Cambio de butano a propano
Pepitof
butano, y ahora quiero pasarme al propano, ¿hay que hacer algún cambio en la
cocina y el calentador? Tengo entendido que para pasar de butano a gas
natural sí que hay que cambiar los chiclés y alguna cosa más, pero para
pasar a propano no lo tengo claro.
--
Saludos de Jose Manuel Garcia
jose...@terra.es
http://213.97.130.124
franois
> Una duda, a ver si alguien lo sabe. Si tengo una cocina y un calentador para
> butano, y ahora quiero pasarme al propano, ¿hay que hacer algún cambio en la
> cocina y el calentador? Tengo entendido que para pasar de butano a gas
> natural sí que hay que cambiar los chiclés y alguna cosa más, pero para
> pasar a propano no lo tengo claro.
Nada. No tienes que hacer nada.
DrARF
>
> Nada. No tienes que hacer nada.
>
>
Si, cambiar la bombona. -P
V'sss,
DrARF
Pepitof
bombonas, pero en unos meses me voy a mudar, y la nueva casa tiene depósito
de propano. Como voy a hacer algunas reformas, entre otras cosas en la
cocina, quería saber a qué atenerme a la hora de comprar el calentador y la
cocina.
--
Saludos de Jose Manuel Garcia
jose...@terra.es
http://213.97.130.124
"DrARF" <cab...@tu.com> escribió en el mensaje
news:5c01mrF...@mid.individual.net...
Pepitof
Y otra cosa, ya que estamos, y aprovechando que tú sabes de esto. Como he
dicho en otro post, voy a mudarme a otra casa, y ando definiendo algunas
reformas. La casa tiene aire acondicionado frío y caliente por conductos,
con una máquina para la planta baja, y otra para la primera planta. No sé
aún las características (hasta dentro de unos días no escrituramos), sólo
que son de trifásica, y que no hay regulación independiente por
habitaciones, sino por plantas completas.
Me gustaría que se pudiera regular la temperatura por habitaciones, pero no
tengo ni idea de como funcionan esos sistemas. ¿Hay que hacer modificaciones
en el trazado de conducciones, o sólo se trata de un tipo especial de
rejillas? ¿Sobre cuanto podría costar la modificación por cada habitación
que se quisiera independizar? ¿Se pueden aplicar esos cambios con
independencia de la bomba de calor, o tiene que tener unas características
especiales?
Otro tema que no tengo claro es si la función de calefacción dará problemas
en los días fríos. Hablamos de un pueblo cercano a Sevilla, con temperaturas
normalmente unos 2ºC por debajo de la de Sevilla, es decir, mínimas que
prácticamente nunca bajan de 3ºC, y temperaturas medias diarias que no
suelen bajar de 9ºC.
Por último, en el semisótano, está ya hecha la preinstalación para aire
frío/caliente por conductos, pero no está instalada la máquina. Teniendo en
cuenta que tiene unos 70m2, ¿qué tipo de máquina sería la recomendable?
Teniendo en cuenta que ya está la preinstalación, ¿merece la pena
utilizarla, o es mejor poner 3 splits y pasar del aire por conductos? Y en
plan más genérico, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el aire por
conductos frente a las máquinas independientes?
--
Saludos de Jose Manuel Garcia
jose...@terra.es
http://213.97.130.124
"franois" <notel...@terra.es> escribió en el mensaje
news:mn.e3727d759...@terra.es...
franois
> Gracias Franois.
>
> Y otra cosa, ya que estamos, y aprovechando que tú sabes de esto. Como he
> dicho en otro post, voy a mudarme a otra casa, y ando definiendo algunas
> reformas. La casa tiene aire acondicionado frío y caliente por conductos,
> con una máquina para la planta baja, y otra para la primera planta. No sé
> aún las características (hasta dentro de unos días no escrituramos), sólo
> que son de trifásica, y que no hay regulación independiente por
> habitaciones, sino por plantas completas.
>
> Me gustaría que se pudiera regular la temperatura por habitaciones, pero no
> tengo ni idea de como funcionan esos sistemas. ¿Hay que hacer modificaciones
> en el trazado de conducciones, o sólo se trata de un tipo especial de
> rejillas? ¿Sobre cuanto podría costar la modificación por cada habitación
> que se quisiera independizar? ¿Se pueden aplicar esos cambios con
> independencia de la bomba de calor, o tiene que tener unas características
> especiales?
>
Bueno, hace algún tiempo que no estoy en el tema y además para mí sería
más sencillo (desde el punto de vista de la experiencia) ponerte la
casa a -20ºC, la climatización no es mi fuerte. :p
Sobre la regulación por habitaciones, lo _habitual_ es poner rejillas
regulables manuales e ir ajustando la salida por habitación, la
relación entre cargas por habitación es casi constante (aunque haya
habitaciones que les dé el sol, etc., es un sistema con la suficiente
inercia como para suponer lo anteiror) y la gente que frecuenta cada
una también suele ser la misma, por lo que la sensación es a grosso
modo buena. Esta es la opción barata (muy barata, sobretodo si aún no
están las rejillas y hay que pagarlas igual)
Luego, está lo que pides: rejillas que regulan el caudal por termostato
y tal. Constan de una centralita para el número de zonas, una serie de
sensores y el número de rejillas motorizadas que sea necesario. En
principio, no hay que tocar conductos sino poner rejillas, aunque bajas
el costo si creas zonas y actúas en el conducto que alimenta a los
recintos que componen la zona. Pero mejor que le eches un vistazo
rápido tú mismo:
http://www.pecomark.com/index.asp?Idioma=ES&opc=140&IDGama=30&IDFamilia=135
ahí selecciona los pdf de:
sistemas de control de instalaciones
kit looping system
kit radiomatic
rejilla de impulsión de pared motorizada
ídem de techo
No verás los precios ahí y el costo de la instalación dependerá del
recinto y de lo profesionales y legales que sean, pero para que te
hagas una idea del 'hardware':
looping system _digital_ 5 zonas 579 PVP. Según aumente (o disminuya)
el número de zonas, le añades (o restas) unos 75 euros por zona.
looping system _analógico_ 6 zonas 442 PVP, unos 40-50 euros la zona
extra
radiomatic 6 zonas (máximo nº) 772 PVP , unos 80 euros menos cada zona
que quites.
Luego las rejillas: tantas como zonas.
Una de techo de 400 x 200: 168€ PVP
Una de pared de 300 x 150: 166€ PVP
La diferencia de precios por tamaño es mínima teniendo en cuenta los
precios de los que hablamos ya que lo 'gordo' es la motorización. Por
ejemplo, pared de 800 x 200 198€ 3,5 veces el caudal de la de arriba es
un 15 o 20% más cara.
A la máquina en principio le da exactamente igual lo que haya en la
casa mientras no esté ardiendo. Sin embargo, si empiezan a cerrar
compuertas, puede haber silbidos y vibraciones por la presión en los
conductos. Si además están (bastante) mal montados, puede reventar
alguno. Para evitarlo se pone una compuerta by pass compensadora de
presión que no es más que una lama con contrapeso que se abre cuando
sube la presión. Poca cosa si miramos lo de arriba: unos 60 euro más.
Recuerda mencionarlo a los instaladores.
> Otro tema que no tengo claro es si la función de calefacción dará problemas
> en los días fríos. Hablamos de un pueblo cercano a Sevilla, con temperaturas
> normalmente unos 2ºC por debajo de la de Sevilla, es decir, mínimas que
> prácticamente nunca bajan de 3ºC, y temperaturas medias diarias que no
> suelen bajar de 9ºC.
>
Nada, _si la máquina está bien dimensionada_, sin problemas.
> Por último, en el semisótano, está ya hecha la preinstalación para aire
> frío/caliente por conductos, pero no está instalada la máquina. Teniendo en
> cuenta que tiene unos 70m2, ¿qué tipo de máquina sería la recomendable?
> Teniendo en cuenta que ya está la preinstalación, ¿merece la pena
> utilizarla, o es mejor poner 3 splits y pasar del aire por conductos? Y en
> plan más genérico, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el aire por
> conductos frente a las máquinas independientes?
>
Yo prefiero splits. Pero eso yo, que soy un tipo raro que pongo
rendimiento y fiabilidad por delante de otras consideraciones.
Ventajas yo la principal que veo es que no tienes paratos colgados por
las paredes de salón y dormitorios, que no tienes tubos ni desagües por
media fachada y que a menos que el split sea una muy buena máquina,
tienes menos ruidos si consigues un buen sitio para evaporadora y
condensadora. Sin embargo, los splits están más explotados y mejorados
y las gamas altas son más eficientes. Además tienes un control más
preciso, solo consumes allí donde lo pides (lo que te cuento arriba no
es hermético y aún cerrado hay pequeñas pérdidas, pero pérdidas) y
puedes tener el despacho con a.a. y el salón con calefacción (yo soy de
los que pone el a.a en marzo y mi mujer la calefacción hasta mayo, por
ejemplo). Además, en caso de avería, la centralización de la máquina te
deja con el culo al aire. Los splits salvan la papeleta porque
exceptuando entrada de rayo en la casa, lo normal es que solo caiga
uno.
P.S. Yo, para 70 metros _semisótano_ y si es un recinto único probaría
con solo 2 máquinas de 3500. Me extrañaría muchísimo que no pudiesen.
Pepitof
>
> Sobre la regulación por habitaciones, lo _habitual_ es poner rejillas
> regulables manuales e ir ajustando la salida por habitación, la
> relación entre cargas por habitación es casi constante (aunque haya
> habitaciones que les dé el sol, etc., es un sistema con la suficiente
> inercia como para suponer lo anteiror) y la gente que frecuenta cada
> una también suele ser la misma, por lo que la sensación es a grosso
> modo buena. Esta es la opción barata (muy barata, sobretodo si aún no
> están las rejillas y hay que pagarlas igual)
Más barata todavía, ese sistema está montado y funcionando.
Pero es que, a pesar de la inercia, me parece imposible que regule medio
bien, especialmente en una vivienda unifamiliar. Por la mañana el sol da en
un lado de la casa, y por la tarde en el otro, así que no parece posible que
con una regulación fija puedas mantener la temperatura uniforme.
> Luego, está lo que pides: rejillas que regulan el caudal por termostato
> y tal. Constan de una centralita para el número de zonas, una serie de
> sensores y el número de rejillas motorizadas que sea necesario. En
> ....
Vale, lo entiendo, más o menos. Una duda, cuando habla de rejillas de
impulsión, ¿se refiere a que la rejilla incluye un ventilador? ¿O la cosa
funciona mediante compuertas?
En cuanto al precio, si no me equivoco, para cada máquina necesitaría la
central, y luego por cada zona un termostato y una rejilla motorizada, es
decir, el precio sería el de la central más unos 240 euros por zona...
Joder, casi sale más barato tirarlo todo y montar un split en cada zona.
>
> A la máquina en principio le da exactamente igual lo que haya en la
> casa mientras no esté ardiendo. Sin embargo, si empiezan a cerrar
> compuertas, puede haber silbidos y vibraciones por la presión en los
> conductos. Si además están (bastante) mal montados, puede reventar
> alguno. Para evitarlo se pone una compuerta by pass compensadora de
> presión que no es más que una lama con contrapeso que se abre cuando
> sube la presión. Poca cosa si miramos lo de arriba: unos 60 euro más.
> Recuerda mencionarlo a los instaladores.
Vale. Pero ¿qué hace la compuerta? Quiero decir, si todas las rejillas están
cerradas, ¿a donde va el aire que está moviendo la turbina? ¿O lo recircula
sin pasar por las habitaciones?
> Yo prefiero splits. Pero eso yo, que soy un tipo raro que pongo
> rendimiento y fiabilidad por delante de otras consideraciones.
> Ventajas yo la principal que veo es que no tienes paratos colgados por
> las paredes de salón y dormitorios, que no tienes tubos ni desagües por
> media fachada y que a menos que el split sea una muy buena máquina,
> tienes menos ruidos si consigues un buen sitio para evaporadora y
> condensadora. Sin embargo, los splits están más explotados y mejorados
> y las gamas altas son más eficientes. Además tienes un control más
> preciso, solo consumes allí donde lo pides (lo que te cuento arriba no
> es hermético y aún cerrado hay pequeñas pérdidas, pero pérdidas) y
> puedes tener el despacho con a.a. y el salón con calefacción (yo soy de
> los que pone el a.a en marzo y mi mujer la calefacción hasta mayo, por
> ejemplo). Además, en caso de avería, la centralización de la máquina te
> deja con el culo al aire. Los splits salvan la papeleta porque
> exceptuando entrada de rayo en la casa, lo normal es que solo caiga
> uno.
Pues sí, de acuerdo en casi todo. De hecho ahora mismo tengo un split en
cada habitación, y resulta muy cómodo (6 en total). El ruido se nota un poco
de noche, pero yo soy de los que se acostumbran al ruido si es continuo y
monótono, y ya casi ni lo oigo.
También es cierto que la casa en la que vivo ahora tiene azotea, en la que
los compresores no estorban ni afean, pero en la nueva lo que hay es tejado.
En esta última, los de las dos máquinas que hay montadas están uno sobre
otro, en el suelo, a un lado de la casa que queda poco a la vista, pero si
dices de montar 9 compresores (me refiero si toda la casa fuera con splits,
uno por habitación), sería ya mucho cante.
> P.S. Yo, para 70 metros _semisótano_ y si es un recinto único probaría
> con solo 2 máquinas de 3500. Me extrañaría muchísimo que no pudiesen.
No, es una sala de unos 40m2 y dos habitaciones pequeñas las tres con puerta
de paso hacia el hueco de escalera.
Una cosa que me ha parecido interesante es que no haya que cambiar lo que
hay (salvo las rejillas), porque en ese caso seguramente lo dejaré como
está, y cuando viva allí veré si me merece la pena hacer cambios, o funciona
suficientemente bien (quiero hacer todo lo que sean obras antes de mudarme).
En este sentido, sí me interesaría saber una cosa. ¿Las rejillas tienen
medidas más o menos estandar? Me refiero a si poner una motorizada es tan
simple como sacar la que hay de su marco y poner la nueva, o la cosa es más
complicada.
La verdad es que si se trata sólo de cambiar las rejillas y añadir el
sistema de control, seguramente haría yo mismo los cambios, y a lo mejor
hasta me planteo currarme yo toda la electrónica.
En fin, muchas gracias por la info. Cuando tenga las llaves y pueda verlo
todo con más detenimiento te daré la brasa de forma más concreta.
franois
>
> Vale, lo entiendo, más o menos. Una duda, cuando habla de rejillas de
> impulsión, ¿se refiere a que la rejilla incluye un ventilador? ¿O la cosa
> funciona mediante compuertas?
>
Exacto, son compuertas. Se habla de impulsión porque se montan en la
línea de impulsión de la instalación.
> En cuanto al precio, si no me equivoco, para cada máquina necesitaría la
> central, y luego por cada zona un termostato y una rejilla motorizada, es
> decir, el precio sería el de la central más unos 240 euros por zona...
> Joder, casi sale más barato tirarlo todo y montar un split en cada zona.
>
Pos sip. Pero el precio es un poco menos de lo que dices: el de un kit
para n zonas que YA incluye n termostatos y luego, eso sí, las n
rejillas. Míratelo en la descripción de los kit.
>
> Vale. Pero ¿qué hace la compuerta? Quiero decir, si todas las rejillas están
> cerradas, ¿a donde va el aire que está moviendo la turbina? ¿O lo recircula
> sin pasar por las habitaciones?
>
Si todas las compuertas se cierran, aumenta la presión en la impulsión
y levanta la compuerta de compensación que mencioné y que lo que hace
es un 'corto' entre impulsión y aspiración. Depende de la instalación
donde colocarla pero se trata de eso: de hacer de bypass entre la
impulsión y la aspiración. En cuestión de segundos o escasos minutos la
máquina enfría lo suficiente ese aire recirculado y se para (es
habitual meter un termostato en la aspiración y tararlo a una
temperatura de apagado: por ejemplo 16ºC. En cualquier caso, si la
temperatura de aspiración es menor ya sea porque está en acción la
compuerta o porque la media de las habitaciones bajan de eso, la
máquina para.
>
> Una cosa que me ha parecido interesante es que no haya que cambiar lo que
> hay (salvo las rejillas), porque en ese caso seguramente lo dejaré como
> está, y cuando viva allí veré si me merece la pena hacer cambios, o funciona
> suficientemente bien (quiero hacer todo lo que sean obras antes de mudarme).
> En este sentido, sí me interesaría saber una cosa. ¿Las rejillas tienen
> medidas más o menos estandar? Me refiero a si poner una motorizada es tan
> simple como sacar la que hay de su marco y poner la nueva, o la cosa es más
> complicada.
>
Las rejillas son standard, sí. Lo que igual no te acopla es el sistema
de anclaje :( Pero nada que no se pueda solucionar con la dremel ;)
En cualquier caso, en el pdf de rejillas tienes las medidas: fíjate que
están presentadas en una cuadrícula donde las filas son el alto y las
columnas el ancho. Coge un metro en la casa y busca tu medida . A unas
malas, se hace el emboque con escayola y/o panel de fibra. Si ves a los
conducteros como lo hacen pensarás que está chupao.
> La verdad es que si se trata sólo de cambiar las rejillas y añadir el
> sistema de control, seguramente haría yo mismo los cambios, y a lo mejor
> hasta me planteo currarme yo toda la electrónica.
>
Pos sip, lo tienes fácil. Se trata de hacer las sondas y que manden la
señal vía radio o un par de hilos (incluso X10 si te quieres meter) y
un módulo que las recoja y mande orden de cierre/apertura a la
compuerta correspondiente. O incluso pasar del esquema master-esclavos
y hacer cada módulo independiente en una mini placa: con un 12F por
módulo tienes para medir temperatura y manejar el driver para la
compuerta y te sobran patas; con un 16F o 18F puedes hasta meter un LCD
en cada recinto. Yo veo más elegante un master con lcd y los esclavos
invisibles (eso de un lcd en cada habitación, me recuerda a un avión) y
la temperatura de cada zona seleccionada (y visualizada si eso) desde
el master que es lo único que tienes que currarte para que sea más o
menos 'fashion'. Puedes probar a comprar una rejilla para ver cómo se
comanda: ya te digo que no es mi campo y además yo no montaba de esas
cosas, así que no soy fuente fiable, pero creo haber visto que son tres
hilos: un común y los otros para abrir o cerrar. Lo que sí juraría es
que las que he visto (sin detenimiento) eran todas todo/nada. Igual
abriendo una se puede incluso pensar en hacerla proporcional o al menos
con una posición intermedia lo que redundará en confort para el
recinto y para la máquina. (Todo esto suponiendo que la lógica te la
curras tú)
dar2
El propano caliente sensiblemente menos que el butano.
Salu2
Pepitof
> ... En cuestión de segundos o escasos minutos la
> máquina enfría lo suficiente ese aire recirculado y se para (es
> habitual meter un termostato en la aspiración y tararlo a una
> temperatura de apagado: por ejemplo 16ºC. En cualquier caso, si la
> temperatura de aspiración es menor ya sea porque está en acción la
> compuerta o porque la media de las habitaciones bajan de eso, la
> máquina para.
Cuando dices que se para, ¿se para del todo, o el aire sigue circulando y
sólo deja de enfriar?
Y otra cosa, ¿al final el aire de todas las zonas se mezcla? Eso parece un
inconveniente, porque te aparecerán en unas habitaciones los olores de
otras...
> Pos sip, lo tienes fácil. Se trata de hacer las sondas y que manden la
> señal vía radio o un par de hilos (incluso X10 si te quieres meter) y
> un módulo que las recoja y mande orden de cierre/apertura a la
> compuerta correspondiente.
Probablemente usaría algo parecido a RS485, que lo tengo más por la mano.
Además, el cableado no es problema, puesto que puedes aprovechar y llevarlo
pegado a las conducciones de aire.
Supongo que las sondas se montarán en las rejillas de aspiración, ¿no?
> O incluso pasar del esquema master-esclavos
> y hacer cada módulo independiente en una mini placa:
Esa era más bien la idea que tenía, aunque con conexión a una central. La
idea es que en cada zona, mediante una consolita, puedas apagar o encender,
y regular la temperatura. Así, si todas las zonas están apagadas, la bomba
puede estar apagada, y en cuanto alguien encienda, se abre su rejilla y se
pone en marcha la bomba. La idea es que, por ejemplo durante la noche,
cuando todo el mundo está en 2ª planta, no esté andando la bomba de la
planta baja.
Es que sobre esto tengo muchas dudas, porque no veo claro cual es la
filosofía de estos sistemas. Si la idea es mantener la temperatura constante
en toda la casa, como haría una calefacción por radiadores, supongo que no
hay que comerse mucho el coco, rejillas fijas bien ajustadas, y todas las
bombas encendidas siempre. Así, supongo que se consume algo más, pero al
final las paredes y demás objetos terminan por estar a la temperatura de
consigna, con la consiguiente inercia y estabilidad.
Pero claro, para el tema del aire acondicionado, yo estoy acostumbrado a los
splits, que los enciendes cuando entras en la habitación, y en pocos minutos
consigues la temperatura deseada. En este caso no hay apenas inercia,
enfrías sólo el aire, y las paredes y demás no suelen tener tiempo para
llegar a la temperatura de consigna. Al no haber inercia, la regulación de
la temperatura tiene que ser más fina.
> Puedes probar a comprar una rejilla para ver cómo se comanda:
Esa es otra, ¿estas cosas las compra cualquiera, o sólo venden a
instaladores y todos esos rollos? Porque me imagino que no se podrá comprar
por inet...
Desde luego, si finalmente pienso en instalar todo esto, comparé una rejilla
para estudiarla, y a lo mejor "tunearla" para que sea ajustable, para hacer
algo parecido a un control PID medio serio.
franois
> Cuando dices que se para, ¿se para del todo, o el aire sigue circulando y
> sólo deja de enfriar?
>
Depende de la maniobra de la máquina. Normalamente siguen echando aire
y paran compresores. Si vas a poner rejillas motorizadas, lo suyo es
que ese termostato sea el que venía original y que mida en la entrada
de la aspiración. Así, cuando dejen de pedir aire los termostatos de
las compuertas y entre el bypass, la máquina recirculará un pequeño
volumen de aire y cuando lo enfríe (muy rápido) la máquina responderá
como ahora mismo lo hace al llegar a la temperatura de consigna. Es
cuestión de ir probando, no es una ciencia exacta (los que están todo
el día en el tema ya le habrán pillado el punto, supongo). Además hoy
en día es muy difícil que vengan sin ello, pero hay que comprobar que
el contactor del compresor tiene algún tipo de temporización que evite
los ciclos cortos inferiores a 2-3 minutos con las correspondientes
arrancadas.
> Y otra cosa, ¿al final el aire de todas las zonas se mezcla? Eso parece un
> inconveniente, porque te aparecerán en unas habitaciones los olores de
> otras...
>
Sip, eso es otro inconveniente (auqneu no tiene tanta importancia)de
los conductos en el que casi nadie cae: todas las aspiraciones van a a
parar al evaporador y de ahí una vez enfriado el aire sigue el camino
saliendo por la impulsión y bifurcándose. La máquina 've' un solo
conducto de aspiración a conde van las apiraciones y un solo conducto
de impulsión, el cual va ramificándose.
> Es que sobre esto tengo muchas dudas, porque no veo claro cual es la
> filosofía de estos sistemas. Si la idea es mantener la temperatura constante
> en toda la casa, como haría una calefacción por radiadores, supongo que no
> hay que comerse mucho el coco, rejillas fijas bien ajustadas, y todas las
> bombas encendidas siempre. Así, supongo que se consume algo más, pero al
> final las paredes y demás objetos terminan por estar a la temperatura de
> consigna, con la consiguiente inercia y estabilidad.
>
Exacto: la filosofía es parecida a la calefacción central, pero la
verdad es que responde bastante más rápido al ser un tiro forzado. Pero
vamos, que no hay problema en hacer lo que quieres como no lo hay en
poner válvulas termostáticas a los radiadores.
> Desde luego, si finalmente pienso en instalar todo esto, comparé una rejilla
> para estudiarla, y a lo mejor "tunearla" para que sea ajustable, para hacer
> algo parecido a un control PID medio serio.
Ya te digo que nunca me ha dado por ahí, pero si lo haces, postea los
resultados en electronica, para aprendizaje de los más vagos como yo.
Se pueda o no de manera directa, recuerda que es relativamente lento y
siempre puedes contabilizar el tiempo de cerrado y comandar una
fracción de ese tiempo para abrir a tu antojo.
armando guerra
> El propano caliente sensiblemente menos que el butano.
> Salu2
Creo que estas equivocado.
1m3 de butano tiene mas poder calorifico que 1m3 de propano, pero,
1gramo de propano dispone de mas calorias que 1 g. de butano.
El que caliente mas o menos, se debe a otros factores como la
regulacion de los aparatos y su capacidad de consumo.
Otro detalle seria, que en una bombona normal caben menos kgs. de
propano que de butano. Si comprase por kg al mismo precio debiese de
hacerlo en propano, en litros en butano, pero eso no puede ser.
En Alemania donde comienzan lentamente a instalar gasolineras de
butano y gas natural, ocurre que no venden mas por litros, sino por
kilocalorias, como el gas Ruso dispone de mas calorias que el
holandes, cuesta mas dinero llenar el deposito en Baviera con gas de
Gazprom que en el norte con gas del Mar del Norte.
Los Kms. que se recorren con un mismo deposito lleno difieren tambien
de su poder energetico.
En Espana ocurre algo parecido, Gas Natural mide el consumo en m3,
pero factura en kilocalorias segun la mezcla de gas que facilita.
franois
> El propano caliente sensiblemente menos que el butano.
> Salu2
Como no seas más explícito....
Sensiblemente (que no tanto) si uno coge, intercambia la bombona de
butano por una de propano y la enchufa a una alcachofa para butano de
las de toda la vida, que regula a 28mBAR. Pero si le monta un regulador
de 37mBAR, que es lo que toca con el propano y que es lo que ponen en
los depósitos de propano como el de este caso, me gustaría ver una
demostración de esa pérdida.
dar2
calentar con propano que con butano, y si el espesor del chapón es
mucho, incluso tienes que poner una boquilla de mayor diámetro con propano.
Salu2
dar2
energía se obtiene cuando se rompen los enlaces.
Si aumentas la presión, quemas mas cantidad de gas.
Salu2
Pepitof
rica, y al final calienta más o menos igual. Al menos eso es lo que explica
en una página informativa que vi, no sé si era de Cepsa o de Repsol. Y con
la ventaja que supone el que su temperatura de ebullición sea mucho más baja
(con el butano en bombonas, a veces te quedas sin suficiente aporte de
butano, porque el que queda en la bombona se ha enfriado demasiado).
Lo que no tengo claro es si en definitiva sale más caro uno u otro, es
decir, el precio por caloría, que al final es lo que importa.
--
Saludos de Jose Manuel Garcia
jose...@terra.es
http://213.97.130.124
"dar2" <vda...@ya.com> escribió en el mensaje
news:f3nhjj$ue4$3...@localhost.localdomain...
armando guerra
En Espana el servicio y la calidad de estos gases es ejemplar, creo
que lo mejor a escala mundial, por lo que la diferencia de calidad es
minima.
En otros lugares donde el gas se vende a granel y a peso (colocan la
bombona sobre una bascula) es necesario despues de cada carga,
regular la entrada de aire en el soplete cada vez que se recarga la
bombona.
Recuerdo una vez que el soplete no era capaz de calentar un tubo de
cobre a 800°C para poder soldar con laton y me tuvieron que cambiar el
gas por otro, creo que con mas propano, pero no estoy para nada
seguro, lo que si me indicaron que la mezcla era para coches.
Logico, si era para coches y su punto de gasificacion es inferior para
poder circular en invierno, seria mas propano que butano.
Tal vez tambien estoy equivocado???
franois
> Sí, pero al regularlo a más presión, la mezcla en los gasodomésticos es más
> rica, y al final calienta más o menos igual. Al menos eso es lo que explica
> en una página informativa que vi, no sé si era de Cepsa o de Repsol. Y con
> la ventaja que supone el que su temperatura de ebullición sea mucho más baja
> (con el butano en bombonas, a veces te quedas sin suficiente aporte de
> butano, porque el que queda en la bombona se ha enfriado demasiado).
>
> Lo que no tengo claro es si en definitiva sale más caro uno u otro, es
> decir, el precio por caloría, que al final es lo que importa.
>
Para baterías de bombonas de consumidores medios como cocinas
industriales, etc. es más barato el propano. Sin embargo, tengo un
cliente que al no poder engancharse al GN a pesar de estar en un
polígono y pasar el tubo a unos 12 metros de su puerta (cosas de
permisos del ayto., manda huevos), tuvo que irse a los depósitos
enterrados. Estuvo estudiando la alternativa propano-butano y por pasta
se decantaron por el butano. Así que andan a la greña ( esta gente
tiene dos depósitos de 35k cada uno si no recuerdo mal y están cada dos
por tres llenando: una pequeña diferencia es el salario de un
especializado como mínimo gratis).
_Supongo_ que para los consumos 'normales' de una casa será igual. Por
una vez y sin que sirva de precedente, sirvan los comentarios de
armando: si se diesen las tarifas con ambos datos: peso(o volumen) _Y_
calorías aportadas como en otros sitios, la gente podría comparar con
más claridad.
josemari
>
> Por último, en el semisótano, está ya hecha la preinstalación para aire
> frío/caliente por conductos, pero no está instalada la máquina. Teniendo en
> cuenta que tiene unos 70m2, ¿qué tipo de máquina sería la recomendable?
> Teniendo en cuenta que ya está la preinstalación, ¿merece la pena
> utilizarla, o es mejor poner 3 splits y pasar del aire por conductos? Y en
> plan más genérico, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el aire por
> conductos frente a las máquinas independientes?
>
Pues tengo un amigo por aquí en el ALjarafe, que en su semisótano hace una
temperatura fresca en verano. Yo no tengo semisótano desgraciadamente.
Te aconsejo que esperes a ver en verano que temperaturas tienes, y después decides.
Saludos
Josemari