Calibrando a Prusa i3 da compra coletiva

[Bruno Cabral]

Olá

Vou contar aqui como está minha aventura de montagem da Prusa i3 da compra coletiva, para quem for montar também não passar alguns apertos que eu passei. O e-mail é longo então quem não se interessar pode apagar sem ler.

Primeiro, gostaria de agradecer ao JP, ao Pedro, Marcelino, Adriano, Átila, Valter, José Beruezzo, Carolina, Marcelo e todos os outros que tem me ajudado tanto em dicas quanto no simples "apoio moral" nessa empreitada. Não teria chegado tão longe sem vocês, obrigado!

Sobre a montagem, dei algumas "cabeçadas" de marinheiro de primeira viagem, enumeradas abaixo. Ainda não terminei mas está bem perto.

Uso RAMPS com arduino mega 2560 e drivers a4988 (do Marcelo da Sethi3d). Meus motores foram comprados na aliexpress (3x 17hs8401 - pro E, X e Y - e 2x 42BYGHW609 - pro Z) , o frame acrilico foi da compra conjunta, peças plásticas e bico do Marcelino, carro em MDF do tato.ind.br, mesa presente do Átila, endstops óticos presente do Pedro e fonte ATX que tinha sobrando. Tem fotos comentadas de todas as peças em http://sdrv.ms/153MPPt

Já tinha testado o conjunto (arduino+ramps+drivers+motores) em bancada usando o testramps.pde disponivel em http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 e até teve um tópico uns dias atrás a respeito da alimentação da RAMPS sem o PC (a história do diodo D1 presente numa RAMPS e na outra não). Aconteceu alguma coisa (não sei bem o que) e a RAMPS que tem o D1 não está mais alimentando o arduino. Como tenho 2 RAMPS e apenas uma placa, tirei essa RAMPS fora e testei o arduino pelo conector de energia e também não funcionou. Por sorte, pela USB continua vivo, então troquei pela RAMPS sem o D1 e segui em frente. Quando chegar outro arduino eu revisito esse assunto para tentar descobrir o que houve e se tem conserto.

Então baixei o firmware Repetier, descompactei no diretorio sketchbook e abri no arduino 1.0.5 para editar o Configuration.h com minhas opções, que foram setar a RAMPS e dizer que não estou com mesa (devido ao problema que relatei mais cedo hoje de achar que ela está em curto pois com ela ligada a fonte ATX desliga e que deixei para ver mais pra frente). 

#define MOTHERBOARD 33

#define HAVE_HEATED_BED false

#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 0

Também defini a área da minha mesa (225x225 com 200mm de eixo Z da i3).

#define X_MAX_LENGTH 215

#define Y_MAX_LENGTH 215

#define Z_MAX_LENGTH 200

Como tem a opção de Português do Brasil, liguei ela também

#define UI_LANGUAGE 3

Configurações iniciais feitas, apertei o botão de upload e subi o firmware para a placa. Liguei a fonte ATX, chamei o pronterface e cliquei em CONNECT. Estava viva!

Cabeçada inicial: o Z só ia em uma direção. E errada (invertida). Aqui encontrei uma das duas primeiras pegadinhas do firmware. A configuração está por padrão com um endstop Z-max, que eu não tenho (só tenho os 3 minimos, X, Y e Z). Tem que mudar esses 2 itens de true para FALSE para poder andar nas duas direções:

#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false

#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false

Eu não tive que mudar a lógica dos endstops óticos (e nem sei se precisa mudar nos mecânicos, pois não tenho deles). Também não inverti nenhuma configuração de motor no Configuration.h - se tivesse sido necessário teria feito nos fios para não ter que lembrar de alterar futuramente no firmware.

Sobre a direção errada confirmei algo que eu já tinha percebido na RAMPS quando fiz o teste em bancada. a serigrafia dos motores (2B 2A 1A 1B) está errada! Como eu segui o código de cores da ligação dos fios dos motores, justamente no Z, comparando as bobinas com a do outro motor (que tem outro código de cores) o preto e o verde estavam diferentes do que deveriam (invertidos). Fiz busca no histórico do grupo sobre o problema e achei uma mensagem de "Z" (o nome do autor foi bem apropriado, inclusive) dizendo que se ocorrer esse comportamento (direção errada) basta inverter um dos pares. Troquei o fio verde com o preto e... passou a funcionar como esperado.

Próximo problema: ao mandar andar, X Y e Z passavam dos endstops. Demorei muito para entender que os botões de andar do pronterface passam mesmo, os endstops só são consultados no HOMING. Então fui lá manualmente apertando 10mm, 1m, 0.1m até chegar na posição que eu queria e colocando o endstop acionado no lugar correto. Deu um trabalhão!

Dai afastei cada um, apertei home e pararam onde deveriam :-)

Em seguida, marquei a distancia entre o carro do X e o x-end motor, zerando o paquimetro, e mandei ele andar 100mm pro outro lado pelo pronterface e anotei o novo valor medido com o paquimetro. Encostei o bico na mesa (com o lance do cartão), zerei o paquimetro (entre a mesa e a barra inferior do eixo X) e mandei andar 50mm para cima e anotei o valor também.

O Y foi mais complicado porque a mesa é maior que meu paquimetro, e a posição do frame não facilita. Acabei usando como medida a distância do parafuso frontal direito da cama do carro do Y até o frame, por baixo da mesa (entre o acrilico e a parte inferior de mesa). Zerei, mandei andar 100mm e anotei o valor.

Por prevenção, eu fiz as medições 3 vezes. No Y deu 3 valores diferentes - o driver do motor dele estava com o potenciometro muito baixo. Desliguei tudo da energia, subi um pouco, religuei e deu certo - mesma medição agora nas 3 vezes.

Ai fui lá no Configuration.h do firmware fazer a tal regrinha de três, upload e voltei ao pronterface pra testar e nada.

Segunda pegadinha da configuração padrão do firmware. Tem essa linha perdida no Configuration.h:

#define EEPROM_MODE 1

Precisa ser ZERO ou ele não vai reconhecer suas mudanças! Perdi um tempo danado por conta disso! Fica a dica :-)

O lance da regrinha de 3 é o seguinte. Procure essas linhas:

#define XAXIS_STEPS_PER_MM 98.425196

#define YAXIS_STEPS_PER_MM 98.425196

#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2560

Lembra que você anotou quanto andou 100mm do X e do Y, e 50mm do Z? é só fazer a conta usando a calculadora ou colocando no #define diretamente:

novo XAXIS_STEPS_PER_MM = 98.425196 / quanto andou em mm * 100

novo YAXIS_STEPS_PER_MM = 98.425196 / quanto andou em mm * 100

novo ZAXIS_STEPS_PER_MM = 2560 / quanto andou em mm * 50

Ponha os novos valores (lembrando que é PONTO decimal e não VIRGULA) no Configuration.h e com o EEPROM_MODE = 0 eles ficam valendo.

Após subir o firmware e voltar ao pronterface, mandei andar e deu certinho no paquimetro.

A única coisa que não consegui fazer funcionar até este ponto foi o motor do extruder. Ele não roda. Pensando que podia ser o motor (mas eu testei em bancada antes!), troquei os fios dele de posição com o do X que estava ok. Mecher nos botões do X giraram a engrenagem do extruder como deveriam. Mas ao mecher no botão "extrudar 5mm" o motor do X deu uns estalinhos exatamente igual a quando estava usando o motor do proprio extruder

Então não sei o que é, ainda. Em bancada (com o testramps.pde) tudo tinha funcionado. Será o driver? Será o potenciometro do driver? Amanhã vou trocar o driver de posição pra ver.

Ai restará testar o bico, os termistores e a questão do aquecimento da mesa. :-)

Outras questões que ocorreram ou que merecem citação:

Por baixo dos drivers na RAMPS ficam os estrapes de ajuste de micropasso. Para E0, X e Y eu coloquei 1/16. No Z o JP me recomendou só ligar o primeiro estrape (half step) e o Marcelo da Sethi3d ligar os 2 primeiros (1/8 de step). Não sei se por conta disso mas aconteceu algumas vezes enquanto eu subia e descia o Z de apenas um lado se movimentar, e o outro ficar parado. Não era sempre o mesmo lado e nem era sempre subindo ou sempre descendo. Os motores estão em série, fiquei sem entender por que um deles perderia passo se os dois são iguais e em série.

Numa das desligadas eu aumentei o potenciometro do driver do Z e aparentemente resolveu pois não voltou a ocorrer. Uma coisa que eu não tenho como fazer é medir a tensão no pino do driver, eu tremo e o local é muito pequeno para uma leitura segura de multimetro. Isso realmente deveria poder ser lido via software... A dica que me foi passada é aumentar até o motor esquentar, mas eu não fiz isso (ainda). Talvez com o sistema rodando eu tente, vamos ver...

Por enquanto é isso, pessoal.

[]s !3runo Cabral

[Marcelo ( www.sethi3d.com.br )]

Para o motor do extruder funcionar, o bico tem que estar na temperatura certa em alguns casos...

Motor do Z funciona bem melhor em paralelo.

abs
Marcelo

PS: Tenho um projeto em andamento do SethiDriver via software, que funciona em qualquer placa com hw padrao. Não precisa ajustar mais trimpot (nem vai ter), apenas mandar comando com a corrente desejada.

[Valter F.C.]

Muito bom Bruno. Acho que vai me ajudar quando estiver calibrando.

Também morro de medo de queimar algo testando a voltagem dos drivers. Eu cheguei a pensar em soldar um pino lá, onde pudesse conectar um fio, sem gerar riscos...
:-)

Att,

Valter F.C.

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[Atila Sanches]

Para o motor do extruder girar , não é necessário o thermistor do bico estar conectado na placa ?

Tenta ai que eu acho que é isto.

[Bruno Cabral]

Tive a mesma vontade

Aparentemente a fonte ATX desliga em caso de qualquer coisa errada. Agora os drivers nao pode ligar sem motores conectados, eles queimam com facilidade pelo que li

!3runo Cabral

---

Muito bom Bruno. Acho que vai me ajudar quando estiver calibrando.

Também morro de medo de queimar algo testando a voltagem dos drivers. Eu cheguei a pensar em soldar um pino lá, onde pudesse conectar um fio, sem gerar riscos...
:-)

Att,

Valter F.C.

[Bruno Cabral]

os 2 termistores (mesa e bico) estao conectados. o fio da mesa tambem, embora ela esteja desligada no firmware. e o motor da uns estalinhos...

alguem sabe por que o botao do retract do pronterface tem na legenda mm/min?

---

Para o motor do extruder girar , não é necessário o thermistor do bico estar conectado na placa ?

Tenta ai que eu acho que é isto.

[Reinaldo A. Fagundes]

Sobre o potenciometro,

 

No datasheet do CI que faz o controle do driver deve ter a “Função” que indica o cálculo da corrente entregue pelo driver de acordo com a regulagem da tensão no potênciometro, você está ligando 2 motores em paralelo logo deverá entregar o dobro de corrente nominal dos motores.

 

Quanto a medir no pino, pelo menos aqui em goiânia é relativamente facil achar nas eletronicas os conectore SIP sempre tem um nome “popular” para eles e eu nunca sei, vc faz um cabinho usando o conector, ou se você tem arduino provavelmente terá cabos macho-femea de drashboard(protoboard) como os da foto no final, se a medição for em pontos de solda, ai recomendo desligar tudo soldar um fiozinho, e se possivel confirir umas 10 vezes antes de religar e medir.

 

Abraços,

[Bruno Cabral]

Eu tenho esses cabinhos, não tenho é precisão "na mão" para colocá-los sem tocar em outros pontos... ou você está pensando em por desligado e deixá-lo lá para medir com o sistema ligado? Quero dizer, torcendo que ele não caia kkkk

Meus motores do Z estão em série usando a plaquinha do Pedro comentada aqui. Inclusive foi por isso que estranhei perda de passo só em um motor, como a corrente em ambos é a mesma (em série) deveria dar problema nos dois, não?

!3runo Cabral

---

[Reinaldo A. Fagundes]

Qual a tensão dos seus motores,

Em série, aumenta-se a resistência das bobinas, logo a tensão necessária para “empurrar” a corrente é maior, se a tensão nominial se seus motores for alta, isso acabará com recurso que o driver emprega para manter o torque em velocidades de acionamento maiores... Os drivers PWM usam tensão mais alta que a nominal para postergar a queda na curva Frequencia(velocidade)/Torque

conheco gente que aciona  motor de 6v com 85v o bixo quase poem a lingua para fora, mais roda que é uma belezura....

 

Abraços

[Bruno Cabral]

São esses

Código	step	Fornecedor	Torque kgf.cm	Compr. mm	Cor. A	Tensão V	Res. Ohms	Indut. mH
42BYGHW609	1.8	aliexpress	3.4	40	1.7	3.4	2.00	3.00

Então em paralelo é mais recomendado na reprap? Com maior corrente no potenciometro do driver respectivo?

!3runo

---

[Reinaldo A. Fagundes]

No seu caso não sei dizer, preciso olhar o datasheet do driver,

 

porque em paralelo você teria de fornecer 3.4A/phase
a tensão é relativamente baixa, você utiliza 12v se nao me engano, então seria 6.8v em série, 12v seria menos de 2x a nominal,

o que eu recomendaria de experiências com CNC e algumas mecânicas já que não tenho RepRap ainda

 

1) Verifique todas as ligações dos motores que estão apresentando problemas, utilizando multitest no modo continuidade.

2) Reveja os fios e confira se estão nos locais corretos, é incrível como quando estamos acostumados à algum padrão quando erramos não vemos o que está errado.

3) Se usar conectores para os Motores, inverta o Motor A para o B e veja se o problema continua nomesmo motor. (você usa um spliter pelo que entendi, troque eles na saída)

4) Se o problema continuar no mesmo motor, verifique as ligações dele em continuidade, meça as bobinas com um multitest em resistencia.

5) se o problema continuar no mesmo Eixo/Tracionador, verifique a mecânica do eixo, e o alinhamento entre as laterais (distorção axial), se um tracionador estiver em posição muito diferente isso pode gerar uma força de arrasto maior nas porcas de um dos lados e consequentemente impedir o movimento desse tracionador,

6) Verifique as informações do driver, se possível meça a tensão de regulágem da corrente e verifique no datasheet se está correta, “abrir o bico” do driver pode até funcionar mais não é o ideal.

7) Troque drivers e teste,(pegue o driver de outro eixo e utilize no com problema)

--> Aqui pode ser regulagem de driver ou o proprio driver.

8) Troque o motor de driver(pegue o conector motor-driver e troque para outro eixo)

--> Aqui pode ser os conectores, capacitores, ou outros recursos de ligação entre o driver e o motor

9) se ja fez tudo isso e não funcionou mande o cara que escreveu isso plantar batata no asfalto com picareta de borracha...

 

Abraços,

 

From: Bruno Cabral

Sent: Tuesday, August 13, 2013 9:47 AM

To: repr...@googlegroups.com

Subject: RE: [RepRapBR] Calibrando a Prusa i3 da compra coletiva

 

[Bruno Cabral]

Ola

Continuando esse assunto, li os posts com comentários, papirei bastante, fiz muitos testes e infelizmente continuo sem sucesso.

Para começar, a ponteira do cabo dupont não entra no furo do teste no driver, ele é muito mais fino. Meu multimetro também não prenderia na outra ponta sem alguma ferramenta apropriada (que eu não tenho), para tentar usar a ponta do dupont com o sistema ligado. E eu não me sinto confortavel em mecher naquele espaço apertado e diminuto com energia aplicada, minhas mãos não são firmes e posso causar algum curto inadvertidamente.

Então eu tirei fora o driver e medi a resistência do trimpot, que me pareceu a forma mais lógica de estimar os 25% ou 50% de curso que recomendaram aqui no grupo. Girei girei e girei (no sentido anti-horário) e nunca cheguei no fim do curso do trimpot. Isso é normal ou estou com um trimpot defeituoso em mãos?

Após algumas medições e giros para um lado e depois o outro, consegui colocar em aproximadamente 2 (na escala de 20k) sendo que o maior valor é na casa de 9, e devolvi o driver ao lugar (E0 da RAMPS). A medição foi feita entre o pino 1 do trimpot (GND) e o furo do teste, sendo que a diferença (9-2=7) apareceu entre o furo de teste e o outro pino do trimpot, como esperado.

Após ligar tudo e conectar via pronterface, agora o motor meche um pouquinho para os dois lados, mas tão pouquinho que não me parece certo. Demora uma eternidade para extrude ou retract de 1mm e não chega a um dente de volta no motor!

Desliguei tudo e fiz novo ajuste, dessa vez para cerca de 4 (na escala de 20k). Ao colocar o driver no lugar e fazer novo teste pareceu demais, o motor ficou dando "estalinhos" enquanto andava no mesmo passo tartaruga. É como se tivesse algo "segurando" o motor!

Desliguei de novo e resolvi tirar um dos outros drivers, peguei o do eixo X, medi e ele esta com os mesmos 2 (na escala de 20k) do outro driver. E roda beleza

Troquei esse driver do X pelo outro (E0) e o X continuou beleza. Então não parece ser o driver. O motor também não é pois no teste anterior conectei ele no lugar do X e funcionou. Por desencargo de consciência inverti um dos pares da bobina e deu o comportamento que descrevi ontem, só ir num sentido. Mas com o mesmo "passo lerdo" já citado. Os micropassos estão em 1/16, se é que isso muda algo.

Confesso que minhas pesquisas sobre esse comportamento do motor do extruder foram infrutíferas. Se puderem dar alguma outra dica ou sugestão, ficarei deveras agradecido

[]s, !3runo

[Bruno Cabral]

Funcionou!!!

Nada como uma noite de sono e a dica matinal de um amigo (valeu, Pedro!) para a gente perceber quando está fazendo bobagem.

Realmente o problema era tensão do driver. Mas juntando isso a um pouco de confusão no uso da interface do Pronterface, ai já viu né? :-)

Como uma imagem vale por mil palavras, problema e solução abaixo. Próximos passos: testar bico e mesa :-)

 

 

[]s, !3runo Cabral

[Valter F.C.]

Desculpe a ignorância, mas não entendi o problema/solução?

Quando não tava funcionando você explica tudo, mas quando resolve, só posta uma imagem... rsssss

:-)

Att,

Valter F.C.

--

[Pedro Henrique]

Eu não sei esses drivers, mas o meu da Sethi, tem um ponto logo ao lado do trimpot.

 

Eu prendo uma ponta do multímetro no terra da fonte e a outra eu coloco no ponto.

 

Ai com uma chave eu vou ajustando.

 

O problema é que com a chave de metal interfere... por exemplo com a chave no trimpot ele mostra um valor... na hora que tiro, ela cai....

 

Por isso que alguns kits xing ling, vem com chave de porcelana, eu acho.

 

PEDRO H. QUAGLIO

phq...@terra.com.br

(16) 8821-1910 / 3975-6027

--

[Bruno Cabral]

Olá

Desculpe, o hotmail passou a manhã com problema, tinha escrito um monte e toda vez que ia enviar dava erro e acabou saindo uma das versões que escrevi pouco...

Segue versão longa então:

O driver estava com a tensão errada, isso é fato. Para regular eu tentei girar o trimpot mas nunca chegava "no zero" (não sei se é defeito desse especifico ou se é assim mesmo), para poder "voltar 1/4". Testar a tensão usando o pino especifico do driver com o sistema ligado é para pessoas mais arrojadas que eu, então não fiz isso.

Restou a idéia de tirar o driver fora e medir a resistência entre os pinos do trimpot e o ponto de teste do driver. Como um trimpot é uma resistência variável, de mais próximo de uma perna (0) até mais próximo a resistência total (dada pela outra perna), e uma das pernas está no GND, então ao girar o trimpot e acompanhar no multímetro começou em próximo de zero e foi subindo até o valor total, me permitindo escolher a escala da resistência SEM medir a tensão com ele energizado

Coloquei em "2" (que era uns 20% do total) e essa parte ficou OK

Mas ao ligar tudo novamente, continuava andando a passos de tartaruga, como se algo estivesse "segurando" o motor

O Pedro pela manhã me fez várias perguntas (como estava o STEPS_PER_MM no driver, no pronterface etc.) e deu um "estalo":

No pronterface tem 2 botões EXTRUDE e REVERSE, um abaixo do outro. E ao lado dos dois, dois campos.

O tonto aqui pensou que cada campo correspondia a um botão, e tascou o mesmo valor (5) nos dois campos, numa das vezes que não estava funcionando - e deixei o valor errado lá.

Foi só voltar o valor padrão 300 mm/min no segundo campo e os botões EXTRUDE e REVERSE giraram direitinho o motor do extruder, como era o correto.

Na figura que enviei postei onde posicionei as pontas do teste do multímetro para medição da resistência do trimpot, agrupados em verde (GOOD) que os botões EXTRUDE e REVERSE consultam apenas um campo (mm) e em vermelho (BAD) onde pus o valor errado mm/min.

Espero que seja útil...

!3runo Cabral

---

Desculpe a ignorância, mas não entendi o problema/solução?

Quando não tava funcionando você explica tudo, mas quando resolve, só posta uma imagem... rsssss
:-)

Att,

Valter F.C.

[Valter F.C.]

Com certeza vai ser útil. Meu arduino mega novo chegou hoje (vou vê-lo quando chegar em casa), então vou ter coisa para fazer neste feriado prolongado (amanhã é feriado em Maringá).

Valeu

Att,

Valter F.C.

--

[Bruno Cabral]

Acho que o melhor é o teste do testramps, assim tem certeza que tudo esta rodando antes de por no lugar. Com as coisas conectadas na impressora dá muito mais trabalho mecher

!3runo

---

[Alex Borro]

Bruno, realmente essa interface do Pronterface não ficou legal.. 

Dá a entender que o campo de cima é para o Extrude e o campo de baixo é para o Reverse... sendo q eles não tem relação.. 

Se eu entendi direito o q vc disse, o campo de cima é QUANTOS MM serão extrudados e o campo de baixo é a VELOCIDADE de extrusão. Ai então vc clica em EXTRUDE ou REVERSE para escolher a DIREÇÃO de extrusão.. acho q é isso, né??

Abraços!!!

--
Mit freundlichen Grüßen - Best Regards - Saudações.

Alex Borro

[Bruno Cabral]

Exatamente!

---

[Bruno Cabral]

Olá

MUITOS progressos hoje. Mesa aquecida conectada e habilitada no firmware não desligou a fonte ATX :-)

Configuration.h:

#define HAVE_HEATED_BED true

e

#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1

(o sensor type segue a mesma tabela de termistor que o EXT0. Tipo 1 no Repetier firmware é epcos de 100k do grupo)

Feito upload do firmware, iniciado o programa, 110 na mesa, botão SET e... após vários minutos (quando a mesa chegou por volta de 60 graus)... a temperatura começou a cair :-(

Como uso RAMPS, dica do JP (obrigado!), o fusível da mesa estava desarmando. Solução? Diminuir o ritmo (tempo) de aquecimento da mesa, através dessa configuração do firmware OU por um cooler sobre o fusível. Fiz ambos :-)

Configuration.h:

#define HEATED_BED_PID_MAX 255

255 é o valor padrão, pus 150, deu certo, e fui aumentando de dez em dez até ocorrer novamente o "desarme" do fusível, pra que o tempo de aquecimento não ficasse longo demais. O máximo que consegui sem desarmar o fusível foi 91 graus conforme lido pelo teste de temperatura do programa. Para PLA é mais que suficiente, mas e para ABS?

E por que a mesa do grupo não consegue aquecer mais no meu setup (com RAMPS e fonte ATX)? Idéias?

Agora chegou a vez do bico, que comprei do Marcelino. Ele me deu a dica do AUTOTUNE da configuração, basta pré-aquecer o bico na temperatura desejada (levou menos de 3 minutos para ir da temperatura ambiente até 200 graus) e executar esse GCODE abaixo, manualmente (letras maiúsculas, viu?):

M303 S200 C5

Depois de alguns minutos vai aparecer na janela de log algo como

Kp: 19.56
Ki: 0.71
Kd: 134.26
PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h

que você deve por no Configuration.h, em (seguindo o exemplo acima, que vai dar resultado diferente na sua impressora):

#define EXT0_PID_P 19.56

#define EXT0_PID_I   0.71

#define EXT0_PID_D 134.26

Agora vou testar por o filamento, aquecer o bico, mandar extrusar e ver se sai alguma coisa sem o filamento patinar...

[]s, !3runo Cabral

[Luís Andrade]

Você não precisa aquecer o bico antes.

É só mandar o comando direto pro auto tune.

E vc pode executá-lo pra mesa também.

Mas não lembro o comando de cabeça agora.

;-)

2013/8/16 Bruno Cabral <br...@openline.com.br>

[Anderson Godoy]

Boa noite Bruno! Se não me engano você comprou meu material ABS, se sim faz um teste ai , usa cola PVC no vidro e aquece tua mesa a 85°C  90°C que provavelmente tua peça não irá descolar. Depois fala ai se funcionou. 

Att

Anderson Godoy

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Anderson Godoy

51 85822269

www.agstudio3d.com.br

[Bruno Cabral]

Ola

Eu só fiz assim porque as instruções diziam que era para pré-aquecer...

Before starting our autotune process, it is helpful to have your environment as close to it will be during your printing. So you might want to pre-heat your extruder to the desired temp for a few minutes before we start this process.

Humm fazer o mesmo na mesa mesmo com o problema do desarme do fusível? O comando é quase o mesmo. Vou tentar :-)

Here is an example of the G-code command used to launch PID autotune : 

M303 S0 P190

• S0 is the number of the temperaturecontrol module, in the order they have been configured. Here it would be 0 for the hotend, and 1 for the bed.
• P190 is the temperature to autotune for. Use the temperature you will be using your heater at in real life. For a hotend here we use 190c

[]s
!3runo

---

[Valter F.C.]

Bruno,

Você desligou a gravação da EEPROM. Não aconselho fazer isso, porque toda a vez que precisar alterar alguma coisa, vai ter de recompilar. Se deixar a EEPROM, você pode configurar no próprio repetier host os valores.

Você disse que desligou porque não pegava os valores que você digitava no configuration.h; mas tem um macete para funcionar, que aprendi batendo cabeça:

- na configuração

#define EEPROM_MODE 1

você não precisa desabilitar ("0"), você pode mudar, para por exemplo, "2", que todos os valores da EEPROM serão sobrescritos pelo do firmware na primeira execução. Toda vez que você mudar alguma coisa e quiser zerar a EEMPROM, basta mudar esse valor, porque o firmware compara os dados baseado neles, se não existir, ele regrava. Ou você pode desligar, fazer upload e executar; depois religar e fazer upload; fica a seu gosto...

:-)

Att,

Valter F.C.

Em 16 de agosto de 2013 19:30, Bruno Cabral <br...@openline.com.br> escreveu:

[Bruno Cabral]

Sim, enquanto nao ficar tudo definitivo estou mesmo desligando a gravaçao da EPROM, é intencional.

O José Beruezzo tinha me dado a mesma dica, como vocês descobrem essas coisas? :-)

!3runo

---

[Bruno Cabral]

Autotune da mesa trava a impressora.

Voces estao usando a mesa com aquecimento por PID ou por bang-bang?

!3runo

---

Humm fazer o mesmo na mesa mesmo com o problema do desarme do fusível? O comando é quase o mesmo. Vou tentar :-)

Here is an example of the G-code command used to launch PID autotune : 

M303 S0 P190

• S0 is the number of the temperaturecontrol module, in the order they have been configured. Here it would be 0 for the hotend, and 1 for the bed.

[Valter F.C.]

Blz, entendi. Achei que você não soubesse...
:-)

Att,

Valter F.C.

--

[Luís Andrade]

Eu uso PID e funciona normal. 

Lembro que o repetier travou comigo tb. 

No Marlin funciona. 

:-)

--

[Bruno Cabral]

Ola pessoal

A 260 graus o bico já extruda ABS... sem patinar o filamento.

Enquanto isso a mesa chega em 90 graus, só demora um pouco. Talvez minha fonte ATX não seja "real". Vou verificar nas outras que tenho, se acho uma "mais recomendada".

Resolvi experimentar mesmo assim uma impressão de uma das peças de teste/calibração... o carro anda, dá pra ver o filamento entrando no extruder (muito muito devagar mesmo, até fiz umas marquinhas no filamento para ter certeza que estava andando) mas... resultado que é bom, nada.

Somente saem aqueles filetes de filamento de 0,5mm, uns que parecem umas "cobrinhas" (na falta de uma palavra melhor). 

Já refiz a calibração do Z com o cartão. A mesa é alumínio com kapton (sem vidro no momento), até tomei chá de coragem e medi a tensão dos drivers com a impressora ligada (deu E0=0.52, X=0.46, Y=0.45 e Z=0.35, pela fórmula isso dá .52/.4 = 1.3A (E0), 1.15A (X), 1.12A (Y) e 0.87A (Z). Nenhum dos motores está esquentando ou aparenta perder passos. A configuração dos programas eu segui este vídeo do Paulo Fernandes

Tenho certeza de que falta apenas alguma bobagem. Mas, pelo avançado do horário, infelizmente vai ficar para amanhã.

[]s, !3runo

[Luís Andrade]

JÁ extruda?

Aqui com 210 ja derrete fácil!!!

Você calibrou seu e-steps?

Se você marcar 20mm no filamento e mandar extrudar 20mm, tem que bater. 

On Friday, August 16, 2013, Bruno Cabral wrote:

--

[Bruno Cabral]

Ola Luís

Sim, já extruda. Sobre os e-steps, eu marquei o filamento em mandei andar 10mm, ele andou 10mm certinho. Foi a única coisa que eu não precisei calcular :-)

Estava vendo as amostras de filamento colorido que recebi para testes, elas estão com diâmetro variando, 3,1mm, 2,85mm, 3mm, 2,91mm. Quanto devo por no slicer neste caso? O menor valor? O maior?

Ontem a noite coloquei o vidro e tive que refazer a calibração do Z. Ai percebi que uma das molas não cedia, ajeitei isso e fiz de novo o lance do cartão, agora ao empurrá-lo dá para ver cada uma das molas da mesa cedendo. Isso é perto o suficiente? Ou passei do ponto?

Tasquei cola PVC e mesa a 90 graus (demorou 68 minutos para chegar nessa temperatura!), bico a 260 e fiz meu primeiro teste de impressão, da 20mm hollow box. As fotos estão no final de http://sdrv.ms/153MPPt

Ficou ruim mas pelo menos parece uma caixa. Faltou filamento em vários locais. E ficou torta a medida que ia subindo. E não fechou o teto da caixa, o bico passava mas o filamento não parecia suficiente.

O fato de ter ficado torta eu acho que foi o bico soltou por conta da pressão do filamento (talvez eu tenha mandado extrusar sem o bico estar quente o suficiente - o filamento tinha que ir para algum lugar!), porque no final da impressão ele estava a 45 graus do carro (e não 90 graus que é a posição certa). Tirei os parafusos mas não conseguia movê-lo de volta a posição certa. Desmontei e vi que havia plástico para todo lado (fotos finais), tive que esquentar para tirar o bico fora do plástico e depois serrar o plástico para separá-lo da madeira do carro, e depois montar tudo de novo (esse processo levou 1h). Prendi com parafusos maiores dessa vez

Não estou muito certo de onde mecher em seguida. Alguma dica?

Grato, !3runo Cabral

---

[Odacir Cristofolini]

Bruno, pela foto parece temperatura baixa sim.

Tenta aumentar um pouco e faz a calibração do thin wall primeiro (para conferir se a largura da extrusão está de acordo).

--

[Bruno Cabral]

Baixa? Está a 260!!!

Ao extrusar filamento "solto" (sem grudar na mesa), eu medi, esta dando a largura do bico (0,5mm). Mas vou tentar a thin wall e informo o resultado

Grato,

!3runo

---

[Odacir Cristofolini]

Rapaz, mas tem certeza que a tabela do thermistor está correta? 

Parece temperatura baixa, mas veja se mesmo com as falhas, houve boa aderência entre as camadas onde saiu material. Veja também se o filamento não está sendo escavado. O idler precisa de uma boa pressão para não patinar.

Faz uma marquinha no filamento, na entrada do extrusor e observa se ele está descendo normalmente, sem nenhuma redução/parada na velocidade.

--

[Luís Andrade]

Cara, acho que vc não entendeu minha piada...

260 era pra tá extrusando faz muito tempo, e não "JÁ".

:-)

Já que o e-steps tá certo, então beleza.

A sua tabela de termistor tá certo? Colocou a correta pro beta dele?

Garanta que a temperatura mostrando é a real.

O filamento você deve ter 1 perfil de fatiamento pra cada filamento.

Mudou cor, fornecedor, etc, tem que calibrar de novo.

Meça-o em várias partes, inclusive em mais de 1 sentido (torcendo ele), descarte o maior e o menor e faça a média do restante.

Esse é  valor que vc coloca.

68 minutos???

Pára, assim não tem condições hehehehe.

O plástico não deveria ter chegado derretido na parte superior do bico dessa forma a ponto de vazar.

Talvez vc tenha que colocar um fan soprando o corpo dele. 

Esse extruder parece não ter muito espaço pra ventilação, junto com a "emenda" dos fios que vc colocou, sobrou menos espaço ainda pra ventilar.

Talvez ele esquentou demais e o plástico subiu.

Pode ser o 260 alto demais tb.

Comece com 235. Deveria sair plástico nessa temperatura.

2013/8/18 Bruno Cabral <br...@openline.com.br>

--

[Bruno Cabral]

Olá

O termistor do bico fornecido pelo Marcelino é o epcos de 100k, padrão. O da mesa deve ser porque lia a mesma resistência que o outro, em temperatura ambiente (33 graus = 81k). Infelizmente o meu multímetro xing-ling com termopar não parecer ler nada correto acima de 70 graus, então tenho que confiar na leitura do firmware (ou comprar outro multímetro) :-(

Já tirei o filamento fora algumas vezes, está devidamente marcado. Aquela "sobra" de plástico deve ter sido de eu tentar extrudar (nos testes iniciais) sem o bico estar devidamente quente.

Observei com marquinha no filamento também. Quando usava a temperatura mais baixa, o motor dava umas "estraladas"/patinava. Subi a tensão do driver, ficou pior, reduzi um pouco (mas acima do que estava inicialmente) e deixei.

Nenhum motor esquenta. Agora ocorreu algumas vezes (ainda não descobri por que) de-sincronia entre os lados dos motores do Z. Ontem, ao recalibrar, inverti os fios dos motores (estão em série) para ver se o sintoma muda de lado (o que indicaria problema em um motor)

O Luís disse que derrete ABS em 210 graus. Eu vou extrudar com 260 e ir baixando de 10 em 10 até 210 para ver em que temperatura ele pára/patina/estrala.

Grato pelas dicas, !3runo

---

[Odacir Cristofolini]

Normalmente se está muito quente, o plástico sai com bolhas, está acontecendo isso Bruno?

--

[Valter F.C.]

Bruno, a demora na temperatura da mesa não é o vidro muito grosso?

O normal seria 3mm, você está usando 4mm. Não sei se isso daria toda a diferença. Será que o sensor da mesa está correto?

A minha mesa, sem vidro, alcança 100C em 5 minutos, mas medindo pelo meu multímetro.
:-)

Att,

Valter F.C.

Em 18 de agosto de 2013 11:51, Bruno Cabral <br...@openline.com.br> escreveu:

--

[Bruno Cabral]

Olá

Tentei tirar fotos em mais resolução e melhor iluminação mas os 2MP desse celular emprestado não estão legais As camadas parecem bem presas e onde os furos não aparecem está bem uniforme. Não aparenta ter bolha.

Sobre o filamento, medi de 10 em 10cm e ficou: 3,1 x 2,8mm, 3,2 x 2,9mm, 3,2 x 2,8mm, 3,1 x 2,9mm. Descartando mais alto e mais baixo fica 2,9 e 3,1 cuja média é 3mm que foi o que usei no teste. Esse é ABS branco

Já no ABS "natural" a variação é entre 2,6 e 3,2mm. Visualmente dá pra notar que ele é mais fino que o branco. Não testei nesse (ainda)

Sobre o cooler e a posição do cooler, para apertar mais o bico eu movi o bloco sindal para outra posição (ou seja, não usei mais o parafuso do bico para prendê-lo, tirando ele da frente) e também descobri que eu montei o cooler invertido, estava como exaustor. Consertei isso também.

!3runo

---

Normalmente se está muito quente, o plástico sai com bolhas, está acontecendo isso Bruno?

[Bruno Cabral]

Eu *acho* que é corrente da fonte, porque sem vidro também demora. Tenho aqui vidro 3mm e espelho 4mm, comprei 2 de cada.

!3runo

---

[Bruno Cabral]

Olá pessoal

Depois do desmanche de ontem, hoje nem sair filamento estava. Então decidi revisar o bico (o inferior na foto abaixo). Tirei ele fora novamente (estava entupido dos testes de hoje mas pelo menos não estava estourado como ontem), desmontei todo, retirei as camadas de teflon, termistor e fiação, em seguida liguei um resistor (12V 40W) no 12V da fonte ATX e o resistor dentro de um bloco aquecedor (como na parte superior da foto abaixo) e liguei direto, acompanhando com o multimetro com termopar. Aqueceu muito rápido!

Dica: para desentupir o bico, retire primeiro a ponta, em seguida aqueça o bico e, segurando o corpo do bico com alicate, use um pedaço de filamento para empurrar!

Retiro o que eu disse sobre meu multimetro xing-ling. Mediu direitinho no bloco aquecedor sem teflon. Quando chegou em 240 graus saiu fácil fácil o filamento de dentro do parafuso, empurrando o filamento com a mão mesmo.

Agora vou montar de novo com um termistor que eu tenho a tabela (comprado na sethi3d) e ver o que acontece :-)

Infelizmente não estou com pasta térmica aqui, só amanhã poderei comprar :-(

Quanto a mesa o que posso fazer é ligar direto também e ver se aquece mais rápido. Mas deixa resolver o bico primeiro

[]s

!3runo

[Valter F.C.]

Bruno,

Retomando aquele lance do "descalibramento" do eixo Z, hoje eu estava fazendo um teste completo e notei que deu diferença no eixo Z depois de alguns testes. Foi aí que olhei aqueles "tubinhos" de plástico (estou usando de aquário) que ligam o motor à barra roscada, que um deles escorregou e subiu um pouco do eixo do motor (do lado da barra roscada nem mexe). Estou pensando em colocar cola, caso continue escorregando.
:-)

Att,

Valter F.C.

--

[Bruno Cabral]

Olá

Aconteceu isso comigo no começo, eu apertei a mangueira com enforca gato e parece que fixou bem. Não gostei da solução, vou imprimir um acoplador logo que puder. Sobre o problema, por prevenção hoje eu troquei de posição os fios dos motores mas (infelizmente) se repetiu embora invertido (passou pro outro eixo), então não é o motor. Uso em série, se fosse mal contato não era para interromper total?

Também testei o bico refeito, a temperatura medida pelo multimetro agora "bate" com a do resistor mas fica abaixo da lida pelo firmware. As medidas no bloco aquecedor, bico e corpo ficam ainda mais baixas (o corpo BEM mais baixa). Saiu uma cobrinha por contra própria (sem mandar extrusar) mas mandando não chegou nem perto do resultado mesmo que tosco de ontem.

Acredito que agora seja a falta da pasta térmica para espalhar de maneira uniforme a temperatura entre os 3 pontos (resistor, bloco aquecedor e bico), então só vou voltar aos testes amanhã :-( em compensação agora posso dizer que sei desmontar e limpar o bico ;-)

Pus uma foto de como ficou o bico refeito e com o cooler na nova posição no meu skydrive: http://sdrv.ms/153MPPt

[]s

!3runo

---

[Valter F.C.]

Não qual você está vendo, mas é necessário adicionar carbeto de silício à pasta térmica.
:-)

Att,

Valter F.C.

--

[Bruno Cabral]

DESCOBRI onde eu estava errando :-)

Não sei se disse antes mas estou usando o firmware repetier. E os meus termistores são "tipo 6" do Marlin, segundo o Marcelino que foi quem me forneceu o termistor junto com o bico

O tipo 6 do marlin diz (no Configuration.h):

// 6 is EPCOS 100k

O tonto aqui pôs o tipo 1 no repetier, que diz:

// 1 is 100k thermistor (Epcos B57560G0107F000 - RepRap-Fab.org and many other)

A questão toda foi que... NÃO SÃO o mesmo termistor!

Aqui no histórico do grupo diz que o EPCOS do marlin é o B57540G0104F000 que tem beta 4085K  

Já o o EPCOS do repetier (B57560G0107F000) tem beta 4066 segundo esta página

Conseguida a tabela correta, coloquei no Configuration.h do Repetier:

/** Number of entries in the user thermistortable 1. Set to 0 to disable it. */

/* EPCOS B57540 B57540G0104F000 type 6 do Marlin */

#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 36

#define USER_THERMISTORTABLE1  {\

 {28*4,250*8},{31*4,245*8},{35*4,240*8},{39*4,235*8},{42*4,230*8},{44*4,225*8},\

 {49*4,220*8},{53*4,215*8},{62*4,210*8},{73*4,205*8},{72*4,200*8},{94*4,190*8},\

 {102*4,185*8},{116*4,170*8},{143*4,160*8},{183*4,150*8},{223*4,140*8},\

 {270*4,130*8},{318*4,120*8},{383*4,110*8},{413*4,105*8},{439*4,100*8},\

 {484*4,95*8},{513*4,90*8},{607*4,80*8},{664*4,70*8},{781*4,60*8},{810*4,55*8},\

 {849*4,50*8},{914*4,45*8},{914*4,40*8},{935*4,35*8},{954*4,30*8},{970*4,25*8},\

 {978*4,22*8},{1008*4,3*8} }  

E agora meu tempsensor_type passou a ser o tipo 6 nos 2 firmwares :-)

// 6 is userdefined thermistor table 1

#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 6

[]s, !3runo

[Alex Borro]

Bacana Bruno, parebéns, é bom quando descobrimos esse tipo de problema.. vivendo e aprendendo..

Alias, pra quem usa o Marlin e tem o Epcos 100K, em vez de colocar tipo "6", coloquem tipo "1", que é uma tabela mais bem calibrada para o mesmo termistor.

Abraços.

Alex.

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Alex Borro

[Valter F.C.]

Bruno, só para comparar, qual o valor que você colocou em ZAXIS_STEPS_PER_MM?

O meu ficou assim: ZAXIS_STEPS_PER_MM 2560 * 63.88 / 50

Achei estranho pela diferença do valor. Talvez seja pela espessura da barra roscada de 5mm que fica diferente. Resumindo, no meu caso, mandando subir/descer 50mm no eixo Z, deu 63,88.

:-)

Att,

Valter F.C.

Em 20 de agosto de 2013 00:23, Bruno Cabral <br...@openline.com.br> escreveu:

--

[Alex Borro]

Vcs conhecem essa calculadora para os steps/mm??

[Alex Borro]

Vcs conhecem essa calculadora para os steps/mm??

http://calculator.josefprusa.cz/

Esse tal de Josef Prusa entende alguma coisa, eh he..

Abraços.

[Bruno Cabral]

Ola

O meu ficou 1933.705373709 mas estou com micropasso no Z de 1/8 e nao 1/16

!3runo

---

[Valter F.C.]

Vou aproveitar novamente este tópico, para falar dos stepsticks.

Os meus são da Elecfreaks.
Tem um detalhe destes drives, eles não tem o VREF na placa
http://www.elecfreaks.com/store/images/product_images/RepRap/Stepstick-A4988-02.jpg

Nestes links, eles falam que pode ser medida a tensão direto no trimpot. Essa informação procede?
http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board
http://mymanthemaker.blogspot.com.br/2013/04/reprap-resurrection-prusa-mendel.html

:-)

Att,

Valter F.C.

--

[Alex Borro]

Boa tarde Valter..

Olhei o diagrama da placa do stepstick e a tensão do trimpot vai direto pro uC... Então vc precisa medir a tensão direto no pad do trimpot.. é aquela mais próxima ao uC... 

Abraços..

[Bruno Cabral]

Ola

Só para vocês saberem com a tabela correta deu certo a medição da temperatura do bico no firmware e com o termopar.

Mediçao de temperatura
Temperatura setada	Bico	Bloco aquecedor	Parafuso Inox	Corpo aluminio	Cooler
200	185	185	155	50	Nao
200	180	180	98	35	Sim
230	200	205	120	40	Sim
255	238	245	140	40	Sim

O problema agora é a mesa. Estou desconfiado do... termistor que veio nela. Vou desmontar e trocar por um conhecido :-)

Aproveitando, coloquei alguns endstops mecanicos e a unica coisa que tive que alterar foi o PULLUP. Mas eu usei o NO e não o NC na conexao.

[]

!3runo

[Bruno Cabral]

Ola

Esta acontecendo um problema muito estranho e nao estou conseguindo descobrir a causa. As vezes os motores Z descompassam, quero dizer, sobe um (ou desce) mais que o outro. Nao ocorre sempre, nem é no mesmo motor

Estava usando em série, inverti os fios (troquei um pelo outro) e continuou

Agora coloquei em paralelo, ocorreu de novo.

Ocorre no inicio da impressao. Por conta disso um dos lados "cola" na mesa e o outro, nao.

Em todo caso, saiu a minha primeira peça... uma thinwall de 0.5mm. A parede ficou certa (0.5mm) mas o tamanho, nao.

Como ela destruiu um dos endstops, a segunda peça, bem, foi um endstop :-)

Segue a foto do bichinho

 

 

Desculpem a má qualidade mas o celular emprestado tem um 2MP muito do fuleiro...

[]s, !3runo Cabral

[Alex Borro]

Bruno, talvez esteja faltando força pros motores... esse seria um bom motivo para perderem passo.

Não sei quanto vc está usando, mas experimente aumentar o limite de corrente no driver deles.

A propósito, essa peça q vc imprimiu já tinha brim no modelo ou seu fatiador colocou?

Abraço.

Alex.

[Valter F.C.]

Quando eu estava ajustando o home do Z, algumas vezes perdeu passos de um dos lados. Eu simplesmente diminui a velocidade do homing, assim ele aparentemente não está dando mais diferença. Tente reduzir a velocidade da impressão, até ficar bem refinada a impressora.

:-)

Att,

Valter F.C.

[Bruno Cabral]

Ola

Valter, a velocidade de impressao esta 30mm/min

Alex, eu coloquei o brim na configuracao do slicer :-)

A tensao do Z está 0.68V na escala de 20V. A titulo de comparaçao a tensao no E0 está 0.63V

notei agora que ocorre APOS terminar o homing, antes de começar a imprimir. Acho eu no GCODE "G1 Z5 F5000". Vou tirar isso daqui a pouco pra ver se é (estou imprimindo um suporte do fan para a RAMPS, que supostamente vai gastar 27cm de filamento, que é perto do que ainda tem aqui nesse pedaço que estou usando pro teste)

Ai virá o próximo problema... como por o novo filamento quando acaba o antigo? Tem que empurrar o antigo ou basta prender no trator/idler? como vocês fazem? Duvida de principante mesmo essa rsrsrs

[]s

!3runo

---

[Valter F.C.]

O homing é muito rápido. Você pode testar diminuindo a velocidade do home.
:-)

Att,

Valter F.C.

--

[Alex Borro]

Bruno, o ideal é limitar a velocidade dos eixos no firmware... assim um comando G1 Z0 F5000 vai ser limitado pela velocidade no software (tipo 120mm/s no Z)

Vc está usando qual driver? Pololu ou StepStick?

Se for Pololu, 0.68V está bom.

Passa o link desse suporte de fan pra RAMPS, estou precisando de um tb.

Abraço.

--

[Bruno Cabral]

Ola

http://www.thingiverse.com/thing:46254

Uso os drivers do Marcelo da Sethi3d (A4988).

Limitar onde no firm? E tirar aquilo parece ter resolvido sim :-)

Agora estou imprimindo um suporte adaptador de furos da sanguinololu (do frame da prusa i3 da 1a compra coletiva) para a furaçado do mega+ramps. A 100 mm/min. Amarelo, pra combinar com as peças que o Marcelino me mandou

[]s
!3runo

---

[Bruno Cabral]

O primeiro ficou baixo, melhor esse que dá mais espaço pros fios: http://www.thingiverse.com/thing:49235

---

http://www.thingiverse.com/thing:46254

---

[Luís Andrade]

- Corrente no driver muito baixa = regule

- Corrente no driver muito alta = regule 

- Superaquecimento do driver = coloque um fan

- Mal contato = verifique fios

- Excesso de velocidade no movimento e/ou aceleração = limite a aceleração a 100 e o max speed pra 5

2013/8/21 Bruno Cabral <br...@openline.com.br>

[Bruno Cabral]

Ola

Esqueci de dizer, as impressões estão com mesa a 60 graus só com cola :-)

 

 

!3runo

[Atila Sanches]

Ae Bruno , Parabéns pelas peças impressas.

Bem vindo ao clube dos "impressores" de plastico.

Um forte abraço do Animal.

[Bruno Cabral]

Obrigado, Átila. Jamais teria chegado tão longe se não fosse o apoio dos incontáveis participantes deste grupo. Vocês são d+! :-)

---

[João Paulo Machado Claro]

Opa saiu a primeira impressão, parabéns.

Sds

Jp

[Valter F.C.]

Boa tarde a todos,

Eu esqueci de postar que os meus drives estão marcando 0.73 em média. Achei estranho e fui pesquisar.

Pelo que pude constatar é que os Pololu e os stepsticks tem cálculos diferenciados:
I = Vref/8xRS   onde   RS para stepstick = 0,2;   RS para Pololu = 0,05

Ou seja, em torno de 1A no meu caso.
Só para ficar registrado, caso alguém tenha a mesma dúvida.
:-)

Att,

Valter F.C.

[Alex Borro]

Valter, acho q tem coisa errada no seu cálculo..

Pra simplificar:

Pololu A4988: Multiplica VRef por 2,5: Se VRef=0,73, o limite de corrente será 1,825A (0,73 x 2,5).

StepStick A4988: Multiplica VRef por 0,625: Se VRef=0,73, o limite de corrente será 0,456A (0,73 x 0,625)

Abraços.

Alex.

[Valter F.C.]

Ops, só considerem o cálculo, os valores realmente não tem nada a ver...
:-)

Att,

Valter F.C.

[Bruno Cabral]

Só pra vocês saberem, estou imprimindo a 60mm/s e a impressora não desmontou. A sra. tremedeira balança até a mesa mas funciona! Ainda investigando o motivo, mas adianto que nao é o acrilico!

Também troquei a fonte ATX por uma 12VDC 29A (comprada na ribershop em SP, envio por e-sedex), agora em 20 minutos a mesa chega a 90 graus (era mais de hora). Mas não passa disso (deve ser o termistor, esse danado!). Estou acabando de imprimir os suportes do amigo Lucas para colocá-la no frame

http://www.thingiverse.com/thing:115920

Assim que acabar a impressao e montar no lugar vou postar uma foto do resultado final :-)

[]s

!3runo

[Valter F.C.]

A minha em 15~20 minutos consegue atingir 100C. O termistor está OK; já testei de todas as formas.
Minha foto é ATX 300W e termistor que comprei no Aliexpress. Mesa Mk2a e vidro comum 3mm.
:-)

Att,

Valter F.C.

--

[Alex Borro]

A minha demora 10 minutos pra atingir 120ºC e eu não me conformo com isso, he he... Com a mesa a 120ºC, o vidro fica a 110ºC e olha lá..

Essas mesas são muito fracas.. ainda mais quando quentes, perdem potência... a minha agora está a 120ºC e mal consegue manter essa temperatura.. 

Estou vendo se acho um aquecedor de silicone de pelo menos 200W pra colar direto no vidro.. ai sim, a mesa vai esquentar bem rápido..

Abraços..

[Luís Andrade]

E o seu vidro vai pra cucuia na primeira usada. 

Mesmo com 200W não vai esquentar tão rápido assim. Vou ver quanto tempo o meu demora. 

[Alex Borro]

Eu já aqueci esse vidro até 130ºC e ele aguenta de boa, mesmo não sendo temperado..

Se por acaso ele não aguentar com o tempo, eu comprou um temperado ou borosilicato.. mas acho q não será necessário.

Estou calculando um aquecedor de 250W... acho q vai melhorar, pelo menos a estabilidade térmica..

[Bruno Cabral]

Olá Valter

Segundo o google minha fonte ATX "450W" nao era muito boa. Como a mesa foi presente (e veio com termistor) ainda nao consegui descobrir qual é. Vou ter que abrir para trocar por um conhecido, mas so amanha pois ficaram de me conseguir duas guias M8 de impressora para por no Y (aproveitando que vou mecher ai já troco) e ver se Dona Tremedeira se acalma.

As impressoes estao sendo em espelho 4mm sobre mesa de aluminio da que usa resistores, a 90 graus. E muita cola no vidro!

Como prometido, a foto da simpática prusinha da compra coletiva com a fonte 350W nova, suporte de fonte projeto do Lucas daqui do grupo, suporte de filamento tabajara(*) by Marcelino e algumas peças sortidas impressas (entre elas vários endstops diferentes. já imprimi um monte deles em busca de um que tenha o posicionamento perfeito...)

 

 

[]s, !3runo

(*) 1m de cano PVC de 3/4", 2 joelhos de 90 graus, 2 Ts e 4 tampas pra esse cano.

---

A minha em 15~20 minutos consegue atingir 100C. O termistor está OK; já testei de todas as formas.
Minha foto é ATX 300W e termistor que comprei no Aliexpress. Mesa Mk2a e vidro comum 3mm.
:-)

Att,

Valter F.C.

[Luís Andrade]

O problema não é ele esquentar a 130, é o heater colado direto nele. O heater dilata bem diferente do vidro.

[Paulo Oliva]

Senhores, boa noite.

Pergunta de quem está começando a estudar as impressoras 3D e não dispõe de muito tempo para pesquisar na lista: alguém já pensou em passar pasta térmica entre o vidro e a mesa?  Se este assunto já foi discutido na lista, por gentileza, informem o tópico.

Paulo Oliva.

Att,

Valter F.C.

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[Atila , o Animal]

Ola Bruno , boa noite.

 

Se você utilizar o Repetier como firmware , dá uma olhada nesta linha dentro do arquivo Configuration.h

#define HEATED_BED_MAX_TEMP 115

 

Ela limita a temperatura da mesa .

 

Pode ser isto.

 

----------

 

Sobre o tipo de thermistor , mandei o e-mail pro camarada mas ele ainda não respondeu .

 

----------

 

A respeito dos End Stop , tem também uma área no Firmwhare pra isto.

 

#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1

#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1

#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0

 

Se eu não me engano , no eixo –Y- vem de fabrica pra deslocar 15mm

 

________________________

Um Forte Abraço do Animal.

 

--

[Alex Borro]

@Luis Andrade: Cara por isso que é usado um substrato de silicone... é uma espécie de almofada de silicone em contato com o vidro... isso é muito usado industrialmente para aquecer tanques e outras superfícies..

Esse é o aquecedor específico para mesas de impressoras 3D:

http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61

Estou tentando achar algum fornecedor nacional...

@Paulo Oliva: A idéia de usar pasta térmica não é ruim.. o problema é que a área é razoavelmente grande (200mm x 200mm) e o vidro é removível.. geralmente tiramos o vidro da mesa para esfriar a peça, passar cola e por ai vai.. se ele estiver besuntado de pasta térmica, vai tornar o trabalho bem mais melequento... O ideal seria achar alguma superfície moldável e com ótima transferência de calor, para ser colocada entre a mesa e o vidro.

Abraços.

[Luís Andrade]

Eu sei, eu tenho um. 

E a minha mesa varia em media quase 1mm entre quente e fria. 

;)

De qualquer forma, a chance do vidro quebrar com o bico batendo, tirando a peça ou algum outro fator, não vale o risco.

Colar o heater em um alumínio e colocar o vidro por cima preso com clipes não tem nenhuma contra indicação. 

Mas se quer tanto assim o heater direto no vidro, manda bala. Só acho que não vai trazer beneficio versus o risco e em troca da praticidade. 

:-)

--
Mit freundlichen Grüßen - Best Regards - Saudações.

Alex Borro

--

[Bruno Cabral]

Ola

esta nesse valor mesmo, que é o padrao. Eu tinha baixado o HEATED_BED_PID_MAX porque na outra fonte estava disparando os fusiveis termicos. vou tentar subir novamente e ver como fica. em todo caso esta imprimindo até bem assim. nao da warp, mas da um pequeno descolamento pela 4 camada se a peça for comprida, ainda nao encontrei a causa :(

sobre o endstop este permitiu o melhor posicionamento do Y: http://www.thingiverse.com/thing:39979 - o unico porém é imprimir nessa posiçao. tive que rotacionar com o meshlab :)

Grato

!3runo

---

[Alex Borro]

Luís, a ideia de colocar o aquecedor numa placa de alumínio é boa... eu só queria um aquecedor potente..

Onde arrumo uma placa de alumínio plana e barata?

Aliás, onde comprou o aquecedor?

Abraço!

[Ismael - Listas]

E uma "manta" dessa entre o aquecedor e o vidro:
http://www.ebay.com/itm/100x100x1-5mm-Chip-GPU-Heatsink-Silicone-Compound-Thermal-Conductive-Pad-Blue-/110977117205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d6c06c15

[]'s
Ismael

Em 24/08/2013 02:16, Alex Borro escreveu:
> @Luis Andrade: Cara por isso que � usado um substrato de silicone... � uma esp�cie de
> almofada de silicone em contato com o vidro... isso � muito usado industrialmente para
> aquecer tanques e outras superf�cies..
> Esse � o aquecedor espec�fico para mesas de impressoras 3D:

> http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61
>
> Estou tentando achar algum fornecedor nacional...
>

> @Paulo Oliva: A id�ia de usar pasta t�rmica n�o � ruim.. o problema � que a �rea �
> razoavelmente grande (200mm x 200mm) e o vidro � remov�vel.. geralmente tiramos o vidro da
> mesa para esfriar a pe�a, passar cola e por ai vai.. se ele estiver besuntado de pasta
> t�rmica, vai tornar o trabalho bem mais melequento... O ideal seria achar alguma
> superf�cie mold�vel e com �tima transfer�ncia de calor, para ser colocada entre a mesa e o
> vidro.
>
> Abra�os.

>
>
> Em 24 de agosto de 2013 01:14, Atila , o Animal <atila....@gmail.com

> <mailto:atila....@gmail.com>> escreveu:
>
> Ola Bruno , boa noite.____
>
> __ __
>
> Se voc� utilizar o Repetier como firmware , d� uma olhada nesta linha dentro do
> arquivo Configuration.h____
>
> *#define HEATED_BED_MAX_TEMP 115____*
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> Ela limita a temperatura da mesa .____
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> Pode ser isto.____
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> Sobre o tipo de thermistor , mandei o e-mail pro camarada mas ele ainda n�o respondeu
> .____
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> A respeito dos End Stop , tem tamb�m uma �rea no Firmwhare pra isto.____
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> *#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1____*
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> *#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1____*
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> *#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0____*
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> Se eu n�o me engano , no eixo �Y- vem de fabrica pra deslocar 15mm____
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> ____________________________
>
> Um Forte Abra�o do Animal.____
>
> __ __
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> __ __
>
> *De:*repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>
> [mailto:repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>] *Em nome de
> *Bruno Cabral
> *Enviada em:* sexta-feira, 23 de agosto de 2013 23:37
> *Para:* repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>
> *Assunto:* RE: [RepRapBR] Calibrando a Prusa i3 da compra coletiva____
>
> __ __
>
> Ol� Valter____
>
> __ __

>
> Segundo o google minha fonte ATX "450W" nao era muito boa. Como a mesa foi presente (e

> veio com termistor) ainda nao consegui descobrir qual �. Vou ter que abrir para trocar

> por um conhecido, mas so amanha pois ficaram de me conseguir duas guias M8 de

> impressora para por no Y (aproveitando que vou mecher ai j� troco) e ver se Dona
> Tremedeira se acalma.____
>
> __ __

>
> As impressoes estao sendo em espelho 4mm sobre mesa de aluminio da que usa resistores,

> a 90 graus. E muita cola no vidro!____
>
> __ __
>
> Como prometido, a foto da simp�tica prusinha da compra coletiva com a fonte 350W nova,

> suporte de fonte projeto do Lucas daqui do grupo, suporte de filamento tabajara(*) by

> Marcelino e algumas pe�as sortidas impressas (entre elas v�rios endstops diferentes.
> j� imprimi um monte deles em busca de um que tenha o posicionamento perfeito...)____
>
> __ __
>
> ____
>
> ____
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> ____
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> __ __
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>
> []s, !3runo____
>
> __ __

>
> (*) 1m de cano PVC de 3/4", 2 joelhos de 90 graus, 2 Ts e 4 tampas pra esse cano.____
>

> ------------------------------------------------------------------------------------------
>
> __ __
>
> A minha em 15~20 minutos consegue atingir 100C. O termistor est� OK; j� testei de
> todas as formas.
> Minha foto � ATX 300W e termistor que comprei no Aliexpress. Mesa Mk2a e vidro comum 3mm.
> :-)____
>
>
> ____
>
> Att,____
>
> Valter F.C.____
>
> __ __
>
> Em 23 de agosto de 2013 20:47, Bruno Cabral escreveu:____
>
> S� pra voc�s saberem, estou imprimindo a 60mm/s e a impressora n�o desmontou. A sra.
> tremedeira balan�a at� a mesa mas funciona! Ainda investigando o motivo, mas adianto
> que nao � o acrilico!____
>
> __ __
>
> Tamb�m troquei a fonte ATX por uma 12VDC 29A (comprada na ribershop em SP, envio por
> e-sedex), agora em 20 minutos a mesa chega a 90 graus (era mais de hora). Mas n�o

> passa disso (deve ser o termistor, esse danado!). Estou acabando de imprimir os

> suportes do amigo Lucas para coloc�-la no frame____
>
> __ __
>
> http://www.thingiverse.com/thing:115920____
>
> __ __

>
> Assim que acabar a impressao e montar no lugar vou postar uma foto do resultado final

> :-)____
>
> --
> P�gina da Lista: http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR
> Vers�o Forum: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
> ---
> Voc� est� recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "RepRapBR" dos Grupos
> do Google.
> Para cancelar a inscri��o neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail
> para reprapbr+u...@googlegroups.com <mailto:reprapbr+u...@googlegroups.com>.

> Visite este grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.

> Para obter mais op��es, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.____
>
> --
> P�gina da Lista: http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR
> Vers�o Forum: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
> ---
> Voc� est� recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "RepRapBR" dos Grupos
> do Google.
> Para cancelar a inscri��o neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail
> para reprapbr+u...@googlegroups.com
> <mailto:reprapbr%2Bunsu...@googlegroups.com>.

> Visite este grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.

> Para obter mais op��es, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
> --
> Mit freundlichen Gr��en - Best Regards - Sauda��es.
>
> Alex Borro
>
> --
> P�gina da Lista: http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR
> Vers�o Forum: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
> ---
> Voc� est� recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "RepRapBR" dos Grupos do
> Google.
> Para cancelar a inscri��o neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail

> para reprapbr+u...@googlegroups.com.
> Visite este grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.

> Para obter mais op��es, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.

[Alex Borro]

Cara, q legal essa manta!

Vou ver se tem 200mm x 200mm pra comprar!! Sem contar q a condutividade térmica é 4W/mK!!! Excelente!

Em 24/08/2013 09:54, "Ismael - Listas" <ismael...@gmail.com> escreveu:

E uma "manta" dessa entre o aquecedor e o vidro:
http://www.ebay.com/itm/100x100x1-5mm-Chip-GPU-Heatsink-Silicone-Compound-Thermal-Conductive-Pad-Blue-/110977117205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d6c06c15

[]'s
Ismael

Em 24/08/2013 02:16, Alex Borro escreveu:

> @Luis Andrade: Cara por isso que é usado um substrato de silicone... é uma espécie de
> almofada de silicone em contato com o vidro... isso é muito usado industrialmente para

> aquecer tanques e outras superfícies..

> Esse é o aquecedor específico para mesas de impressoras 3D:

> http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61
>
> Estou tentando achar algum fornecedor nacional...
>

> @Paulo Oliva: A idéia de usar pasta térmica não é ruim.. o problema é que a área é

> razoavelmente grande (200mm x 200mm) e o vidro é removível.. geralmente tiramos o vidro da
> mesa para esfriar a peça, passar cola e por ai vai.. se ele estiver besuntado de pasta
> térmica, vai tornar o trabalho bem mais melequento... O ideal seria achar alguma
> superfície moldável e com ótima transferência de calor, para ser colocada entre a mesa e o
> vidro.
>
> Abraços.

>
>
> Em 24 de agosto de 2013 01:14, Atila , o Animal <atila....@gmail.com
> <mailto:atila....@gmail.com>> escreveu:
>
>     Ola Bruno , boa noite.____
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>     Se você utilizar o Repetier como firmware , dá uma olhada nesta linha dentro do

>     arquivo Configuration.h____
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>     *#define HEATED_BED_MAX_TEMP 115____*
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>     Ela limita a temperatura da mesa .____
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>     Sobre o tipo de thermistor , mandei o e-mail pro camarada mas ele ainda não respondeu

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>     A respeito dos End Stop , tem também uma área no Firmwhare pra isto.____

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>     Se eu não me engano , no eixo –Y- vem de fabrica pra deslocar 15mm____
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>     Um Forte Abraço do Animal.____

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>     *De:*repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>
>     [mailto:repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>] *Em nome de
>     *Bruno Cabral
>     *Enviada em:* sexta-feira, 23 de agosto de 2013 23:37
>     *Para:* repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>
>     *Assunto:* RE: [RepRapBR] Calibrando a Prusa i3 da compra coletiva____
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>     Olá Valter____

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>     Segundo o google minha fonte ATX "450W" nao era muito boa. Como a mesa foi presente (e

>     veio com termistor) ainda nao consegui descobrir qual é. Vou ter que abrir para trocar

>     por um conhecido, mas so amanha pois ficaram de me conseguir duas guias M8 de

>     impressora para por no Y (aproveitando que vou mecher ai já troco) e ver se Dona

>     Tremedeira se acalma.____
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>     As impressoes estao sendo em espelho 4mm sobre mesa de aluminio da que usa resistores,
>     a 90 graus. E muita cola no vidro!____
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>     Como prometido, a foto da simpática prusinha da compra coletiva com a fonte 350W nova,

>     suporte de fonte projeto do Lucas daqui do grupo, suporte de filamento tabajara(*) by

>     Marcelino e algumas peças sortidas impressas (entre elas vários endstops diferentes.

>     já imprimi um monte deles em busca de um que tenha o posicionamento perfeito...)____

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>     (*) 1m de cano PVC de 3/4", 2 joelhos de 90 graus, 2 Ts e 4 tampas pra esse cano.____
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>     A minha em 15~20 minutos consegue atingir 100C. O termistor está OK; já testei de
>     todas as formas.
>     Minha foto é ATX 300W e termistor que comprei no Aliexpress. Mesa Mk2a e vidro comum 3mm.

>     :-)____
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>     Att,____
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>     Valter F.C.____
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>     Em 23 de agosto de 2013 20:47, Bruno Cabral escreveu:____
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>     Só pra vocês saberem, estou imprimindo a 60mm/s e a impressora não desmontou. A sra.

>     tremedeira balança até a mesa mas funciona! Ainda investigando o motivo, mas adianto
>     que nao é o acrilico!____
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>     Também troquei a fonte ATX por uma 12VDC 29A (comprada na ribershop em SP, envio por
>     e-sedex), agora em 20 minutos a mesa chega a 90 graus (era mais de hora). Mas não

>     passa disso (deve ser o termistor, esse danado!). Estou acabando de imprimir os

>     suportes do amigo Lucas para colocá-la no frame____

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>     __ __
>
>     http://www.thingiverse.com/thing:115920____
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>
>     Assim que acabar a impressao e montar no lugar vou postar uma foto do resultado final
>     :-)____
>
>     --

>     Página da Lista: http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR
>     Versão Forum: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
>     ---

>     Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "RepRapBR" dos Grupos
>     do Google.
>     Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail

>     para reprapbr+u...@googlegroups.com <mailto:reprapbr+u...@googlegroups.com>.
>     Visite este grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.

>     Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.____

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>     ---

>     Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "RepRapBR" dos Grupos
>     do Google.
>     Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail

>     para reprapbr+u...@googlegroups.com
>     <mailto:reprapbr%2Bunsu...@googlegroups.com>.
>     Visite este grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.

>     Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
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> Mit freundlichen Grüßen - Best Regards - Saudações.
>
> Alex Borro
>

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> Google.
> Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail

> para reprapbr+u...@googlegroups.com.
> Visite este grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.

> Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Página da Lista: http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BR
Versão Forum: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/reprapbr
---

Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "RepRapBR" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para reprapbr+u...@googlegroups.com.

Visite este grupo em http://groups.google.com/group/reprapbr.

Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.

[Ismael - Listas]

http://www.ebay.com/itm/400x200x1-5mm-Chip-GPU-Heatsink-Silicone-Compound-Thermal-Conductive-Pad-Blue-/120909350833?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c26c247b1

S� comprar em dupla e dividir.

[]'s
Ismael

Em 24/08/2013 10:34, Alex Borro escreveu:
> Cara, q legal essa manta!
>

> Vou ver se tem 200mm x 200mm pra comprar!! Sem contar q a condutividade t�rmica � 4W/mK!!!

> Excelente!
>
> Em 24/08/2013 09:54, "Ismael - Listas" <ismael...@gmail.com

> <mailto:ismael...@gmail.com>> escreveu:

>
> E uma "manta" dessa entre o aquecedor e o vidro:
> http://www.ebay.com/itm/100x100x1-5mm-Chip-GPU-Heatsink-Silicone-Compound-Thermal-Conductive-Pad-Blue-/110977117205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d6c06c15
>
> []'s
> Ismael
>
> Em 24/08/2013 02:16, Alex Borro escreveu:

> > @Luis Andrade: Cara por isso que � usado um substrato de silicone... � uma esp�cie de
> > almofada de silicone em contato com o vidro... isso � muito usado industrialmente para
> > aquecer tanques e outras superf�cies..

> > Esse � o aquecedor espec�fico para mesas de impressoras 3D:

> > http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61
> >
> > Estou tentando achar algum fornecedor nacional...
> >

> > @Paulo Oliva: A id�ia de usar pasta t�rmica n�o � ruim.. o problema � que a �rea �

> > razoavelmente grande (200mm x 200mm) e o vidro � remov�vel.. geralmente tiramos o
> vidro da

> > mesa para esfriar a pe�a, passar cola e por ai vai.. se ele estiver besuntado de pasta
> > t�rmica, vai tornar o trabalho bem mais melequento... O ideal seria achar alguma

> > superf�cie mold�vel e com �tima transfer�ncia de calor, para ser colocada entre a
> mesa e o
> > vidro.
> >
> > Abra�os.

> >
> >
> > Em 24 de agosto de 2013 01:14, Atila , o Animal <atila....@gmail.com
> <mailto:atila....@gmail.com>

> > <mailto:atila....@gmail.com <mailto:atila....@gmail.com>>> escreveu:

> >
> > Ola Bruno , boa noite.____
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> > Se voc� utilizar o Repetier como firmware , d� uma olhada nesta linha dentro do

> > arquivo Configuration.h____
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> > *#define HEATED_BED_MAX_TEMP 115____*
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> > Ela limita a temperatura da mesa .____
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> > Sobre o tipo de thermistor , mandei o e-mail pro camarada mas ele ainda n�o

> respondeu
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> > A respeito dos End Stop , tem tamb�m uma �rea no Firmwhare pra isto.____

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> > Se eu n�o me engano , no eixo �Y- vem de fabrica pra deslocar 15mm____
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> > Um Forte Abra�o do Animal.____

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> > *De:*repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>
> <mailto:repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>>

> > [mailto:repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>

> <mailto:repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>>] *Em nome de
> > *Bruno Cabral
> > *Enviada em:* sexta-feira, 23 de agosto de 2013 23:37
> > *Para:* repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>

> <mailto:repr...@googlegroups.com <mailto:repr...@googlegroups.com>>

> > *Assunto:* RE: [RepRapBR] Calibrando a Prusa i3 da compra coletiva____
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> > Ol� Valter____

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> > Segundo o google minha fonte ATX "450W" nao era muito boa. Como a mesa foi
> presente (e

> > veio com termistor) ainda nao consegui descobrir qual �. Vou ter que abrir para

> trocar
> > por um conhecido, mas so amanha pois ficaram de me conseguir duas guias M8 de

> > impressora para por no Y (aproveitando que vou mecher ai j� troco) e ver se Dona

> > Tremedeira se acalma.____
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> > As impressoes estao sendo em espelho 4mm sobre mesa de aluminio da que usa
> resistores,
> > a 90 graus. E muita cola no vidro!____
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> > Como prometido, a foto da simp�tica prusinha da compra coletiva com a fonte 350W

> nova,
> > suporte de fonte projeto do Lucas daqui do grupo, suporte de filamento
> tabajara(*) by

> > Marcelino e algumas pe�as sortidas impressas (entre elas v�rios endstops diferentes.

> > j� imprimi um monte deles em busca de um que tenha o posicionamento perfeito...)____

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> > (*) 1m de cano PVC de 3/4", 2 joelhos de 90 graus, 2 Ts e 4 tampas pra esse
> cano.____
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> > A minha em 15~20 minutos consegue atingir 100C. O termistor est� OK; j� testei de
> > todas as formas.
> > Minha foto � ATX 300W e termistor que comprei no Aliexpress. Mesa Mk2a e vidro

> comum 3mm.
> > :-)____
> >
> >
> > ____
> >
> > Att,____
> >
> > Valter F.C.____
> >
> > __ __
> >
> > Em 23 de agosto de 2013 20:47, Bruno Cabral escreveu:____
> >

> > S� pra voc�s saberem, estou imprimindo a 60mm/s e a impressora n�o desmontou. A sra.
> > tremedeira balan�a at� a mesa mas funciona! Ainda investigando o motivo, mas adianto
> > que nao � o acrilico!____
> >
> > __ __
> >

> > Tamb�m troquei a fonte ATX por uma 12VDC 29A (comprada na ribershop em SP, envio por
> > e-sedex), agora em 20 minutos a mesa chega a 90 graus (era mais de hora). Mas n�o

> > passa disso (deve ser o termistor, esse danado!). Estou acabando de imprimir os

> > suportes do amigo Lucas para coloc�-la no frame____

> >
> > __ __
> >
> > http://www.thingiverse.com/thing:115920____
> >
> > __ __
> >
> > Assim que acabar a impressao e montar no lugar vou postar uma foto do resultado
> final
> > :-)____
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[Bruno Cabral]

Ola

Que tal resistencia de chuveiro eletrico, cafeteira ou ferro de passar? Placa de aluminio reta voce encontra abaixo. Ou no ML

http://www.3dmachine.com.br/mesa-de-impressao/kit-de-mesa-de-impress-o-sem-aquecimento.html

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493231045-chapa-de-aluminio-_JM

[]s
!3runo

---

Luís, a ideia de colocar o aquecedor numa placa de alumínio é boa... eu só queria um aquecedor potente..

Onde arrumo uma placa de alumínio plana e barata?

Aliás, onde comprou o aquecedor?

Abraço!

Em 24/08/2013 06:36, "Luís Andrade" escreveu:

Eu sei, eu tenho um. 

E a minha mesa varia em media quase 1mm entre quente e fria. 

;)

[Atila , o Animal]

Camarada Bruno , boa tarde.

 

Gostei da ideia de como Fixar a Fonte na estrutura da impressora.

 

O que eu imprimi aqui pra minha fonte foi esta peça :

http://www.thingiverse.com/thing:40024

 

Dá uma olhada , pois além de simples , ajuda a não deixar um monte de parafuso exposto.

 

Em anexo , tem umas imagens com algumas peças que eu imprimi que estão me ajudando pacas.

 

O Desenho do Suporte do Filamento e do Suporte da lanterna fui eu que fiz !!!

 

________________________

Um Forte Abraço do Animal.

 

 

De: repr...@googlegroups.com [mailto:repr...@googlegroups.com] Em nome de Bruno Cabral

Enviada em: sexta-feira, 23 de agosto de 2013 23:37
Para: repr...@googlegroups.com

Assunto: RE: [RepRapBR] Calibrando a Prusa i3 da compra coletiva

[Bruno Cabral]

Ola Atila

Sobre o suporte que o Lucas bolou, a unica sugestão que tenho é espaço para "enterrar" porcas M3 nas travessas verticais. E talvez uma versão para fonte ATX ;-)

Interessante sua ideia de proteger os parafusos da fonte industrial, apesar do que na posição que estão, o acesso é dificil. 

Por outro lado alguém (não lembro quem, desculpe) me mostrou um parecido que tinha botão liga desliga... não guardei o thingiverse, vou procurar e posto se encontrar. Mas o ideal mesmo seria haver espaço para algo assim:

Como ficou visualmente interessante essa fonte agora fiquei com vontade de imprimir uma das caixas de RAMPS que tem no thingiverse... o que ajudaria a esconder o monte de fios que ainda não sei como dar jeito.

Sobre a "tremedeira". O Marcelino sugeriu que poderia ser folga nas guias lineares do Y, então fui atrás e consegui 2 (o cara só tinha duas, infelizmente), de impressora. Não é que diminuiu sensivelmente a vibração?

Aproveitei e dei um "aperto geral". Observando a impressora trabalhar agora, vejo que a correia do X (apesar de esticada) balança muito. Acho que tem a ver com o x-belt-holder que estou usando, que não é apropriado. Outro ponto onde ainda vejo vibração é o vidro sobre o aluminio, apesar de estar usando aqueles prendedores de papel de escritório não parecem estar sendo suficientes.

Se conseguir resolver esses dois itens vou ter que arrumar outro apelido para a "sra tremedeira" *risos*

!3runo

---

Gostei da ideia de como Fixar a Fonte na estrutura da impressora.

 

O que eu imprimi aqui pra minha fonte foi esta peça :

http://www.thingiverse.com/thing:40024

 

Dá uma olhada , pois além de simples , ajuda a não deixar um monte de parafuso exposto.

________________________

[Airton Gaidys Home]

Este suporte de lanterna ficou show, parabens

AG

--

[Luís Andrade]

Eu tenho um heater de silicone 110V de 200W que comprei no AliExpress.

Já postei aqui na lista o contato dele.

2013/8/24 Alex Borro <alex...@gmail.com>

[Bruno Cabral]

Pessoal

Finalizando esse tópico, queria posicionar sobre o que mais aconteceu depois da minha última mensagem.

Primeiro, tive um problema do parafuso que segura o bico no extruder afrouxar durante uma impressão. Quando desmontei ele tinha saido quase 5mm do buraco! Com isso algumas paredes não ficaram "lisas" apesar da peça ter funcionado. Solução: parafuso mais longo e porca.

Também tive alguns problemas quando tentei imprimir com temperatura mais baixa, do tipo filamento patinar no trator. Solução? Não baixar tanto a temperatura :-)

Consegui duas barras de impressora e troquei o eixo Y. Diminui muito a vibração da impressora. Foi um resultado tão bom que fiz um esforço e consegui mais duas e troquei o X também (infelizmente eram as últimas, então nada de trocar o Z). Essas guias tem exatos 8mm, o que eliminou uma folga irritante nos rolamentos LM8UU (a barra antiga tinha 7,9mm)

Durante a troca eu percebi uma certa folga entre os y-bushings e alguns rolamentos. Como eu já tinha impresso essa peça, troquei pelas minhas e ficou MUITO melhor. O eixo Y praticamente não vibra mais!

No eixo X eu troquei o x-belt-holder que estava usando (e que era para correia T5) por um que eu bolei e imprimi para GT2. Ficou perfeito, a correia agora está tão bem esticada quanto no Y.

No final das contas todas essas pequenas coisas estavam influenciando o resultado final e já consegui imprimir os dois x-ends com uma qualidade muito boa. Agora vou re-imprimir o restante do meu kit e em seguida o kit da mendelmax 1.5 que já tenho as peças e estava faltando os plásticos para começar a montagem.

Finalizando, queria escrever sobre o alinhamento da mesa. Bolei o seguinte procedimento (não sei se é o indicado, se há melhor, mas comigo está funcionando então compartilho). Coloquei as porcas dos 4 parafusos o mais solto possivel, e verifiquei qual deles estava mais distante do bico (ao posicionar o bico em cada canto). Ajustei o endstop por esse.

Em seguida fui nos outros 3 cantos e apertei as porcas, de forma a ter a mesma distância do primeiro.

Antes eu estava ajustando o endstop do Z no HOME e como o canto oposto estava com muito desnivel faltava parafuso para afrouxar e conseguir o ajuste perfeito.

Estou muito contente pelas impressões que fiz depois desses ajustes todos. Uma pena não ter uma máquina digital com qualidade suficiente para uma boa foto de uma peça pronta. Mesmo assim agradeço a TODOS do grupo pelas dicas valiosas e me coloco a disposição caso alguém precise de uma força em terminar sua impressora :-)

[]s, !3runo Cabral

[Joberr]

Beleza Bruno,

São essas informações que nos ajudam (aos novatos) bastante.

Abraços,

[Carlos Ryan]

ola Bruno vc poderia mim passa uma foto de como é feita a medição nos drives já tentei de tudo mais não consegui coloca numa corrente certa seu topico esta mim ajudando muito ,só falta essa regulagem q eu não consigo fazer ,que coloca a ponta de prova preto no terra da fonte e a ponta vermelha no furo do drive e qual é a escalo que coloco no multimetro , eu tenho 2 drives com o furo e 3 sem o furo ,


agradeço a mim tirarem essa duvida

[Bruno Cabral]

Esta querendo testar com o sistema ligado na energia ou desligado?

Se for ligado, ponha na escala de 20VDC, a ponta vermelha no furo e a preta em algum terra.

Se for desligado, na escala de 20k, a ponta vermelha no furo e a preta no GND conforme aqui

Os que nao tem furo voce pode medir com o ponto de prova dentro do potenciometro.

Regule o potenciometro para 50% do maior valor que conseguir na escala que estiver usando e pronto!

!3runo Cabral

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

[Carlos Ryan]

obrigado e qual os valores que eu possa coloca o valor  em cada drive quando eu mexe no multímetro  e mim desculpe e que eu sou meio leigo faz tempo que comprei todas as peças para monta a minha impressora q é a prusa v2, e  esses comandos  para colocar no repetier funciona para minha também, acompanhei o seu tópico vir ater como fazer a placa pra por os motores em serie,eu não tinha a placa para fazer então eu fiz com os cabos  como series para Z

[Bruno Cabral]

50% do maior valor lido

funciona na v2 tambem

--
http://f2link.f2b.com.br/impressora3d

---

[Gilmar Santana]

meu extrussor ta rodando invertido,se mando extrussar 5mm ele da um retract de 5mm semando da retract ele extruda.aonde fasso a inversão?????

Em segunda-feira, 12 de agosto de 2013 23h59min40s UTC-3, Bruno Cabral escreveu:

Olá

Vou contar aqui como está minha aventura de montagem da Prusa i3 da compra coletiva, para quem for montar também não passar alguns apertos que eu passei. O e-mail é longo então quem não se interessar pode apagar sem ler.

Primeiro, gostaria de agradecer ao JP, ao Pedro, Marcelino, Adriano, Átila, Valter, José Beruezzo, Carolina, Marcelo e todos os outros que tem me ajudado tanto em dicas quanto no simples "apoio moral" nessa empreitada. Não teria chegado tão longe sem vocês, obrigado!

Sobre a montagem, dei algumas "cabeçadas" de marinheiro de primeira viagem, enumeradas abaixo. Ainda não terminei mas está bem perto.

Uso RAMPS com arduino mega 2560 e drivers a4988 (do Marcelo da Sethi3d). Meus motores foram comprados na aliexpress (3x 17hs8401 - pro E, X e Y - e 2x 42BYGHW609 - pro Z) , o frame acrilico foi da compra conjunta, peças plásticas e bico do Marcelino, carro em MDF do tato.ind.br, mesa presente do Átila, endstops óticos presente do Pedro e fonte ATX que tinha sobrando. Tem fotos comentadas de todas as peças em http://sdrv.ms/153MPPt

Já tinha testado o conjunto (arduino+ramps+drivers+motores) em bancada usando o testramps.pde disponivel em http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 e até teve um tópico uns dias atrás a respeito da alimentação da RAMPS sem o PC (a história do diodo D1 presente numa RAMPS e na outra não). Aconteceu alguma coisa (não sei bem o que) e a RAMPS que tem o D1 não está mais alimentando o arduino. Como tenho 2 RAMPS e apenas uma placa, tirei essa RAMPS fora e testei o arduino pelo conector de energia e também não funcionou. Por sorte, pela USB continua vivo, então troquei pela RAMPS sem o D1 e segui em frente. Quando chegar outro arduino eu revisito esse assunto para tentar descobrir o que houve e se tem conserto.

Então baixei o firmware Repetier, descompactei no diretorio sketchbook e abri no arduino 1.0.5 para editar o Configuration.h com minhas opções, que foram setar a RAMPS e dizer que não estou com mesa (devido ao problema que relatei mais cedo hoje de achar que ela está em curto pois com ela ligada a fonte ATX desliga e que deixei para ver mais pra frente). 

#define MOTHERBOARD 33

#define HAVE_HEATED_BED false

#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 0

Também defini a área da minha mesa (225x225 com 200mm de eixo Z da i3).

#define X_MAX_LENGTH 215

#define Y_MAX_LENGTH 215

#define Z_MAX_LENGTH 200

Como tem a opção de Português do Brasil, liguei ela também

#define UI_LANGUAGE 3

Configurações iniciais feitas, apertei o botão de upload e subi o firmware para a placa. Liguei a fonte ATX, chamei o pronterface e cliquei em CONNECT. Estava viva!

Cabeçada inicial: o Z só ia em uma direção. E errada (invertida). Aqui encontrei uma das duas primeiras pegadinhas do firmware. A configuração está por padrão com um endstop Z-max, que eu não tenho (só tenho os 3 minimos, X, Y e Z). Tem que mudar esses 2 itens de true para FALSE para poder andar nas duas direções:

#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false

#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false

Eu não tive que mudar a lógica dos endstops óticos (e nem sei se precisa mudar nos mecânicos, pois não tenho deles). Também não inverti nenhuma configuração de motor no Configuration.h - se tivesse sido necessário teria feito nos fios para não ter que lembrar de alterar futuramente no firmware.

Sobre a direção errada confirmei algo que eu já tinha percebido na RAMPS quando fiz o teste em bancada. a serigrafia dos motores (2B 2A 1A 1B) está errada! Como eu segui o código de cores da ligação dos fios dos motores, justamente no Z, comparando as bobinas com a do outro motor (que tem outro código de cores) o preto e o verde estavam diferentes do que deveriam (invertidos). Fiz busca no histórico do grupo sobre o problema e achei uma mensagem de "Z" (o nome do autor foi bem apropriado, inclusive) dizendo que se ocorrer esse comportamento (direção errada) basta inverter um dos pares. Troquei o fio verde com o preto e... passou a funcionar como esperado.

Próximo problema: ao mandar andar, X Y e Z passavam dos endstops. Demorei muito para entender que os botões de andar do pronterface passam mesmo, os endstops só são consultados no HOMING. Então fui lá manualmente apertando 10mm, 1m, 0.1m até chegar na posição que eu queria e colocando o endstop acionado no lugar correto. Deu um trabalhão!

Dai afastei cada um, apertei home e pararam onde deveriam :-)

Em seguida, marquei a distancia entre o carro do X e o x-end motor, zerando o paquimetro, e mandei ele andar 100mm pro outro lado pelo pronterface e anotei o novo valor medido com o paquimetro. Encostei o bico na mesa (com o lance do cartão), zerei o paquimetro (entre a mesa e a barra inferior do eixo X) e mandei andar 50mm para cima e anotei o valor também.

O Y foi mais complicado porque a mesa é maior que meu paquimetro, e a posição do frame não facilita. Acabei usando como medida a distância do parafuso frontal direito da cama do carro do Y até o frame, por baixo da mesa (entre o acrilico e a parte inferior de mesa). Zerei, mandei andar 100mm e anotei o valor.

Por prevenção, eu fiz as medições 3 vezes. No Y deu 3 valores diferentes - o driver do motor dele estava com o potenciometro muito baixo. Desliguei tudo da energia, subi um pouco, religuei e deu certo - mesma medição agora nas 3 vezes.

Ai fui lá no Configuration.h do firmware fazer a tal regrinha de três, upload e voltei ao pronterface pra testar e nada.

Segunda pegadinha da configuração padrão do firmware. Tem essa linha perdida no Configuration.h:

#define EEPROM_MODE 1

Precisa ser ZERO ou ele não vai reconhecer suas mudanças! Perdi um tempo danado por conta disso! Fica a dica :-)

O lance da regrinha de 3 é o seguinte. Procure essas linhas:

#define XAXIS_STEPS_PER_MM 98.425196

#define YAXIS_STEPS_PER_MM 98.425196

#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2560

Lembra que você anotou quanto andou 100mm do X e do Y, e 50mm do Z? é só fazer a conta usando a calculadora ou colocando no #define diretamente:

novo XAXIS_STEPS_PER_MM = 98.425196 / quanto andou em mm * 100

novo YAXIS_STEPS_PER_MM = 98.425196 / quanto andou em mm * 100

novo ZAXIS_STEPS_PER_MM = 2560 / quanto andou em mm * 50

Ponha os novos valores (lembrando que é PONTO decimal e não VIRGULA) no Configuration.h e com o EEPROM_MODE = 0 eles ficam valendo.

Após subir o firmware e voltar ao pronterface, mandei andar e deu certinho no paquimetro.

A única coisa que não consegui fazer funcionar até este ponto foi o motor do extruder. Ele não roda. Pensando que podia ser o motor (mas eu testei em bancada antes!), troquei os fios dele de posição com o do X que estava ok. Mecher nos botões do X giraram a engrenagem do extruder como deveriam. Mas ao mecher no botão "extrudar 5mm" o motor do X deu uns estalinhos exatamente igual a quando estava usando o motor do proprio extruder

Então não sei o que é, ainda. Em bancada (com o testramps.pde) tudo tinha funcionado. Será o driver? Será o potenciometro do driver? Amanhã vou trocar o driver de posição pra ver.

Ai restará testar o bico, os termistores e a questão do aquecimento da mesa. :-)

Outras questões que ocorreram ou que merecem citação:

Por baixo dos drivers na RAMPS ficam os estrapes de ajuste de micropasso. Para E0, X e Y eu coloquei 1/16. No Z o JP me recomendou só ligar o primeiro estrape (half step) e o Marcelo da Sethi3d ligar os 2 primeiros (1/8 de step). Não sei se por conta disso mas aconteceu algumas vezes enquanto eu subia e descia o Z de apenas um lado se movimentar, e o outro ficar parado. Não era sempre o mesmo lado e nem era sempre subindo ou sempre descendo. Os motores estão em série, fiquei sem entender por que um deles perderia passo se os dois são iguais e em série.

Numa das desligadas eu aumentei o potenciometro do driver do Z e aparentemente resolveu pois não voltou a ocorrer. Uma coisa que eu não tenho como fazer é medir a tensão no pino do driver, eu tremo e o local é muito pequeno para uma leitura segura de multimetro. Isso realmente deveria poder ser lido via software... A dica que me foi passada é aumentar até o motor esquentar, mas eu não fiz isso (ainda). Talvez com o sistema rodando eu tente, vamos ver...

Por enquanto é isso, pessoal.

[]s !3runo Cabral

[Bruno Cabral]

pegue um dos dois pares do motor do extrusor, pode ser qualquer um dos dois pares. inverta os dois fios (troque a posicao de um pelo outro) desse par. tá pronto!

!3runo

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meu extrusor ta rodando invertido, se mando extrusar 5mm ele da um retract de 5mm se mando da retract ele extruda.aonde faço a inversão?????

[Gilmar Santana]

Beleza Bruno certinho,ja to no fim da config. no fds acho que sai impressão.Obg