Depuis 2-3 semaines, mon PC se comporte bizarrement :
1) Quand je veux l'allumer, je dois appuyer 1-5 fois sur le bouton avant qu'il démarre, et je dois attendre 5-10 secondes entre 2 pressions, comme si quelque chose devait se recharger. J'ai l'impression d'essayer de faire démarrer une vieille voiture :-)
2) Généralement, si je fais juste du web, ou que je joue des MP3 dans VLC, bref utilisation "light" je n'ai pas de problème. Si je fais un jeu 3D, au bout de 1 à 10 minutes, l'écran s'éteint en indiquant "plus de signal" et le PC reste complètement bloqué, mais tous les ventilos continuent à tourner. Il ne me reste plus alors qu'à appuyer 4 secondes sur le bouton pour éteindre l'alim ATX.
Au début, j'avais pensé qu'il y avait un problème avec ma carte graphique (une GeForce 6600 GT) parce que je l'avais sortie pour nettoyer le ventilo, et j'avais malencontreusement soulevé le heatsink donc je pensais que je devais remplacer la pate thermique.
Mais cela n'a rien changé. Toujours les mêmes blocages.
Ma config date de 2005, elle est plutôt bas de gamme :
1 carte graphique PCI-E GeForce 6600 GT 1 disque dur PATA 1 Athlon 64 (single core) 1 GB de RAM 1 lecteur de DVD pas d'overclocking
Bref, rien qui puisse affoler une alim de 420 watts...
Alim : LC Power LC6420 (de mémoire, achetée 27 euros en 10/2005)
Cette alim me plaisait bien car elle est assez silencieuse (grace à son ventilo de 12 cm, et j'ai cru comprendre qu'elle était thermo-régulée, mais je n'en suis pas certain).
Mais je me rends compte qu'elle ne fait pas l'unanimité, loin de là ;-)
D'ailleurs, j'ai l'impression que LC Power rogne pas mal sur la qualité de ses composants, quand on considère la durée de vie de ses alims.
J'ai changé mon alim LC Power pour une alim ultra bas de gamme 400W à 10 euros et tout semble rentré dans l'ordre (sauf que la nouvelle alim fait beaucoup plus de bruit, vu le ventilo de 8 cm, entre autres).
A priori, l'alim LC Power est en train de me lâcher, non ?
Je voudrais la changer pour une alim silencieuse, avec un bon rendement, qui tiendra au moins 5 ans (environ 600 heures par an, soit 3000 heures) et pas trop chère (moins de 50 euros).
Est-ce que ca existe ou est-ce que je crois encore à la petite souris ?
Je suis bien tenté par une Seasonic de 330 watts.
Les alims Seasonic ont une excellente réputation, et je n'ai pas besoin d'une alim d'un kilowatt ;-)
LDLC en a eu à 45 euros (d'après leur site) mais ils sont en rupture.
Le Tue, 30 Jun 2009 16:40:50 +0200, Boon <root@localhost> a écrit :
> Bonjour,
Bonjour,
> Ma config date de 2005, elle est plutôt bas de gamme :
> 1 carte graphique PCI-E GeForce 6600 GT > 1 disque dur PATA > 1 Athlon 64 (single core) > 1 GB de RAM > 1 lecteur de DVD > pas d'overclocking
> Bref, rien qui puisse affoler une alim de 420 watts...
> Alim : LC Power LC6420 (de mémoire, achetée 27 euros en 10/2005)
c'est 420W en pic et je parie un paquet de cacahouètes que la somme écrite sur l'étiquette fait moins de 420W avec la majeur partie de la puissance dispo sur le 5V et non sur 12V comme le pc en a besoin.
> J'ai changé mon alim LC Power pour une alim ultra bas de gamme 400W à > 10 euros
> et tout semble rentré dans l'ordre (sauf que la nouvelle > alim fait beaucoup plus de bruit, vu le ventilo de 8 cm, entre > autres).
semble...
> Je voudrais la changer pour une alim silencieuse, avec un bon > rendement, qui tiendra au moins 5 ans (environ 600 heures par an, > soit 3000 heures) et pas trop chère (moins de 50 euros).
> Est-ce que ca existe ou est-ce que je crois encore à la petite > souris ?
ça devrait
> Je suis bien tenté par une Seasonic de 330 watts.
> Les alims Seasonic ont une excellente réputation, et je n'ai pas > besoin d'une alim d'un kilowatt ;-)
euh avec les cartes graphiques du moment et dans un future proche, ces saloperie consomme 100 à 200W a elle toute seule :(
> Est-ce que la Seasonic S12II-330 vaut le coup ?
ça tient la route sauf que j'investirai pas pour 330W à l'heure actuelle. Il y a aussi fortron et antec.
"Boon" <root@localhost> a écrit dans le message de news: 4a4a23d6$0$15156$426a3...@news.free.fr...
> Bonjour,
> Depuis 2-3 semaines, mon PC se comporte bizarrement :
> 1) Quand je veux l'allumer, je dois appuyer 1-5 fois sur le bouton avant > qu'il démarre, et je dois attendre 5-10 secondes entre 2 pressions, comme > si quelque chose devait se recharger. J'ai l'impression d'essayer de faire > démarrer une vieille voiture :-)
> 2) Généralement, si je fais juste du web, ou que je joue des MP3 dans VLC, > bref utilisation "light" je n'ai pas de problème. Si je fais un jeu 3D, au > bout de 1 à 10 minutes, l'écran s'éteint en indiquant "plus de signal" et > le PC reste complètement bloqué, mais tous les ventilos continuent à > tourner. Il ne me reste plus alors qu'à appuyer 4 secondes sur le bouton > pour éteindre l'alim ATX.
=============== Salut,
la nature des symptômes que tu décrits ne me semblent pas particulièrement spécifiques d'un problème d'alim, mais le test de remplacement de celle-ci par une neuve semble décisif !! ceux décrits en 1) pourraient aussi bien venir d'un problème de disque dur, par exemple. alors que ceux du 2) "sentent" quand même plus, comme tu l'as bien noté un problème graphique, lié possiblement à un échauffement excessif après une période de jeu. Mais comme disait un de mes vieux patrons "on peut avoir la vérole et une jambe de bois :-))
> Au début, j'avais pensé qu'il y avait un problème avec ma carte graphique > (une GeForce 6600 GT) parce que je l'avais sortie pour nettoyer le > ventilo, et j'avais malencontreusement soulevé le heatsink donc je pensais > que je devais remplacer la pate thermique.
> Mais cela n'a rien changé. Toujours les mêmes blocages.
> Ma config date de 2005, elle est plutôt bas de gamme :
> 1 carte graphique PCI-E GeForce 6600 GT > 1 disque dur PATA > 1 Athlon 64 (single core) > 1 GB de RAM > 1 lecteur de DVD > pas d'overclocking
> Bref, rien qui puisse affoler une alim de 420 watts...
> Alim : LC Power LC6420 (de mémoire, achetée 27 euros en 10/2005)
> Cette alim me plaisait bien car elle est assez silencieuse (grace à son > ventilo de 12 cm, et j'ai cru comprendre qu'elle était thermo-régulée, > mais je n'en suis pas certain).
> Mais je me rends compte qu'elle ne fait pas l'unanimité, loin de là ;-)
> D'ailleurs, j'ai l'impression que LC Power rogne pas mal sur la qualité de > ses composants, quand on considère la durée de vie de ses alims.
> J'ai changé mon alim LC Power pour une alim ultra bas de gamme 400W à 10 > euros et tout semble rentré dans l'ordre (sauf que la nouvelle alim fait > beaucoup plus de bruit, vu le ventilo de 8 cm, entre autres).
> A priori, l'alim LC Power est en train de me lâcher, non ?
> Je voudrais la changer pour une alim silencieuse, avec un bon rendement, > qui tiendra au moins 5 ans (environ 600 heures par an, soit 3000 heures) > et pas trop chère (moins de 50 euros).
> Est-ce que ca existe ou est-ce que je crois encore à la petite souris ?
============== La petite souris, je sais pas, mais apparemment, si tu peux mettre un petit coup à la crèmière après lui piqué son fric et son beurre.... La fiabilité pas chère, c'est possible, mais pas facile. Je m'orienterais d'emblée vers une marque à longue durée de garantie : Seasonic : 3 ans , Corsair : 5 ou 7 ans selon les modèles (liste non limitative) Il existe peu de modèles sous la barre des 50 euros : Corsair CMPSU 400 CX pzr exemple. Peu de marques "communiquement" sur la durée de la garantie...
S'agissant de la fiabilité des LCPower, quand la marque est apparue elle a été encensée par la presse technique, soit par la magie d'un "arrosage" bien dirigé, soit en commercialisant au début des séries de qualité pour assoir la marque, quitte à rogner ensuite sur la qualité des montages et des composants. Le fait est que la 1ère LCpower que j'ai acheté en ... 2004 je crois, fonctionne toujours (dépoussiérage tous les 6 mois !), alors que les deux suivantes m'ont quitté de façon prématurée et "explosive" !
Actuellement la plus "vieille" alim qui tourne est une Enermax (5 ans, 18/24 h). Le reste est constitué de Seasonic, Antec, Fortron et Corsair. Une panne au déballage sur une Fortron, pour le reste, RAS depuis 2 à 5 ans...
> Je suis bien tenté par une Seasonic de 330 watts.
> Les alims Seasonic ont une excellente réputation, et je n'ai pas besoin > d'une alim d'un kilowatt ;-)
> LDLC en a eu à 45 euros (d'après leur site) mais ils sont en rupture.
> la nature des symptômes que tu décrits ne me semblent pas particulièrement > spécifiques d'un problème d'alim, mais le test de remplacement de celle-ci > par une neuve semble décisif !! > ceux décrits en 1) pourraient aussi bien venir d'un problème de disque dur, > par exemple.
Juste à titre de retour d'expérience : le problème décrit en (1) est aussi significatif d'un switch "Power" HS. Ça m'est arrivé sur une machine, que je n'arrivais pas à démarrer (le voyant "Power ON" s'allumait et s'éteignait aussitôt). Ça démarrait au bout de X tentatives, généralement 4 à 5. Une inversion de prise avec le switch "Reset" et hop. J'avais failli changer l'alimentation :) -- Pierre. Mes photographies : http://perso.wanadoo.fr/pierre.pallier La FAQ de frp : http://pierre.pallier.free.fr/frp Les news avec 40tude Dialog : http://perso.wanadoo.fr/pierre.pallier/Dialog
Le Tue, 30 Jun 2009 20:36:27 +0200, Pierre Pallier <mon_reply...@nest-pas.invalid> écrit:
>Juste à titre de retour d'expérience : le problème décrit en (1) est aussi >significatif d'un switch "Power" HS. Ça m'est arrivé sur une machine, que je >n'arrivais pas à démarrer (le voyant "Power ON" s'allumait et s'éteignait >aussitôt). Ça démarrait au bout de X tentatives, généralement 4 à 5. >Une inversion de prise avec le switch "Reset" et hop. >J'avais failli changer l'alimentation :)
+1 ! Exactement le même scénarion. Y a pas a dire, le back-ground ca peut être utile.. -- Jacques Dassié http://archaero.com/
> Depuis 2-3 semaines, mon PC se comporte bizarrement :
> 1) Quand je veux l'allumer, je dois appuyer 1-5 fois sur le bouton avant > qu'il d marre, et je dois attendre 5-10 secondes entre 2 pressions, [...] > 2) G n ralement, si je fais juste du web, ou que je joue des MP3 dans > VLC, bref utilisation "light" je n'ai pas de probl me. Si je fais un jeu > 3D, au bout de 1 10 minutes, l' cran s' teint en indiquant "plus de > signal" et le PC reste compl tement bloqu , mais tous les ventilos > continuent tourner. [...] > J'ai chang mon alim LC Power pour une alim ultra bas de gamme 400W 10 > euros et tout semble rentr dans l'ordre (sauf que la nouvelle alim fait > beaucoup plus de bruit, vu le ventilo de 8 cm, entre autres).
> A priori, l'alim LC Power est en train de me l cher, non ?
Peut- tre des condensateurs chimiques qui ont mal vieilli, c'est h las un classique des alimentations d'entr e de gamme (pour rester poli). Ils ont alors souvent tendance gonfler et/ou fuir.
>> Ma config date de 2005, elle est plut t bas de gamme :
>> 1 carte graphique PCI-E GeForce 6600 GT >> 1 disque dur PATA >> 1 Athlon 64 (single core) >> 1 GB de RAM >> 1 lecteur de DVD >> pas d'overclocking
>> Bref, rien qui puisse affoler une alim de 420 watts...
>> Alim : LC Power LC6420 (de m moire, achet e 27 euros en 10/2005)
> c'est 420W en pic
D'facon, il ne me viendrait pas l'id e de pousser cette alim dans ses retranchements, vu le nombre de morts pr matur es lors des tests :-)
> et je parie un paquet de cacahou tes que la somme > crite sur l' tiquette fait moins de 420W avec la majeur partie de la > puissance dispo sur le 5V et non sur 12V comme le pc en a besoin.
Sur l' tiquette du LC6420, il est crit
Vac~ INPUT VOLTAGE 230V Vdc MAX DC OUTPUT : 28A @ +3.3V 36A @ +5V 20A @ +12V
Vac~ INPUT CURRENT 4A Vdc MAX DC OUTPUT : 1A @ -12V 0.5A @ -5V 2A @ +5VSB
( NB : 36x5 + 20x12 = 180 + 240 = 420 )
A quoi correspond la 2e s rie de chiffres ? (avec les voltages n gatifs et le +5VSB)
>> J'ai chang mon alim LC Power pour une alim ultra bas de gamme 400W >> 10 euros
>> Je voudrais la changer pour une alim silencieuse, avec un bon >> rendement, qui tiendra au moins 5 ans (environ 600 heures par an, >> soit 3000 heures) et pas trop ch re (moins de 50 euros).
>> Est-ce que ca existe ou est-ce que je crois encore la petite >> souris ?
> a devrait
>> Je suis bien tent par une Seasonic de 330 watts.
>> Les alims Seasonic ont une excellente r putation, et je n'ai pas >> besoin d'une alim d'un kilowatt ;-)
> euh avec les cartes graphiques du moment et dans un future proche, ces > saloperie consomme 100 200W a elle toute seule :(
Oui mais je ne mange pas de ce pain l ;-)
J'ai achet une Radeon HD 4350 sans ventilo pour remplacer ma GeForce 6600 GT, je n'ai pas encore pu l'installer pour cause d'absence de drivers pour Windows 2000 (les chiens de la casse).
La 4350 consomme 25W max en charge et d code le H.264 enti rement en hard (seulement sous Windows pour l'instant, IIUC).
Je veux juste un PC silencieux suffisant pour jouer aux jeux d'avant 2008.
>> Est-ce que la Seasonic S12II-330 vaut le coup ?
> a tient la route sauf que j'investirai pas pour 330W l'heure > actuelle.
Le meilleur rendement de l'alim est 50% de charge si j'ai bien compris. Donc si mon PC consomme 100-150W en charge (mesur au watt m tre pendant un jeu 3D) je crois qu'il vaut mieux partir sur une alim 330W que 380W non ?
> Il y a aussi fortron et antec.
OK je lirai quelques tests.
J'avais rep r la Antec 380W EarthWatts. Elle aurait meilleure r putation que la Seasonic ?
>> Depuis 2-3 semaines, mon PC se comporte bizarrement :
>> 1) Quand je veux l'allumer, je dois appuyer 1-5 fois sur le bouton avant >> qu'il d marre, et je dois attendre 5-10 secondes entre 2 pressions, comme >> si quelque chose devait se recharger. J'ai l'impression d'essayer de faire >> d marrer une vieille voiture :-)
>> 2) G n ralement, si je fais juste du web, ou que je joue des MP3 dans VLC, >> bref utilisation "light" je n'ai pas de probl me. Si je fais un jeu 3D, au >> bout de 1 10 minutes, l' cran s' teint en indiquant "plus de signal" et >> le PC reste compl tement bloqu , mais tous les ventilos continuent >> tourner. Il ne me reste plus alors qu' appuyer 4 secondes sur le bouton >> pour teindre l'alim ATX.
> la nature des sympt mes que tu d crits ne me semblent pas particuli rement > sp cifiques d'un probl me d'alim, mais le test de remplacement de celle-ci > par une neuve semble d cisif !! > ceux d crits en 1) pourraient aussi bien venir d'un probl me de disque dur, > par exemple.
Un probl me sur le disque dur emp cherait le PC de booter dans le BIOS ? Je n'ai jamais eu ce genre de probl me.
M me avec un HDD dont le controleur avait t cram par une surtension suite une alim qui claque.
>> Depuis 2-3 semaines, mon PC se comporte bizarrement :
>> 1) Quand je veux l'allumer, je dois appuyer 1-5 fois sur le bouton >> avant qu'il d marre, et je dois attendre 5-10 secondes entre 2 pressions, > [...] >> 2) G n ralement, si je fais juste du web, ou que je joue des MP3 dans >> VLC, bref utilisation "light" je n'ai pas de probl me. Si je fais un >> jeu 3D, au bout de 1 10 minutes, l' cran s' teint en indiquant "plus >> de signal" et le PC reste compl tement bloqu , mais tous les ventilos >> continuent tourner. > [...] >> J'ai chang mon alim LC Power pour une alim ultra bas de gamme 400W >> 10 euros et tout semble rentr dans l'ordre (sauf que la nouvelle alim >> fait beaucoup plus de bruit, vu le ventilo de 8 cm, entre autres).
>> A priori, l'alim LC Power est en train de me l cher, non ?
> Peut- tre des condensateurs chimiques qui ont mal vieilli, c'est h las > un classique des alimentations d'entr e de gamme (pour rester poli). Ils > ont alors souvent tendance gonfler et/ou fuir.
On peut le voir en inspectant le PCB de l'alim ou c'est invisible l'oeil nu ?
>> Peut- tre des condensateurs chimiques qui ont mal vieilli, c'est h las >> un classique des alimentations d'entr e de gamme (pour rester poli). >> Ils ont alors souvent tendance gonfler et/ou fuir.
> On peut le voir en inspectant le PCB de l'alim ou c'est invisible > l'oeil nu ?
Les gonflements et fuites d' lectrolyte sont visibles l'oeil nu (mais un condensateur chimique peut tre d grad sans signe physique externe). Par contre cela peut se produire soit par le haut, et c'est alors bien visible, soit par le bas et c'est plus difficile voir. Attention ne pas confondre une coulure avec l'esp ce de mastic (qui peut tre blanc, brun, incolore...) d gueulasse qui sert fixer les composants.
> Vac~ INPUT VOLTAGE 230V > Vdc MAX DC OUTPUT : > 28A @ +3.3V > 36A @ +5V > 20A @ +12V
> Vac~ INPUT CURRENT 4A > Vdc MAX DC OUTPUT : > 1A @ -12V > 0.5A @ -5V > 2A @ +5VSB
> ( NB : 36x5 + 20x12 = 180 + 240 = 420 )
> A quoi correspond la 2e série de chiffres ? > (avec les voltages négatifs et le +5VSB)
Ce sont les intensités maxi des autres tensions de sortie. Ben ouais, il y a encore du -5V et -12V des fois qu'une vieille carte d'extension en ait besoin. Le +5VSB (SB pour stand-by) est la tension de veille qui reste lorsque l'alimentation est "éteinte" mais sous tension.
> "MAGIC POWER SUPPLY MPT-400" achetée en 2004 pour un autre PC.
> 22A @ +3.3V > 35A @ +5V > 15A @ +12V -- soit 180W au mieux, j'ai cru comprendre que certains > "rails" pouvaient être "partagés" ?
Dans les quelques alimentations que j'ai étudiées, le +3,3V était fabriqué à partir du même enroulement secondaire que le +5V, donc il y avait une limite pour la somme des puissances des deux rails, qui est en générale la même que pour le +5V seul.
> J'ai acheté une Radeon HD 4350 sans ventilo pour remplacer ma GeForce > 6600 GT, je n'ai pas encore pu l'installer pour cause d'absence de > drivers pour Windows 2000 (les chiens de la casse).
Effectivement, ATI a arrêté les pilotes pour Windows 2000 à partir de la série X1000. Il existe néamoins des pilotes non officiels "Omega" (<http://www.omegadrivers.net/ati.php>) mais apparemment ils ne supportent pas la série HD4000, ça s'arrêtre à HD3000...
"Boon" <root@localhost> a écrit dans le message de news: 4a4b68b3$0$22867$426a7...@news.free.fr...
> Même avec un HDD dont le controleur avait été cramé par une surtension suite à > une alim qui claque.
moi des comme cela qui empeche le boot depuis le bios, j'en ai deja vu. Ca depend du bios et/ou de son reglage. Le bios cherche le dur mais trouve un truc qu'il ne pige pas et reste en rade. Tu debranches le dur et le POST se poursuit avec erreur disque system normale au bout .
>> M me avec un HDD dont le controleur avait t cram par une surtension >> suite une alim qui claque.
> moi des comme cela qui empeche le boot depuis le bios, j'en ai deja vu. > Ca depend du bios et/ou de son reglage. > Le bios cherche le dur mais trouve un truc qu'il ne pige pas et reste en > rade. > Tu debranches le dur et le POST se poursuit avec erreur disque system > normale au bout .
Dans ce cas l , tu as le BIOS, donc le PC boot.
Moi, il ne se passe RIEN, i.e. les ventilo ne se mettent pas tourner, le HDD ne spin pas, pas de POST, pas de BIOS, pas de boot, pas de courant dans la carte m re.
> Les gonflements et fuites d'électrolyte sont visibles à l'oeil nu (mais > un condensateur chimique peut être dégradé sans signe physique externe). > Par contre cela peut se produire soit par le haut, et c'est alors bien > visible, soit par le bas et c'est plus difficile à voir.
> +1 ! Exactement le même scénarion. Y a pas a dire, le back-ground ca peut > être utile..
Tsss... Dans l'industrie, on dit le REX (Retour d'Expérience). C'est plus français. (Pour info, de mémoire, une alim ATX doit avoir un signal power-on d'au moins 80 ms de large pour démarrer, ceci explique cela si le microswitch ne donne plus qu'une ridicule impulsion) -- Pierre. Mes photographies : http://perso.wanadoo.fr/pierre.pallier La FAQ de frp : http://pierre.pallier.free.fr/frp Les news avec 40tude Dialog : http://perso.wanadoo.fr/pierre.pallier/Dialog
"Boon" <root@localhost> a écrit dans le message de news: 4a4b87e4$0$311$426a7...@news.free.fr...
> Dans ce cas là, tu as le BIOS, donc le PC boot.
> Moi, il ne se passe RIEN, i.e. les ventilo ne se mettent pas à tourner, le HDD > ne spin pas, pas de POST, pas de BIOS, pas de boot, pas de courant dans la > carte mère.
non. le bios reste en rade. Je t'assure que j'ai deja vu ca. Il n'y a rien de pire que les certitudes pour perdre du temps.
>> Dans ce cas là, tu as le BIOS, donc le PC boot.
>> Moi, il ne se passe RIEN, i.e. les ventilo ne se mettent pas à >> tourner, le HDD ne spin pas, pas de POST, pas de BIOS, pas de boot, >> pas de courant dans la carte mère.
> non. le bios reste en rade. Je t'assure que j'ai deja vu ca. > Il n'y a rien de pire que les certitudes pour perdre du temps.
On ne se comprend pas.
Tu as écrit : "Le bios cherche le dur mais trouve un truc qu'il ne pige pas et reste en rade."
C'est donc bien qu'un BIOS s'exécute sur ton PC, n'est-ce pas ?
Dans mon cas, je n'ai même pas de BIOS, puisque (apparemment) la carte mère n'est pas alimentée.
"Boon" <root@localhost> a écrit dans le message de news: 4a4c568e$0$415$426a7...@news.free.fr...
> On ne se comprend pas. > Tu as écrit : "Le bios cherche le dur mais trouve un truc qu'il ne pige pas et > reste en rade."
ce qui ne signifie pas que l'utilisateur le voit
> C'est donc bien qu'un BIOS s'exécute sur ton PC, n'est-ce pas ?
certainement en partie puisque le simple fait de debrancher le dur debloque la situation et que la detection du dur est une des etapes du POST (et habituellement pas la 1ere)
> Dans mon cas, je n'ai même pas de BIOS, puisque (apparemment) la carte mère > n'est pas alimentée.
"Boon" <root@localhost> a écrit dans le message de news: 4a4b68b3$0$22867$426a7...@news.free.fr...
> speedsoft wrote:
>> Boon wrote:
>> la nature des symptômes que tu décrits ne me semblent pas >> particulièrement spécifiques d'un problème d'alim, mais le test de >> remplacement de celle-ci par une neuve semble décisif !! >> ceux décrits en 1) pourraient aussi bien venir d'un problème de disque >> dur, par exemple.
> Un problème sur le disque dur empêcherait le PC de booter dans le BIOS ? > Je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Pourtant si, c'est tout à fait possible. Même un lecteur de disquettes peut entrainer un blocage du boot.
> Même avec un HDD dont le controleur avait été cramé par une surtension > suite à une alim qui claque.
> Avec les 3 euros de retrait en magasin, ca fait 58, honnete, non ?
En tout état de cause, c'est un excellent choix : http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3096&p=10 Et il vaut mieux une très bonne 330 W qu'une Noname tape à l'oeil annoncée à 600 W, et qui en fournira la moitié. Le prix de l'alim parait raisonnable, mais les 3 euros de "retrait" en magasin, ça frise l'escroquerie non ? Bonjour Mr l'épicier je voudrais 1 kilo de cerises à 3 euros le kilo. Mais bien sur Mr le Client... Voila, 1 kilo, ça fera 4 euros, 3 de cerises et 1 euro de retrait en magasin !!!!!!!!
Sérieusement, il faut toutfois penser au futur remplacement (voulu ou forcé) des composants actuels de ton PC. Si tu choisis aujourd'hui une puissance de 330 W, tu risques d'être un peu limité en puissance. ET de devoir en acheter une autre.
Le Wed, 01 Jul 2009 15:39:22 +0200, Boon <root@localhost> a écrit :
> Sur l'étiquette du LC6420, il est écrit
> Vac~ INPUT VOLTAGE 230V > Vdc MAX DC OUTPUT : > 28A @ +3.3V > 36A @ +5V > 20A @ +12V
Ah mince perdu...
> Vac~ INPUT CURRENT 4A > Vdc MAX DC OUTPUT : > 1A @ -12V > 0.5A @ -5V > 2A @ +5VSB
> ( NB : 36x5 + 20x12 = 180 + 240 = 420 )
> A quoi correspond la 2e série de chiffres ? > (avec les voltages négatifs et le +5VSB)
VSB c'est l'amperage que peu tirer la carte mère alim eteinte il me semble. les tensions negatives, je ne sais plus à quoi elles servent.
> 22A @ +3.3V > 35A @ +5V > 15A @ +12V -- soit 180W au mieux, j'ai cru comprendre que certains > "rails" pouvaient être "partagés" ?
le 3.3 et le 5 vienne du même rail.
La somme fait 430W pareil que mon alim mais j'ai 384W sur le 12V.
> En comparaison, la S12II-330 dispose de 288W en 12V, 324W pour la > S12II-380
et des vrai watts utiles en plus. et le rendement bien meilleur.
> Oui mais je ne mange pas de ce pain là ;-)
:)
> Je veux juste un PC silencieux suffisant pour jouer aux jeux d'avant > 2008.
Le silence est relatif, je suis content de mon antec neo he 430. Par contre elle n'existe plus.
> >> Est-ce que la Seasonic S12II-330 vaut le coup ?
> > ça tient la route sauf que j'investirai pas pour 330W à l'heure > > actuelle.
> Le meilleur rendement de l'alim est à 50% de charge si j'ai bien > compris. Donc si mon PC consomme 100-150W en charge (mesuré au watt > mètre pendant un jeu 3D) je crois qu'il vaut mieux partir sur une > alim 330W que 380W non ?
50% ? mieux que ça non ? Les valeurs notés sur l'alim sont les puissances fournit au pc. donc si le pc consomme 100W à la prise, avec un rendement de 50%, l'alim fournit 50W au pc. Les autres 50W c'est du chauffage.
> > Il y a aussi fortron et antec.
> OK je lirai quelques tests.
> J'avais repéré la Antec 380W EarthWatts. > Elle aurait meilleure réputation que la Seasonic ?
antec, seasonic, pour moi c'est pareil
Ce que j'ai aimé sur mon antec, c'est que la puissance mesuré est clairement indiqué en condition de charge continu: "430W Continuous output at 50°C" et un rendement mini de 80%
> VSB c'est l'amperage que peu tirer la carte mère alim eteinte il me > semble. les tensions negatives, je ne sais plus à quoi elles servent.
VSB, c'est l'alimentation "Stand-By", qui sert à quelques menues choses quand le PC est à l'arrêt : alimentation horloge RTC, sauvegarde mémoire CMOS (on économise la pile, ainsi), et bien sûr permettra le redémarrage via l'appui sur le bouton ad-hoc.
> Mébon, sur le fond tu as parfaitement raison. > Encore faut-il mettre en pratique ...
Bah, power-on, c'est souvent les termes qu'on trouve sur les docs techniques... Dans un autre post j'explique VSB. Difficile d'expliquer autrement qu'avec les termes anglais qui entrent dans l'acronyme.
le changement d'alimentation ayant résolu le problème, le souci provenait donc de l'alimentation... Pour la détermination du problème, les causes peuvent être multiples avec certes une prédominance pour les condensateurs chimiques comme cela a été dit.
Par contre, concernant les pannes, j'en rencontre pas mal même sur les alimentations dites "de marque"... Enfin je n'aime pas écrire 36 fois la même chose alors ma page reste d'actualité : http://inforadio.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=29
Bref, concernant les retours d'expérience de telle ou telle marque, il y a à boire et à manger, sans oublier que certains sites ont des sponsors directement intéressés...
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