mm.

Si no has probado algo de lo que te he dicho puede que ahí esté la solución, pero el fallo que me daba a priori era el mismo atasco que la foto que has subido. 

[Alex Tutusaus]

El E3D no lleva PFTE en el barrel

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[Juan B. Martin]

Hola, solo por dar otra idea, aquí hablaban de atascos causados por la humedad del filamento.

https://groups.google.com/forum/#!topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/Z56EGrWe9BI

El domingo, 26 de marzo de 2017, 11:38:51 (UTC+2), Pablo B. escribió:

[Alex Tutusaus]

Va a ser que no. Las bobinas que me daban problemas en esa printer/e3d no me los esta dando en las otras.

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[Pablo B.]

Solucionado! Por lo menos, con PLA, con ABS todavía no he probado, pero la cosa pinta bien. Llevo casi toda la tarde sin problemas.

- Adjunto fotos. La boquilla, ahora sí que está pegadita al bloque :). Si das media vuelta como dicen las instrucciones, queda más separada. Creo que ahora me he dejado menos de 1/4 de vuelta para dar el apretón final en caliente. De todas maneras, el atasco no era en la unión boquilla-garganta, estoy bastante seguro de que hacía contacto (porque no podía apretar más el nozzle en esos casos y porque el plástico atascado estaba dentro de la garganta). Puede que la causa esté en un calentamiento ineficiente del nozzle al estar tan separado. Yo qué sé.

- A la primera, ha resultado que también le faltaba media vueltecilla al pololu del extrusor. Lo había bajado porque notaba bastante caliente al tacto el motor del extrusor. 

Gracias!!

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[Iceflow]

Genial!! :D

Muy buenas piezas, me encanta el pez!! jejejje aunque creo que tienes un pelin de plástico de mas, dale al calibrado!!

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[Pablo B.]

Gracias Aisflou, lo del exceso de plástico me lo comentaste también hace mucho. En este caso, para mí, el calibrado fino significa que si le digo "extruye 70mm", el filamento avance eso. Como mucho, se me va 0,2mm. En ese sentido, lo tengo bien calibrado. De hecho, con ese mismo plástico (PLA) y a esa misma temperatura (200ºC)...

¿Según la pieza, qué debo hacer entonces, modificar el % de flujo? 

El martes, 28 de marzo de 2017, 12:38:09 (UTC+2), Aisflou escribió:

Genial!! :D

Muy buenas piezas, me encanta el pez!! jejejje aunque creo que tienes un pelin de plástico de mas, dale al calibrado!!

El 27 de marzo de 2017, 21:57, Pablo B. <pab...@gmail.com> escribió:

Solucionado! Por lo menos, con PLA, con ABS todavía no he probado, pero la cosa pinta bien. Llevo casi toda la tarde sin problemas.

- Adjunto fotos. La boquilla, ahora sí que está pegadita al bloque :). Si das media vuelta como dicen las instrucciones, queda más separada. Creo que ahora me he dejado menos de 1/4 de vuelta para dar el apretón final en caliente. De todas maneras, el atasco no era en la unión boquilla-garganta, estoy bastante seguro de que hacía cosi ntacto (porque no podía apretar más el nozzle en esos casos y porque el plástico atascado estaba dentro de la garganta). Puede que la causa esté en un calentamiento ineficiente del nozzle al estar tan separado. Yo qué sé.

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[Mafo]

mee gustaria aprovechar este post para hacer una cuestion acerca del e3d...

la pasta termica es necesaria??? recientemente he comprado uno con casi todo original menos el bloque y poco mas... y eso de las pasta termica no lo sabia? realmente es necesario? algunos me dicen que son tonterias y de poco sirve... y la pasta vale 6€...

[Pablo B.]

Te puedo asegurar que ahora el mío tiene cero pasta térmica y ayer lo tuve toda la tarde dale que te pego.

[Iceflow]

Si, una vez que los pasos del extrusor estén correctamente calibrados, el resto es jugar con el porcentaje del flow y adecuarlo :D

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[SrTurtle]

yo no uso pasta terminca en las 4 maquinas que tengo e3d. 

[VincentM]

No viene mal ponerla. Mejora el contacto y la transferencia térmica entre el barrel y el disipador.
Sirve cualquiera. Si tienes una tienda de ordenadores cerca, pregúntales por la más barata. Igual tienes suerte y te regalan algún sobrecito.

El martes, 28 de marzo de 2017, 12:46:46 (UTC+2), Mafo escribió:

[Iceflow]

Yo tampoco la uso en los hotends, pero si en los ordenadores y si nos ponemos tikismikis cualquiera no sirve... las pastas termicas buenas rondan los 9W/Mk y las del chino las mas buenas que he visto llegan a 1W/Mk... la diferencia es de 9 veces mas transferencia térmica...

--

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[VincentM]

Me refiero a que vale cualquiera para los hotends. Con que rellene las holguras entre barrel y disipador y transfiera algo de calor ya será mejor que nada.

El martes, 28 de marzo de 2017, 13:23:30 (UTC+2), Aisflou escribió:

Yo tampoco la uso en los hotends, pero si en los ordenadores y si nos ponemos tikismikis cualquiera no sirve... las pastas termicas buenas rondan los 9W/Mk y las del chino las mas buenas que he visto llegan a 1W/Mk... la diferencia es de 9 veces mas transferencia térmica...

El 28 de marzo de 2017, 13:17, VincentM <vincen...@gmail.com> escribió:

No viene mal ponerla. Mejora el contacto y la transferencia térmica entre el barrel y el disipador.
Sirve cualquiera. Si tienes una tienda de ordenadores cerca, pregúntales por la más barata. Igual tienes suerte y te regalan algún sobrecito.

El martes, 28 de marzo de 2017, 12:46:46 (UTC+2), Mafo escribió:

mee gustaria aprovechar este post para hacer una cuestion acerca del e3d...

la pasta termica es necesaria??? recientemente he comprado uno con casi todo original menos el bloque y poco mas... y eso de las pasta termica no lo sabia? realmente es necesario? algunos me dicen que son tonterias y de poco sirve... y la pasta vale 6€...

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[Iceflow]

Habría que hacer una medida de con pasta y sin pasta, pero creo que es una pijeria en el fondo... aunque si que es cierto, que siendo esa la zona fría, para depende que plasticos, sobre todo con PLA, el que este igual un par de grados mas frio el barrel podría ayudar algo...

El 28 de marzo de 2017, 13:40, VincentM <vincen...@gmail.com> escribió:

Me refiero a que vale cualquiera para los hotends. Con que rellene las holguras entre barrel y disipador y transfiera algo de calor ya será mejor que nada.

El martes, 28 de marzo de 2017, 13:23:30 (UTC+2), Aisflou escribió:

Yo tampoco la uso en los hotends, pero si en los ordenadores y si nos ponemos tikismikis cualquiera no sirve... las pastas termicas buenas rondan los 9W/Mk y las del chino las mas buenas que he visto llegan a 1W/Mk... la diferencia es de 9 veces mas transferencia térmica...

El 28 de marzo de 2017, 13:17, VincentM <vincen...@gmail.com> escribió:

No viene mal ponerla. Mejora el contacto y la transferencia térmica entre el barrel y el disipador.
Sirve cualquiera. Si tienes una tienda de ordenadores cerca, pregúntales por la más barata. Igual tienes suerte y te regalan algún sobrecito.

El martes, 28 de marzo de 2017, 12:46:46 (UTC+2), Mafo escribió:

mee gustaria aprovechar este post para hacer una cuestion acerca del e3d...

la pasta termica es necesaria??? recientemente he comprado uno con casi todo original menos el bloque y poco mas... y eso de las pasta termica no lo sabia? realmente es necesario? algunos me dicen que son tonterias y de poco sirve... y la pasta vale 6€...

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[Alex Tutusaus]

Yo creo que  entre no poner y poner, al menos para pla como decis, si debe notarse.

Lo que no me ha quedao del todo claro es como lo has solucionado, el barrel "mas a ras del bloque del hotend o mas a ras del heatsink de aluminio"? Porque ahora que me fijo, el q me da por culo asoma un poco mas que en tu foto por el lado del heatsink, y perdidas tengo 0, eso tambien lo se.

El 28 de marzo de 2017, 13:59, Iceflow <ais...@gmail.com> escribió:

Habría que hacer una medida de con pasta y sin pasta, pero creo que es una pijeria en el fondo... aunque si que es cierto, que siendo esa la zona fría, para depende que plasticos, sobre todo con PLA, el que este igual un par de grados mas frio el barrel podría ayudar algo...

El 28 de marzo de 2017, 13:40, VincentM <vincen...@gmail.com> escribió:

Me refiero a que vale cualquiera para los hotends. Con que rellene las holguras entre barrel y disipador y transfiera algo de calor ya será mejor que nada.

El martes, 28 de marzo de 2017, 13:23:30 (UTC+2), Aisflou escribió:

Yo tampoco la uso en los hotends, pero si en los ordenadores y si nos ponemos tikismikis cualquiera no sirve... las pastas termicas buenas rondan los 9W/Mk y las del chino las mas buenas que he visto llegan a 1W/Mk... la diferencia es de 9 veces mas transferencia térmica...

El 28 de marzo de 2017, 13:17, VincentM <vincen...@gmail.com> escribió:

No viene mal ponerla. Mejora el contacto y la transferencia térmica entre el barrel y el disipador.
Sirve cualquiera. Si tienes una tienda de ordenadores cerca, pregúntales por la más barata. Igual tienes suerte y te regalan algún sobrecito.

El martes, 28 de marzo de 2017, 12:46:46 (UTC+2), Mafo escribió:

mee gustaria aprovechar este post para hacer una cuestion acerca del e3d...

la pasta termica es necesaria??? recientemente he comprado uno con casi todo original menos el bloque y poco mas... y eso de las pasta termica no lo sabia? realmente es necesario? algunos me dicen que son tonterias y de poco sirve... y la pasta vale 6€...

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[Pablo B.]

Pues estos son los pasos que he seguido:

1- Enroscar el nozzle hasta el fondo del bloque calentador. Desenroscar 1/4 de vuelta o un pelín menos. Esto se hace para poder dar luego un apretón en caliente.

2- Enroscar el barrel (garganta, throat o heat-break dependiendo gustos) al disipador, con pasta térmica (si tienes, yo no puse y la cosa va bien de momento) bien fuerte.

3- Enroscar ahora el barrel con el disipador al bloque calentador hasta que sea imposible porque choque con el nozzle. No va a entrar a ras seguramente.

4- Calentar a 260ºC y, con dos llaves, apretar más el nozzle. Tiene que quedar pegando o casi pegando al bloque calentador.

5- Esperas que se enfríe y lo colocas en el extrusor, pones el ventilador y a probar.

Ya dije que, además, tuve que dar media vueltecilla al pololu del extrusor, pero porque lo había bajado al pensar que se calentaba mucho ese motor.

El martes, 28 de marzo de 2017, 14:35:59 (UTC+2), bolsoncerrado escribió:

Yo creo que  entre no poner y poner, al menos para pla como decis, si debe notarse.

Lo que no me ha quedao del todo claro es como lo has solucionado, el barrel "mas a ras del bloque del hotend o mas a ras del heatsink de aluminio"? Porque ahora que me fijo, el q me da por culo asoma un poco mas que en tu foto por el lado del heatsink, y perdidas tengo 0, eso tambien lo se.

El 28 de marzo de 2017, 13:59, Iceflow <ais...@gmail.com> escribió:

Habría que hacer una medida de con pasta y sin pasta, pero creo que es una pijeria en el fondo... aunque si que es cierto, que siendo esa la zona fría, para depende que plasticos, sobre todo con PLA, el que este igual un par de grados mas frio el barrel podría ayudar algo...

El 28 de marzo de 2017, 13:40, VincentM <vincen...@gmail.com> escribió:

Me refiero a que vale cualquiera para los hotends. Con que rellene las holguras entre barrel y disipador y transfiera algo de calor ya será mejor que nada.

El martes, 28 de marzo de 2017, 13:23:30 (UTC+2), Aisflou escribió:

Yo tampoco la uso en los hotends, pero si en los ordenadores y si nos ponemos tikismikis cualquiera no sirve... las pastas termicas buenas rondan los 9W/Mk y las del chino las mas buenas que he visto llegan a 1W/Mk... la diferencia es de 9 veces mas transferencia térmica...

El 28 de marzo de 2017, 13:17, VincentM <vincen...@gmail.com> escribió:

No viene mal ponerla. Mejora el contacto y la transferencia térmica entre el barrel y el disipador.
Sirve cualquiera. Si tienes una tienda de ordenadores cerca, pregúntales por la más barata. Igual tienes suerte y te regalan algún sobrecito.

El martes, 28 de marzo de 2017, 12:46:46 (UTC+2), Mafo escribió:

mee gustaria aprovechar este post para hacer una cuestion acerca del e3d...

la pasta termica es necesaria??? recientemente he comprado uno con casi todo original menos el bloque y poco mas... y eso de las pasta termica no lo sabia? realmente es necesario? algunos me dicen que son tonterias y de poco sirve... y la pasta vale 6€...

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[VincentM]

No lo haces tal como dicen las instrucciones: https://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Assembly#HotSide
El barrel se enrosca antes al bloque calefactor (que al disipador) y se dá un primer apriete 'suave' a la punta contra el barrel de manera que quede fijo. Después se acopla todo el conjunto al disipador, etc..

[Pablo B.]

Bueno, pero ese punto en concreto da lo mismo, ¿no? El acoplamiento se hace igual y, al final, el apriete definitivo se hace con todo ensamblado y en caliente. En cualquier caso, tienes razón, esos pasos que he puesto difieren de los de la web en ese aspecto.

Mi fallo era que, después de enroscar el nozzle, desenroscaba un 1/2 de vuelta generoso, supongo que para que quedara igual de holgado que en las fotos. Y ahora veo que, siguiendo vuestros consejos, es mejor quedarse corto, un 1/4 de vuelta o menos.

[Sergio P.]

Una forma de limpiar un all metal o una boquilla, es usar un alambre (de los que venden en los chinos en rollos de 5 o 10m) de diametro parecido al tamaño de filamento, calentar el extrusor y meterle el alambre... sale todo perfecto ;)

[Oggers]

Yo me compré un set de estos y la verdad que por el precio no hay mejor solución

[Alex Tutusaus]

El problema es que se rompen con estornudar encima, y puedes dejar marcas en el metal que provoquen mas problemas que soluciones.... la aguja de acupuntura o la cuerda de guitarra creo que son mas seguras....

--

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[Diego Lale]

A mi me da la impresión de que en este hotend la refrigeración es muy justita. Yo lo estoy probando y esperaba otra cosa, la verdad es que tiene un reflow brutal a veces, sube demasiada temperatura por el barrel y provoca reflow entre el barrel y el bowden demasiadas veces. Seguramente el lite no tenga este problema.
Si os fijais en las imágenes de la web de e3d hay una en la que se ve el barrel cortado para verlo por dentro. Donde acaba el bowden el barrel termina el ángulo y queda un hueco que si hay reflow se rellena y "hasta ahí puedo imprimir".
http://e3d-online.com/image/cache/data/v6/half%20HB%20with%20filament%204web-1000x1000.jpg

[Alex Tutusaus]

Igual el Aero soluciona eso.... se han cepillao to el sink vertical y ahora es uno a lo ancho...

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[Iceflow]

La zona donde termina el PTFE del bowden esta en el disipador de aluminio, el filamento no debería llegar en una retracción allí ni de lejos... es que ni poniendo 1cm de retracción que es una exageración, se llega a ese lugar... lo suyo, creo yo, es que el filamento no llegue ni a pasar de la zona caliente a la fría, precisamente para evitar esos cambios de temperatura que provocan los atascos...

No debería subir casi nada de temperatura por el barrel si el hotend esta bien refrigerado... :(

El 4 de abril de 2017, 12:58, Diego Lale <dieg...@gmail.com> escribió:

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[Mafo]

aprovechando el hilo.... hay que ponerle grasa al Titan en el engranaje piñlon del motor y rueda de plastico?

[Alex Tutusaus]

no

El 12 de abril de 2017, 20:33, Mafo <javierm...@gmail.com> escribió:

aprovechando el hilo.... hay que ponerle grasa al Titan en el engranaje piñlon del motor y rueda de plastico?

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[Mafo]

por algun motivo en especial? los engranajes son muy amigos de la grasa... en que lo perjudicaria?

[Alex Tutusaus]

Por seguir el manual del fabricante. 

El 13 abr. 2017 14:39, "Mafo" <javierm...@gmail.com> escribió:

por algun motivo en especial? los engranajes son muy amigos de la grasa... en que lo perjudicaria?

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