led knipperlicht
cowboy02
zijde niet meer (dus 1 van de 2 leds)
normaal word de 6 volt accu in serie naar de de knipperlichten
gestuurd
zodat er volgens mij zo rond de 3 volt op de stroomleiding naar achter
zou moeten staan
Echter er staat maar 1volt op, welke led moet ik u vervangen?
De voorste omdat ie maar 1 volt doorgeeft of de achterste omdat ie
het niet doet?
(weet iemand toevallig het bestelnummer van conrad?)
ik weet dat deze vraag eigenlijk voor lfgg is, maar ik denk dat hun
techneut op vakantie is ik krijg nl geen respons
op mij vraag)
hoe krijg je trouwens de lijm het makkelijkst los, waarmee de led is
ingelijmd?
bij voorbaat dank voor de reacties
herm@n
Jos Dreesen
> van mijn Mango werkt het achterknipperlicht (richtingaanwijzer) aan 1
> zijde niet meer (dus 1 van de 2 leds)
> normaal word de 6 volt accu in serie naar de de knipperlichten
> gestuurd
> zodat er volgens mij zo rond de 3 volt op de stroomleiding naar achter
> zou moeten staan
> Echter er staat maar 1volt op, welke led moet ik u vervangen?
> De voorste omdat ie maar 1 volt doorgeeft of de achterste omdat ie
> het niet doet?
>
bovengenoemde verschijnselen veroorzaken.
Jos
TheoZ
Dat moet 6 Volt of meer ( de spanning die de accu afgeeft) zijn, als
ik tenminste begrijp hoe je dat bedoelt. Er hoort wel ongeveer 3 Volt
(ongeveer 3,4 Volt volgens de specificatie van de betreffende LED)
over de LED te staan, de resterende, ongeveer, 3 Volt staat over de
weerstand die in serie ermee staat (plus een beetje over de weerstand
van de koperader).
De LED is Luxeon Star Hexagon Wit LXHL-MW1D, bestelnummer 176251 - 89
bij Conrad.
Het zou ook kunnen dat de stroomleiding, koperader, bijna kapot is
(doorgesleten, half afgebroken: ik verzin het maar): dit levert een
grote weerstand op, dus veel spanningsverlies op dit deel, dus is er
minder spanning over voor de LED (en de serieweerstand). De breuk zou
ook achter het instrumentenpaneel kunnen zitten.
Daar zou ik eerst naar kijken voordat ik de LED er, voorzichtig, zou
uitsnijden. De LED zit, trouwens, vast met montagekit.
Theo - ziet ook wel eens een Mango van binnen - Z
cowboy02
een versleten accu lijkt me sterk daar de rechterzijde wel goed werkt
daar (rechterzijde) staat ongeveer 3 volt op de leiding naar achteren
(mijn tester is niet zo snel als het knipperlichtrelais
dus is dat bij benadering)
er zitten geen weerstanden tussen gesoldeerd maar alles zit
rechtstreeks op de accu
de + gaat via de relais naar de schakelaar (en indicatorlampje) en dan
naar de voorste led waar de draad van de achterste led aangesoldeerd
is
(achter gaat ie terug naar de massa)
maar snijden is de de optie om de montage kit te verwijderen?
(ik denk dat ik de dremel er maar op los laat)
herm@N
TheoZ
verteld). Maaaar, er mag ook geen al te grote stroom (liefst rond de
350 milliAmpère) door de LED's gaan, dus ik vraag mij af of er
werkelijk geen weerstand tussen zit. OK, OK, vermogen wordt er
nauwelijks mee opgenomen: het is maar een knipperlicht. Kort aan/uit/
aan/uit... en heel lang uit.
Of de accu goed is? Ik neem aan dat je de accu wel eens oplaadt
( ;-) ), en dat daarna dat ene LEDje het ook niet doet.
Als het goed is geeft de, 6 Volt, accu zelf een spanning af van 7 /
7,5 Volt (als er geen LED of iets anders brandt! Als dit wel zo is,
zakt de accu spanning ietwat, je meet toch wel meer dan de 6 Volt).
Voordat je de LED los snijdt of dremelt, zou ik eerst de nieuwe LED
provisorisch parallel aan de defecte LED schakelen. Als de nieuwe ook
niet brandt, dan is er toch wat anders aan de hand (die 1 Volt - niet
werkende LED - i.p.v. 3 Volt - werkende LED)! De LED 'moet' ongeveer 3
Volt hebben om goed te werken.
Het zou dus kunnen dat jouw voorste LED defect is, ondanks dat die
lijkt te werken!
Theo - probeert helderziend te zijn - Z
Henk de Leeuw
> On 29 jul, 00:15, cowboy02 <hvd...@hotmail.com> wrote:
>> bedankt voor de info
>> een versleten accu lijkt me sterk daar de rechterzijde wel goed werkt
>> daar (rechterzijde) staat ongeveer 3 volt op de leiding naar achteren
>> (mijn tester is niet zo snel als het knipperlichtrelais
>> dus is dat bij benadering)
>> er zitten geen weerstanden tussen gesoldeerd maar alles zit
>> rechtstreeks op de accu
>> de + gaat via de relais naar de schakelaar (en indicatorlampje) en dan
>> naar de voorste led waar de draad van de achterste led aangesoldeerd
>> is
>> (achter gaat ie terug naar de massa)
>>
>> maar snijden is de de optie om de montage kit te verwijderen?
>> (ik denk dat ik de dremel er maar op los laat)
>>
>> herm@N
>
> Ah,'t zou kunnen dat er geen weerstanden in zit (zoals jij het
> verteld).
Velomobielbouwers schijnen een led te beschouwen als gewoon een zuinig lampje.
En twee lampjes van 3V kun je in serie zetten op 6V, nietwaar?
Wat ze even vergeten is dat een led stroomsturing nodig heeft ipv
spanningssturing, en dat bij een led de stroom met toenemende spanning
heeeeel veel harder toeneemt dan bij een lampje.
Bij een witte led (de karakteristieken van de oranje leds heb ik
helaas niet ter beschikking) geldt ongeveer: bij 2V loopt er geen
stroom, bij 3V licht de led aardig op, bij 3,5V loppt er veel stroom,
en bij 4V brandt-ie door.
Van 3V naar 4V, een toename in spanning van 30%, wordt de stroom
ongeveer een factor 10 groter!
Bij een gloeilamp zal dezelfde spanningstoename de stroom met minder
dan 20% doen toenemen (door de toenemende temperatuur van de
gloeidraad neemt de weerstand toe, en daarmee stijgt de stroom minde
hard dan verwacht)
Tel daarbij op dat de brandspanning van een led afneemt met toenemende
temperatuur, en een volle accu ver boven de 6V zit, en je vraagt je af
waarom de knipperlichten in velomobielen het überhaupt uithouden.
Dat zal moeten liggen aan de weerstand van de bedrading en de
inwendige weerstand van de accu.
> Maaaar, er mag ook geen al te grote stroom (liefst rond de
> 350 milliAmpère) door de LED's gaan, dus ik vraag mij af of er
> werkelijk geen weerstand tussen zit.
Nee, die zit er dus niet.
En zoals hierboven aangegeven is met een volle accu de kans op te
grote stroom door de leds erg groot.
> OK, OK, vermogen wordt er
> nauwelijks mee opgenomen:
Eh... op het moment dat de led brandt is het vermogen behoorlijk groot.
Die leds mogen iets van 1W hebben; als je ze met een volle accu 3W
voert, vinden ze dat niet fijn.
> het is maar een knipperlicht. Kort aan/uit/
> aan/uit... en heel lang uit.
Maar tijdens die korte aan-tijd kan er al stevig schade ontstaan.
>
> Of de accu goed is? Ik neem aan dat je de accu wel eens oplaadt
> ( ;-) ), en dat daarna dat ene LEDje het ook niet doet.
> Als het goed is geeft de, 6 Volt, accu zelf een spanning af van 7 /
> 7,5 Volt (als er geen LED of iets anders brandt! Als dit wel zo is,
> zakt de accu spanning ietwat, je meet toch wel meer dan de 6 Volt).
Ik denk dat de spanning die Herman meet, de spanning is over 1 van de
2 in serie geschakelde leds.
Als er over de achterled 3V staat, staat er als het goed is evenveel
over de voorled, en dan heb je samen je 6V.
>
> Voordat je de LED los snijdt of dremelt, zou ik eerst de nieuwe LED
> provisorisch parallel aan de defecte LED schakelen. Als de nieuwe ook
> niet brandt, dan is er toch wat anders aan de hand (die 1 Volt - niet
> werkende LED - i.p.v. 3 Volt - werkende LED)! De LED 'moet' ongeveer 3
> Volt hebben om goed te werken.
Eh... die parallel geschakelde led zal op de 1V die er staat niet branden.
Ik vermoed dat de achterled doorgebrand is, en daarbij een halve
kortsluiting maakt.
Maar 1V over de achterled houdt in dat nu de voorled veel meer dan 3V
gaat krijgen, en de stroom door het geheel veel groter is dan de
toegestane 350 mA.
Als je zo door blijft rijden, vermoed ik dat de voorled het ook niet
lang meer uithoudt...
>
> Het zou dus kunnen dat jouw voorste LED defect is, ondanks dat die
> lijkt te werken!
Dat denk ik dus beslist niet.
Voorled en achterled staan in serie, dus daar gaat precies dezelfde stroom door.
Als daarbij de voorled wel brandt, en de achterled niet, is de achterled stuk.
Eigenlijk zou je, om het netjes te doen, elke led apart met een
serieweerstand moeten aansluiten.
De voor- en achterled komen dan dus parallel ipv in serie, met elk hun
eigen serieweerstand die de stroom begrenst.
Nadeel is dan vier extra weerstanden en meer bedrading. (en minder
efficient, maar met de totale duur dat de knipperlichten per dag
gebruikt worden maakt dat niet veel uit)
Voordeel is dat de knipperlichten over het hele bereik van de
accuspanning (boordevol tot bijna leeg) een veel constantere
lichtopbrengst zullen geven, en dat ze tenminste _heel_ zullen
blijven.
Henk - leds zijn _geen_ lampjes! - de Leeuw.
TheoZ
ik ken een Sinner Mango van 2008. Ik heb voor mijn Sunrider,
bedrijfsspionage (!), een foto genomen van de voorste LED (was het
makkelijkste om te fotograferen). En daar zit een weerstand. Deze
weerstanden hoeven er dus in de huidige versies niet te zitten, zoals
jij en Herm@an al aangeven!
En, geloof ik, dat er bij de 2008 Mango achter-LED's inderdaad geen
weerstand zit...
In ieders geval zijn al mijn knipperlicht-LED's (Sunrider) ieders met
hun eigen serieweerstand (dus grofweg stroomgestuurd) via het relais
geschakeld op de accu.
Ik weet dat het parallel schakelen niet, altijd, het gewenste effect
geeft. Maar als (!) de nieuwe LED voorzichtig gaat knipperen, weet je
iets meer (de oude is defect).
Dit allemaal om te voorkomen dat Herm@n de verkeerde LED er uit
dremelt en hij op schier onbereikbare plaatsen ook nog moet gaan
solderen.
Ik ben niet zo goed thuis met hoe LED's reageren op spanning en stroom
(ik geef het toe en ben ook niet van plan om er een cursus aan te
wagen), maar als de voorste oplichtende LED (toch defect is) en 5 Volt
op soupeert, dan blijft er te weinig over voor de achterste LED, en
doet ie het niet.
Ik bedoelde met het aan/uit... lang uit, dat ze in hun LED-leven maar
heel even branden (ik (!) heb dan ook geen koeling aangebracht in de
Sunrider, want warm kunnen ze op deze manier nauwelijks worden).
Waarschijnlijk zijn ze bij Sinner er van uit gegaan dat ze geen
weerstanden meer hoeven te plaatsen (als dit tenminste waar is!), want
de LED's hebben ieder ongeveer 3 volt nodig, en, ah, dat is de
boordaccuspanning). Of dit een goed plan was, van Sinner, moet blijken
of er ook andere Mango-rijders defecte LED's hebben gehad.
Theo - waar is H@rry of David H. - Z
ligfries
[knip]
> Velomobielbouwers schijnen een led te beschouwen als gewoon een zuinig lampje.
> En twee lampjes van 3V kun je in serie zetten op 6V, nietwaar?
> Wat ze even vergeten is dat een led stroomsturing nodig heeft ipv
> spanningssturing, en dat bij een led de stroom met toenemende spanning
> heeeeel veel harder toeneemt dan bij een lampje.
> Bij een witte led (de karakteristieken van de oranje leds heb ik
> helaas niet ter beschikking) geldt ongeveer: bij 2V loopt er geen
> stroom, bij 3V licht de led aardig op, bij 3,5V loppt er veel stroom,
> en bij 4V brandt-ie door.
> Van 3V naar 4V, een toename in spanning van 30%, wordt de stroom
> ongeveer een factor 10 groter!
power, maar het principe is hetzelfde) gemeten en hoewel er per kleur
wel enig verschil is, klopt het verhaal perfect.
2,81 V = 2,3 mA
3,20 V = 21,4 mA
3,30 V = 32,6 mA
Dat is ook de reden waarom een weerstand zo goed werkt bij een
redelijke stuurspanning (= de spanning over de weerstand). Een iets
hogere spanning bij de LED (= nog geen probleem) geeft een flink
hogere stroom en daarom een flink hogere spanning bij de weerstand.
Een wisselende spanning wordt dan ook vrijwel geheel door de weerstand
verwerkt. Hoe groter de stuurspanning, hoe beter dit werkt (maar ook:
hoe minder effectief het geheel is).
Voor knipperlichten is er veel voor te zeggen om betrouwbare regeling
voor te laten gaan op efficiency. Immers, ze zijn maar een kort
gedeelte van de tijd aan. Aan de andere kant, door twee leds in serie
te zetten (maar liefst nog altijd met een stuur-weerstand) ben je wel
efficient bezig, ook met bedrading en zo. Ach ja, keuzes he ;-)
Als de top-spanning van de accu niet te hoog is, zullen de
knipperlichten het dus prima doen. Pas op met monteren van andere accu
(van NiMH naar LiPol = van 7.2 vol naar 8.1 vol!)
[knip]
> > het is maar een knipperlicht. Kort aan/uit/
> > aan/uit... en heel lang uit.
>
> Maar tijdens die korte aan-tijd kan er al stevig schade ontstaan.
afhankelijk van de frequentie, je voor (gebrek aan) schade, mag kijken
naar de gemiddelde stroom. Mijn 53 LED bouwlamp (rechtstreeks op de
dynamo) was ook afgesteld op een gemiddelde stroom van ca 20 mA per
LED. De helft van de tijd aan, de helft van de tijd uit.
Het grote verschil met de knipperlichten is de frequentie, vele Hz (53-
LED) of weinig (knipperlicht). Het is de warmte die de schade doet
ontstaan.
> > Voordat je de LED los snijdt of dremelt, zou ik eerst de nieuwe LED
> > provisorisch parallel aan de defecte LED schakelen. Als de nieuwe ook
> > niet brandt, dan is er toch wat anders aan de hand (die 1 Volt - niet
> > werkende LED - i.p.v. 3 Volt - werkende LED)! De LED 'moet' ongeveer 3
> > Volt hebben om goed te werken.
>
> Eh... die parallel geschakelde led zal op de 1V die er staat niet branden.
> Ik vermoed dat de achterled doorgebrand is, en daarbij een halve
> kortsluiting maakt.
regelweerstand, twee niet geheel gelijkwaardige LEDs parallel zet, zal
de een kortsluiten en de ander niets doen.
> Maar 1V over de achterled houdt in dat nu de voorled veel meer dan 3V
> gaat krijgen, en de stroom door het geheel veel groter is dan de
> toegestane 350 mA.
> Als je zo door blijft rijden, vermoed ik dat de voorled het ook niet
> lang meer uithoudt...
dubbele LED op elke positie; voor/achter zit dus los van elkaar, het
paar voor (of achter) staat in serie.
> > Het zou dus kunnen dat jouw voorste LED defect is, ondanks dat die
> > lijkt te werken!
>
> Dat denk ik dus beslist niet.
> Voorled en achterled staan in serie, dus daar gaat precies dezelfde stroom door.
> Als daarbij de voorled wel brandt, en de achterled niet, is de achterled stuk.
niet doet, heeft de donkere kortsluiting. Overigens kunnen leds ook
stuk dat ze blokkeren ipv kortsluiten, dan gaat de goede led ook uit
(maar blijft heel).
> Eigenlijk zou je, om het netjes te doen, elke led apart met een
> serieweerstand moeten aansluiten.
> De voor- en achterled komen dan dus parallel ipv in serie, met elk hun
> eigen serieweerstand die de stroom begrenst.
> Nadeel is dan vier extra weerstanden en meer bedrading. (en minder
> efficient, maar met de totale duur dat de knipperlichten per dag
> gebruikt worden maakt dat niet veel uit)
> Voordeel is dat de knipperlichten over het hele bereik van de
> accuspanning (boordevol tot bijna leeg) een veel constantere
> lichtopbrengst zullen geven, en dat ze tenminste _heel_ zullen
> blijven.
Groeten,
Kees - met twee dagrijleds die beide uit zijn :-( van Malssen
Henk de Leeuw
> Hallo Henk,
>
> ik ken een Sinner Mango van 2008. Ik heb voor mijn Sunrider,
> bedrijfsspionage (!), een foto genomen van de voorste LED (was het
> makkelijkste om te fotograferen). En daar zit een weerstand. Deze
> weerstanden hoeven er dus in de huidige versies niet te zitten, zoals
> jij en Herm@an al aangeven!
weerstanden gezien.
Wel een weerstand is natuurlijk beter.
> In ieders geval zijn al mijn knipperlicht-LED's (Sunrider) ieders met
> hun eigen serieweerstand (dus grofweg stroomgestuurd) via het relais
> geschakeld op de accu.
Da's dan helemaal goed!
>
> Ik weet dat het parallel schakelen niet, altijd, het gewenste effect
> geeft. Maar als (!) de nieuwe LED voorzichtig gaat knipperen, weet je
> iets meer (de oude is defect).
Aan de andere kant: als de nieuwe led donker blijft (en als je over de
oude 1V meet dan is die kans verreweg het grootst; zelfs een oranje
led doet het niet op 1V), dan weet je niets extra's.
> Dit allemaal om te voorkomen dat Herm@n de verkeerde LED er uit
> dremelt en hij op schier onbereikbare plaatsen ook nog moet gaan
> solderen.
Da's inderdaad een degelijk basis-idee, maar... (zie verder onder)
>
> Ik ben niet zo goed thuis met hoe LED's reageren op spanning en stroom
> (ik geef het toe en ben ook niet van plan om er een cursus aan te
> wagen), maar als de voorste oplichtende LED (toch defect is) en 5 Volt
> op soupeert, dan blijft er te weinig over voor de achterste LED, en
> doet ie het niet.
Tsja, en daar komt de studie elektrotechniek die ik in het verleden
gevolgd heb toch wel nuttig om de hoek:
Alle stroom die door de voorste led loopt, loopt ook door de achterste.
Als dus de voorste led voldoende stroom krijgt om te kunnen branden,
dan loopt dezelfde stroom door de achterste led, en moet die dus ook
branden.
Als de voorste led defect zou zijn en 5V nodig zou hebben om te
branden, dan zou er in totaal 8V nodig zijn voor er stroom zou gaan
lopen.
Dan gaat er dus in totaal geen stroom lopen, en blijft de voorste ook uit.
De enige manier om de voorste led te laten branden en de achterste
niet, is dat de achterste led is kortgesloten, of zelf zo kapot is dat
hij goeddeels een kortsluiting vormt.
> Ik bedoelde met het aan/uit... lang uit, dat ze in hun LED-leven maar
> heel even branden (ik (!) heb dan ook geen koeling aangebracht in de
> Sunrider, want warm kunnen ze op deze manier nauwelijks worden).
Ja, daar kan ik me wel in vinden.
> Waarschijnlijk zijn ze bij Sinner er van uit gegaan dat ze geen
> weerstanden meer hoeven te plaatsen (als dit tenminste waar is!), want
> de LED's hebben ieder ongeveer 3 volt nodig, en, ah, dat is de
> boordaccuspanning).
Dat was ook de conclusie die ik getrokken had
> Of dit een goed plan was, van Sinner, moet blijken
> of er ook andere Mango-rijders defecte LED's hebben gehad.
Het gaat niet alleen om defect raken.
Zonder serieweerstand met twee leds in serie zal de helderheid van de
knipperlichten heel sterk afhankelijk zijn van de accuspanning.
Met een weerstand per led is dat euvel ook verholpen.
>
> Theo - waar is H@rry of David H. - Z
Of algemender: waar is degene die het ontwerp gemaakt heeft?
Henk.
Henk de Leeuw
> Henk geeft een goede uiteenzetting over leds
>
> [knip]
>> Zover ik weet zit er inderdaad geen weerstand in serie.
>> Velomobielbouwers schijnen een led te beschouwen als gewoon een zuinig lampje.
>> En twee lampjes van 3V kun je in serie zetten op 6V, nietwaar?
>> Wat ze even vergeten is dat een led stroomsturing nodig heeft ipv
>> spanningssturing, en dat bij een led de stroom met toenemende spanning
>> heeeeel veel harder toeneemt dan bij een lampje.
>> Bij een witte led (de karakteristieken van de oranje leds heb ik
>> helaas niet ter beschikking) geldt ongeveer: bij 2V loopt er geen
>> stroom, bij 3V licht de led aardig op, bij 3,5V loppt er veel stroom,
>> en bij 4V brandt-ie door.
>> Van 3V naar 4V, een toename in spanning van 30%, wordt de stroom
>> ongeveer een factor 10 groter!
>
> Ik heb dit voor de ultrabright leds (de 20 mA versies, niet de high-
> power, maar het principe is hetzelfde) gemeten en hoewel er per kleur
> wel enig verschil is, klopt het verhaal perfect.
>
> 2,81 V = 2,3 mA
> 3,20 V = 21,4 mA
> 3,30 V = 32,6 mA
Of, wat volgens mij bij een helemaal vers opgeladen NiMH ook nog wel
voor zou kunnen komen, 3,7?
Ik heb even gekeken naar de oranje high-power leds van Cree; die
zitten met 2,5V al boven de 350 mA.
Daar zit dus nog de nodige spreiding in.
> Voor knipperlichten is er veel voor te zeggen om betrouwbare regeling
> voor te laten gaan op efficiency.
Persoonlijk vind ik dat het belangrijkste
>> > het is maar een knipperlicht. Kort aan/uit/
>> > aan/uit... en heel lang uit.
>>
>> Maar tijdens die korte aan-tijd kan er al stevig schade ontstaan.
>
> Dat is niet mijn ervaring. Mijn ervaring is dat bij knipperen,
> afhankelijk van de frequentie, je voor (gebrek aan) schade, mag kijken
> naar de gemiddelde stroom.
Ja, kan ik me wel in vinden.
Maar dat is het verraderlijke van leds: als je ze gaat spanningssturen
gaat die stroom veel te hard omhoog met de spanning...
Vandaar dat je in korte tijd toch meer schade kunt krijgen dan verwacht.
> Mijn 53 LED bouwlamp (rechtstreeks op de
> dynamo) was ook afgesteld op een gemiddelde stroom van ca 20 mA per
> LED. De helft van de tijd aan, de helft van de tijd uit.
Maar daar had je door de dynamo automatisch al een stroomsturing, en
kon de stroom dus nooit belachelijk hoge waarden bereiken, wat met een
accu makkelijk wel kan.
> Ik weet niet hoe het met die LEDs zit, maar mijn Q-385 heeft een
> dubbele LED op elke positie; voor/achter zit dus los van elkaar, het
> paar voor (of achter) staat in serie.
Ja, dat is ook wat ik bij Jos gezien heb, en op schema's van Hans.
De Quest heeft twee leds voor, twee achter, van Herm@n begreep ik dat
de Mango er een voor, een achter heeft, maar in beide gevallen zonder
serieweerstand.
Overigens: bij diodes (en dus ook leds) is het een gebruikelijke
manier van doorfikken om dat als kortsluiting te doen...
Henk.
ligfries
> > Ik heb dit voor de ultrabright leds (de 20 mA versies, niet de high-
> > power, maar het principe is hetzelfde) gemeten en hoewel er per kleur
> > wel enig verschil is, klopt het verhaal perfect.
>
> > 2,81 V = 2,3 mA
> > 3,20 V = 21,4 mA
> > 3,30 V = 32,6 mA
>
> En wat gebeurt er bij 3,6V?
oude meting even opgeduikeld) maar bij deze (blauwe) led zal 3,6 V
dodelijk zijn en boven de 100 mA uitkomen. Voor deze LED te veel, want
nominaal 20 mA wat goed is voor een levensduur van 100000 uur
(honderdduizend).
> Of, wat volgens mij bij een helemaal vers opgeladen NiMH ook nog wel
> voor zou kunnen komen, 3,7?
Is dus nog dodelijker.
In de VM accu zitten 5 NiMH cellen in serie, die zijn elk extra vol
samen zo'n 6,8 V.
> Ik heb even gekeken naar de oranje high-power leds van Cree; die
> zitten met 2,5V al boven de 350 mA.
> Daar zit dus nog de nodige spreiding in.
goed bij 1,7-1,9 volt. In dit geval dus eigenlijk heel mooi, want twee
LEDs in serie (= 5V) geeft nog genoeg spanning om mooi met een
weerstand veiligheid in te bakken.
[knip waar we het roerend over eens zijn]
> > afhankelijk van de frequentie, je voor (gebrek aan) schade, mag kijken
> > naar de gemiddelde stroom.
>
> Ja, kan ik me wel in vinden.
> Maar dat is het verraderlijke van leds: als je ze gaat spanningssturen
> gaat die stroom veel te hard omhoog met de spanning...
> Vandaar dat je in korte tijd toch meer schade kunt krijgen dan verwacht.
Heb je op een (totale) LED spanning van 6 volt maar een halve volt om
te sturen, heb je grote kans dat het fout gaat, of dat je leds maar
flauw branden. Persoonlijk vind ik dat er goed te regelen is vanaf 1
volt stuurspanning, uitgaande van je nominale accu spanning heb je dan
precies goed in de bulk van de cyclus van je accu, een beetje aan de
felle kant als ie vers geladen is en een ietsepietsie verzwakt tegen
de tijd dat je accu aan het infuus moet.
[knip]
Groeten,
Kees - dit is hét seizoen om naafdynamo's en verlichting te regelen in
plaats van te wachten tot het donker is - van Malssen
Hamishi
Zoals reeds gesteld moeten bij LEDs als ze op een spanningsbron worden
aangesloten er stroombegrenzing worden toegepast.
Dat kan passief dmv weerstanden of actief dmv een transistor.
Ik ken de schakeling voor de knipperlichten niet die hier is
toegepast. Wat ik uit het verhaal concludeer is dat er waarschijnlijk
gebruik gemaakt wordt van een elektronische schakelaar, die tevens de
stroom begrenst door de twee in serie staande LEDs. Daarom dus geen
weerstand in de lijn naar de LEDs. Er kan er een branden indien de
andere sluiting heeft. Als er een doorgebrand is, doen ze het alletwee
niet.
Bij knipperend gebruik kan de tijdelijke stroom hoger gekozen worden
dan de continue maximale stroom. Dit wordt vaak gedaan om de
intensiteit van de LED te verhogen tijdens knipperbedrijf.
pjotr320
Hoe het tegenwoordig precies zit, weet ik niet. Wel weet ik dat David
H. een heel grote kennis van electronica heeft. No way dat hij een led
zonder enige vorm van regeling aan de accu hangt, al is het maar een
simpele weerstand.
Mijn Sport mag tussen de 6 en de 8.5V krijgen, en dan loopt er
ongeveer 200-250mA als ik de clignoteurs aan zet. En dat werkt straks
op een LiPo accu. (maar die is nog onderweg uit China))
Peter - zaterdag vuurdoop Jenease - Pjotr320
TheoZ
On 29 jul, 14:10, Henk de Leeuw <cruisingl...@gmail.com> wrote:
[knip>
>
> > Ik ben niet zo goed thuis met hoe LED's reageren op spanning en stroom
> > (ik geef het toe en ben ook niet van plan om er een cursus aan te
> > wagen), maar als de voorste oplichtende LED (toch defect is) en 5 Volt
> > op soupeert, dan blijft er te weinig over voor de achterste LED, en
> > doet ie het niet.
>
> Tsja, en daar komt de studie elektrotechniek die ik in het verleden
> gevolgd heb toch wel nuttig om de hoek:
> Alle stroom die door de voorste led loopt, loopt ook door de achterste.
> Als dus de voorste led voldoende stroom krijgt om te kunnen branden,
> dan loopt dezelfde stroom door de achterste led, en moet die dus ook
> branden.
> Als de voorste led defect zou zijn en 5V nodig zou hebben om te
> branden, dan zou er in totaal 8V nodig zijn voor er stroom zou gaan
> lopen.
> Dan gaat er dus in totaal geen stroom lopen, en blijft de voorste ook uit.
> De enige manier om de voorste led te laten branden en de achterste
> niet, is dat de achterste led is kortgesloten, of zelf zo kapot is dat
> hij goeddeels een kortsluiting vormt.
Henk,
de spanningsbron is een vast gegeven, zeg 6 Volt.
De voorste LED, doordat ie defect is (en toch brandt) en daardoor een
hoge weerstand heeft (suggestie, hoor!), neemt 5 Volt af.
De achterste, goede LED (zelfde aanname) krijgt nu de resterende 1
Volt, en licht niet op (zeker niet als de accu een beetje leeg raakt).
De stroom in beide is, doordat ze in serie staan, hetzelfde.
Het lijkt dat de voorste LED goed is, want hij licht op. En dat de
achterste LED defect is, want blijft donker. En toch en toch is, bij
deze aanname, de voorste LED defect.
Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen (tot het tegendeel is
bewezen ;-) ).
Ik heb teveel storingen in een andere techniek, telefonie, moeten
zoeken, zodat ik alle opties open houd.
Theo - weet een beetje van elektrotechniek ;-), leuke discussie! - Z
Henk de Leeuw
> Henk,
>
> de spanningsbron is een vast gegeven, zeg 6 Volt.
> De voorste LED, doordat ie defect is (en toch brandt) en daardoor een
> hoge weerstand heeft (suggestie, hoor!), neemt 5 Volt af.
> De achterste, goede LED (zelfde aanname) krijgt nu de resterende 1
> Volt, en licht niet op (zeker niet als de accu een beetje leeg raakt).
> De stroom in beide is, doordat ze in serie staan, hetzelfde.
geen stroom door.
Daar is een led anders dan een lampje: beneden een bepaalde spanning
(de kniespanning, van 2 a 3V) loopt er nauwelijks stroom.
Doordat de stroom door beide leds dezelfde is, loopt er dan ook geen
stroom door de voorste led: ze zijn allebei uit.
Als er bij 1 Volt door de achterste led voldoende stroom loopt om de
voorste led te laten branden, dan is die achterste led kapot. Anders
loopt er echt geen stroom bij 1 Volt.
Leds lichten niet op door spanning, maar door stroom.
Als er stroom loopt, hoort er licht te zijn.
Is de stroom er wel, maar geen licht, dan is de led kapot.
Vandaar mijn conclusie dat ofwel de achterste led kapot is, ofwel hij
is extern kortgesloten.
Wat we hier zien kan beslist niet door een kapotte voorste led worden
veroorzaakt.
>
> Het lijkt dat de voorste LED goed is, want hij licht op. En dat de
> achterste LED defect is, want blijft donker. En toch en toch is, bij
> deze aanname, de voorste LED defect.
Jouw aanname is dat door een goede achterste led bij 1 Volt stroom
loopt, en dat hij daarbij niet oplicht. Die aanname is beslist fout.
Een led waar stroom door loopt en toch niet oplicht is stuk.
Een led waar bij 1V voldoende stroom door loopt om een andere
seriegeschakelde led te doen oplichten is stuk.
Conclusie: waarschijnlijk is de achterled stuk.
>
> Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen (tot het tegendeel is
> bewezen ;-) ).
Ik denk niet dat het zou kunnen, dus ik hoop dat ik het tegendeel
bewezen heb ;-)
> Ik heb teveel storingen in een andere techniek, telefonie, moeten
> zoeken, zodat ik alle opties open houd.
Storingzoeken is mooi en vaak lastig werk.
Inderdaad alle opties openhouden, tot het tegendeel is aangetoond.
Vandaar dat ik de optie van externe kortsluiting over de achterled
openhoud, terwijl dat wat mij betreft eigenlijk nauwelijks
waarschijnlijk is, gezien de hoge spanning van 1 Volt.
>
> Theo - weet een beetje van elektrotechniek ;-), leuke discussie! - Z
Henk - in alle opzichten mee eens ;-) de Leeuw.
TheoZ
ik verwacht ook niet dat David H. zoiets zonder beveiliging inzet.
Maar er is een tijd geweest (?) tussen de 2008 Mango en de huidige
versies. Dus daarom zat ik maar door te zeuren over weerstand die er
volgens mij in zouden zitten.
Maar ik verwachtte wel een reactie van één van de ligfietsgarage (weet
ik: vakantietijd. 'small print' maar David's blog wordt wel gevuld).
In ieders geval heel veel succes met Jenease (waar komt die naam
eigenlijk vandaan, eigenlijk elke naam die je gebruikt voor je
fietsen). Jenease ziet er geweldig uit!
Theo - beetje jaloers op je Mango (maar ga straks eens kijken wat Henk
nu weer heeft (uit-)gevonden) - Z
TheoZ
> 2010/7/29 TheoZ <rjz...@xs4all.nl>:> Henk,
>
> > de spanningsbron is een vast gegeven, zeg 6 Volt.
> > De voorste LED, doordat ie defect is (en toch brandt) en daardoor een
> > hoge weerstand heeft (suggestie, hoor!), neemt 5 Volt af.
> > De achterste, goede LED (zelfde aanname) krijgt nu de resterende 1
> > Volt, en licht niet op (zeker niet als de accu een beetje leeg raakt).
> > De stroom in beide is, doordat ze in serie staan, hetzelfde.
>
> Maar, doordat er over de achterste led maar 1 Volt staat, gaat hier
> geen stroom door.
> Daar is een led anders dan een lampje: beneden een bepaalde spanning
> (de kniespanning, van 2 a 3V) loopt er nauwelijks stroom.
> Doordat de stroom door beide leds dezelfde is, loopt er dan ook geen
> stroom door de voorste led: ze zijn allebei uit.
> Als er bij 1 Volt door de achterste led voldoende stroom loopt om de
> voorste led te laten branden, dan is die achterste led kapot. Anders
> loopt er echt geen stroom bij 1 Volt.
> Leds lichten niet op door spanning, maar door stroom.
> Als er stroom loopt, hoort er licht te zijn.
> Is de stroom er wel, maar geen licht, dan is de led kapot.
> Vandaar mijn conclusie dat ofwel de achterste led kapot is, ofwel hij
> is extern kortgesloten.
> Wat we hier zien kan beslist niet door een kapotte voorste led worden
> veroorzaakt.
Als er door de 1 Volt geen stroom loopt (achterste LED), loopt die
stroom ook niet door de voorste LED (en die deed het wel bij Herm@n!).
OK, Herm@n zijn meter is niet snel genoeg om de spannning werkelijk te
meten (heb je geen scoop, Herm@an ;-) ).
Kniespanning! Die uitdrukking heb ik in geen eeuwen gehoord (ligt niet
aan jou, maar aan de jaren toen ik nog les volgde, de diode). Maar die
(!) grijze cellen beginnen weer te bewegen.
Ik kan je redenering volgen, dat als er voldoende stroom bij de 1 Volt
door de achterste LED stroomt om de voorste te doen oplichten.
Dus het is zeer aannemelijk dat de achterste LED bij Herm@n defect is
(hou altijd ruimte voor andere interpretaties).
Theo - bijna overstag, Henk - Z
Henk de Leeuw
Als je daar een fout in begint te zien, zie je eindelijk het licht! ;-)
> Als er door de 1 Volt geen stroom loopt (achterste LED), loopt die
> stroom ook niet door de voorste LED (en die deed het wel bij Herm@n!).
Precies.
Conclusie: er loopt stroom door de voorste led (want hij geeft licht)
Als de achterste led niet is kortgesloten, loopt diezelfde stroom door
de achterste led.
Als er stroom loopt door een gezonde led, dan geeft-ie licht, en staat
er meer dan 2 Volt over.
Beiden is niet het geval.
Dan is ofwel de led kapot, of de stroom loopt er niet door, maar er langs.
Een kapotte voorste led zou er toe leiden dat er helemaal geen stroom
meer loopt.
Als de voorste led 5V nodig zou hebben om te branden, dan was er niet
voldoende spanning om ook maar enige stroom te laten lopen.
> OK, Herm@n zijn meter is niet snel genoeg om de spannning werkelijk te
> meten (heb je geen scoop, Herm@an ;-) ).
Is niet nodig.
Er loopt stroom of er loopt geen stroom.
De voorste led brandt, dus er loopt stroom.
>
> Kniespanning! Die uitdrukking heb ik in geen eeuwen gehoord (ligt niet
> aan jou, maar aan de jaren toen ik nog les volgde, de diode). Maar die
> (!) grijze cellen beginnen weer te bewegen.
>
> Ik kan je redenering volgen, dat als er voldoende stroom bij de 1 Volt
> door de achterste LED stroomt om de voorste te doen oplichten.
Sorry, die zin is niet af, en kan ik niet volgen.
Ik zie een als, maar de daarbij horende dan ontbreekt.
> Dus het is zeer aannemelijk dat de achterste LED bij Herm@n defect is
> (hou altijd ruimte voor andere interpretaties).
Dat zeg ik.
De voorste kan niet kapot zijn, want dan brandt er niks.
Als dus de achterste niet brandt, is die kapot, of extern kortgesloten.
>
> Theo - bijna overstag, Henk - Z
Waarom nog niet helemaal? Henk.
TheoZ
> 2010/7/29 TheoZ <rjz...@xs4all.nl>:
>
> > OK, Herm@n zijn meter is niet snel genoeg om de spannning werkelijk te
> > meten (heb je geen scoop, Herm@an ;-) ).
>
> Is niet nodig.
gegokt, heeft.
Analoge meter: de naald zet zich moeizaam in beweging richting de
gemeten spanning en de spanning is al weer weg, en komt weer. De
naald: ja, doe! En bibbert ergens op de schaal.
Digitale meter: het is (geeft een getalwaarde), en, hé, al weer wat
anders, ok, het is (andere getalwaarde) Blijft dit zo? En het
menselijk oog ziet niet bestaande getallen langs komen.
> Er loopt stroom of er loopt geen stroom.
> De voorste led brandt, dus er loopt stroom.
> > Ik kan je redenering volgen, dat als er voldoende stroom bij de 1 Volt
> > door de achterste LED stroomt om de voorste te doen oplichten.
>
> Sorry, die zin is niet af, en kan ik niet volgen.
> Ik zie een als, maar de daarbij horende dan ontbreekt.
LED oplichten, branden.
>
> > Dus het is zeer aannemelijk dat de achterste LED bij Herm@n defect is
> > (hou altijd ruimte voor andere interpretaties).
>
> Dat zeg ik.
> De voorste kan niet kapot zijn, want dan brandt er niks.
> Als dus de achterste niet brandt, is die kapot, of extern kortgesloten.
>
>
>
> > Theo - bijna overstag, Henk - Z
>
> Waarom nog niet helemaal? Henk.
Theo - twijfelaar, te vaak in de werkelijkheid op het verkeerde been
gezet, maar vindt je (Henk) redenering hoogst aannemelijk - Z
cowboy02
> zijde niet meer (dus 1 van de 2 leds)
> normaal word de 6 volt accu in serie naar de de knipperlichten
> gestuurd
> zodat er volgens mij zo rond de 3 volt op de stroomleiding naar achter
> zou moeten staan
> Echter er staat maar 1volt op, welke led moet ik u vervangen?
> De voorste omdat ie maar 1 volt doorgeeft of de achterste omdat ie
> het niet doet?
> (weet iemand toevallig het bestelnummer van conrad?)
> ik weet dat deze vraag eigenlijk voor lfgg is, maar ik denk dat hun
> techneut op vakantie is ik krijg nl geen respons
> op mij vraag)
dus bij deze de oplossing uit groningen
"Deze Mango komt uit voor mijn tijd bij Sinner, zo ik ben niet
helemaal zeker hoe het is gemaakt. Het is belangrijk dat een weerstand
in de circuit is to limit the current. Normalijk deze is binnen de
dashboard, maar misschien het is niet in jouw Mango. Ik zal een klein
stukje maken voor tussen de rode doos bij de dashboard en een van de
draaden (het heeft niet welke draad)".
vandaag erin gezet het bleek dat de achterste led kapot was
(natuurlijk heeft lfgg hier gratis een nieuwe led en en extra
weerstandje verzonden)
Herm@n
TheoZ
Mooi Herm@n, dat is opgelost!
Hoe zit het met de andere serieweerstanden? Als je ze alsnog nodig
hebt, het zijn vermoedelijk 10 Ohm weerstanden (kleurencodering: bruin
zwart zwart goud bruin) geschikt voor 1 Watt.
Theo - Mango toch uit de tijd van vòòr David - Z